Приветствую Вас, Гость! Регистрация

Для выбора страны найдите ее на карте и кликните или воспользуйтесь категориями.

Одной из главных достопримечательностей Анталии является Башня Хыдырлык. Это римское сооружение было построено во II веке нашей эры. Башня находится на пересечении улиц Хыдырлык и Хесапчи, на юго-восточной окраине квартала Калеичи, недалеко от парки Караалиоглу. Здание представляет собой массивный барабан, расположенный на квадратном основании и выполнен из коричнево-красного кирпича, высотой 13,5 метров. По лестнице, расположенной внутри башни, можно попасть на верхний этаж.


Рядом с Башней Хыдырлык находится самый большой парк Анталии Караалиоглу. Это популярная природная зона отдыха в Анталии не только у туристов, но и у местных жителей. Парк протянулся на несколько сотен метров вдоль скалистого побережья, а удачное расположение парка открывает чудесный вид на город. Прогуливаясь по парку можно встретить Мэрию, театр и дом-музей Ататюрка. Так же в парке расположено множество ресторанов и кафе, где можно вкусно перекусить.
Еще одной из главных достопримечательностей Анталия является Ворота Адриана. Эти ворота были воздвигнуты в честь посещения Анталии римским императором Адрианом в 130 году. Ворота являлись частью городских стен, которые до наших дней практически не сохранились. Ворота представляют собой сооружение с тремя арками, спереди и сзади ворота украшаются мраморными колонами. По обеим сторонам ворот стоят массивные каменные башни. Сегодня ворота выполняют свою главную роль – они ведут в Старую Анталию. Рядом с воротами расположен парк.
Символом Анталии является минарет Ивли, который был построен в 1230 году сельджукским султаном Ала-ад-дин Кей-Кубад. Полностью реконструкция минарета была произведена в 1373 году. Это сооружение является одним из самых ранних примеров исламской архитектуры в Анталии. Минарет Ивли виден практически из любой точки Анталии и с давних времен является ее символом. Высота минарета составляет 38 метров, он словно разрезан на полуцилиндры и состоит из восьми частей, украшенных кирпично-изразцовой мозаикой.
Главной природной достопримечательностью Анталии являются водопады Дюден. Этот каскад водопадов формирует река Дюден. Водопады Дюден состоят из двух водопадов – Верхнего и Нижнего. Верхний Дюденовский водопад находится в 12 километрах северо-восточнее Анталии, а Нижний в 10 километрах восточнее Анталии. Верхний водопад сливается, словно в изумрудную чашу, цвет которой придает мох. Прямо за водопадом находится пещера, в которой можно прогуляться. Нижний водопад спадает широким потоком в Средиземное море. Водопады прекрасно оборудованы смотровыми площадками и уютными кафе. В любой гостинице можно заказать обзорную экскурсию в Анталии, которая заканчивается посещением водопадов Дюден.
Аквариум. Был построен и открыт в 2012 году. В нем представлено огромное количество различных морских жителей. В этом аквариуме самый большой туннель в Европе, длинна его около 115 метров, ширина 3 метра. Такое не может не впечатлить, над головой проплывают акулы и скаты. Но, видимо из-за того, что аквариум был вновь открыт, некоторые морские жители его не очень крупные. По крайне мере в других аквариумах бывают больше. Будем надеяться, что кормят их хорошо, они быстренько вырастут и будут впечатлять нас своей массой. Так же на территории аквариума есть снежная комната, это для тех, кто устанет от Анталийской сорокоградусной жары и решит прохладиться. Вам выдадут теплую одежду, встретит Санта Клаус, сможете прокатиться на санках с горки и поиграть в снежки. Вход в снежную комнату оплачивается отдельно и составляет 15TL, вход в аквариум для взрослых 30TL. На территории также есть кафе, сувенирные лавки и фото на память.
Дельфинарий. Шоу проходят каждый день по 2 раза, утром и в обед. Продолжительность программы 1 час с перерывом на 15 минут. Для вас будут выступать дельфины, морские котики и очаровательная белуга. Чему только не обучили этих умных представителей морской фауны! И споют, и картины нарисуют и покажут различные трюки, поиграют в мяч со зрителями. Весьма насыщенное шоу, скучать не придется. Желающие могут поплавать с дельфинами после представление, но это удовольствие не дешевое, около 200 лир за 5 минут. Летом дельфинарий работает каждый день. Стоимость билета для взрослого составляет 32TL.
Старый город. Это самое сердце Анталии. Прохладные узкие улочки, старинные дома, лавки с антиквариатом, брусчатые дорожки, все это перенесет вас в атмосферу прошлых веков. Для желающих воссоединиться с этой атмосферой, можно остановиться в пансионе в одном из таких домиков, цены не высокие, особенно подобный отдых предпочитают европейцы. Улочки настолько узенькие и их так много, что можно заблудиться. Но все торговцы разговариваю на разных языках, так что если что, то вам обязательно помогут найти правильный путь. Внизу находится небольшой яхт-порт. Из него ходят прогулочные кораблики. Можно выйти в море на 45 минут за 5TL, а можно сплавать к водопаду Нижний Дюден, о нем я писала в статье про водопады. В Старом городе много достойных ресторанов с интересными винтажными интерьерами, но цены, на мой взгляд, высокие. Не знаю на кого они рассчитаны, на Европу или Англию… Так же огромный выбор сувениров, приборов обихода выполненных в османском стиле, украшения, бижутерия, кожа и, конечно же, текстиль, сумки, ( исключительно «Шанель», «Прада» и т.п.).
Поющие фонтаны. Они находятся по пути к Старому городу, но не доходя его. Работают исключительно в сезон. Днем это просто фонтаны, вечером включается подсветка и в 9 вечера, каждый день, начинается шоу. Фонтаны поют и танцуют под разную музыку (классика, турецкая национальная, попса) и, в завершении идет фильм. Очень интересно! Проектор светит на огромное количество капелек и в них отражается изображение. В прошлые сезоны были фильмы про подводный мир и про Ататюрка. Стоит подойти к фонтанам заранее, чтобы занять так сказать место удобное для просмотра, зрителей собирается много.


Алания – популярнейший курорт Турции, заслуженно пользующийся и туристическим, и инвестиционным спросом. Покупатели турецкой недвижимости из развитых европейских стран медленно, но верно уступают пальму первенства нашим соотечественникам, которые охотно покупают квартиры в Турции, привлеченные хорошим инвестиционным потенциалом и замечательными условиями проживания в этой гостеприимной стране. Желание приобрести недвижимость именно в Турции легко объяснимо: Турция сделала для этого все, что было в силах уверенно развивающейся страны со стабильным бюджетом: государственные гарантии неоспоримости прав собственности, отсутствие бюрократических проволочек и великолепное сочетание качества и цены на турецкую недвижимость, как результат продуманной государственной политики в области контроля за качеством строительства всех объектов недвижимости Турции.

Миллионы туристов со всего мира предпочитают именно район Алании на побережье самого чистого в мире – Средиземного моря, привлеченные сюда невиданной красоты природой, благоприятным для отдыха и поправки здоровья климатом, и высочайшим сервисом Турецких курортов. Условия аренды недвижимости в Турции также весьма благоприятны. Не последнее место в ряду привлекательных черт Турции занимает большое количество исторически значимых интереснейших мест и современных достопримечательностей.

Аланийская крепость.


Пожалуй, одна из самых главных достопримечательностей Алании. Строительство крепости длилось двенадцать лет. Это сооружение сельджукского периода было закончено в начале восьмого века. Крепость разделена тремя рядами крепостных стен. Внизу сохранились деревянные дома, в средней части находится мечеть Сулеймание, построенная в 1231 году и мечеть Акшебе Султан и его гробница. Вход в верхнюю часть платный и открыт с 9-00 до 17-30 ежедневно. Отсюда открывается потрясающий вид на красивейшие воды Средиземного моря, т.к. эта часть расположена на высоте 250 м над уровнем моря. А большую часть крепости можно осмотреть бесплатно.

Красная башня.


Её история насчитывает уже восемь столетий. Башня считается символом города, она в течении нескольких веков защищала город от нападения с моря. Сооружение построено настолько прочно, что сохранилось до наших дней практически без разрушений.



Пещера Дамлаташ.


Была обнаружена в 1948 году в ходе работ при строительстве порта. Это уникальное природное место. Содержание двуокиси углерода почти в десять раз превышает содержание в обычном воздухе, кроме того температура воздуха постоянно +22 градуса. Эти условия способствуют лечению заболеваний верхних дыхательных путей. С 8-00 до 10-00 утра здесь проходят лечение больные с этими заболеваниями, а с 10-00 до 18-00 пещера открыта для посещений всех желающих. Кроме лечебного эффекта Вы насладитесь потрясающей красотой сталактитов и сталагмитов, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий.
Аквапарк.

В Алании аквапарки небольшие, но зато в самом центре города. Нет необходимости в длительном переезде до Белека или Анталии. Аквапарк находится на центральной улице Ататюрка недалеко от пляжа Дамлаташ. Открыт ежедневно с 9-00 до 18-00, стоимость билета около 10 евро. Есть ещё один аквапарк на территории отеля «Utopia Word». Расположен он в красивейшем сосновом бору, и открыт для посещения как гостей отеля, так и всех желающих. АквапаркВосемь горок для взрослых и 3 для самых маленьких детей, а также красивейший водопад привлекут Ваше внимание. Самый большой аквапарк с 23 горками, бассейнами с искусственной волной, искусственной рекой, ресторанами, барами и собственной пляжной зоной расположен в 30 км от центра города, в посёлке Окурджалар. Называется «Water Planet». Стоимость входного билета около 30 долларов. Открыт с 10-00 до 18-00 ежедневно. Наш совет для Вас: планируйте посещение аквапарка после нескольких дней пребывания на солнце, чтобы Вы были уже немного загоревшими, и обязательно, в любом случае, возьмите с собой крем от солнца. Время в аквапарке летит быстро, и есть большой риск обгореть.

Дельфинарий и морской парк.


Здесь Вы и Ваши детки можете посмотреть представление с дельфинами и морскими котиками. А также при желании поплавать с дельфинами, ведь давно известно, что общение с этими млекопитающими благотворно влияет на нервную систему человека. Правда, удовольствие это не из дешёвых. 5 минут купания стоит около 100 долларов. Можно так же пофотографироваться с морскими животными – одна фотография – около 30 долларов. Пляж АланииВход на представление в дельфинарий 25 долларов. В морском парке вы можете поплавать рядом с красивыми тропическими рыбками, посмотреть на скатов и маленьких акул, а если появится желание, погрузиться вместе с инструктором с аквалангом и полюбоваться коралловым рифом. На дне Вы сможете посмотреть имитацию затонувшего города с колоннами и статуями. Все бассейны с морской водой. Стоимость билета для взрослых около 50 евро, вход для детей – бесплатно. Дельфинарий расположен в 20 минутах езды от центра города. Для любителей покататься на каруселях, американских горках и колесе обозрения при въезде в город Алания, прямо напротив памятнику Ала ад Дину Кей Кубаду, расположен Луна–парк. Цена за вход символическая – 6 турецких лир.

Архео-этнографический музей.


Музей расположен между улицей Ататюрка и пляжем Клеопатры. Здесь представлена интересная коллекция экспонатов раскопок, а именно предметы из мрамора, бронзы, стекла, мозаики. Главное место в музее занимает статуя Геракла, которая была обнаружена в 1957 году. Одна из секций музея отдана под экспозицию этнографического характера. Это оружие османского периода, ковры ручной работы, украшения и многое другое. Большой интерес у посетителей вызывает комната, оборудованная в стиле старинного дома Алании. По территории музея в большом количестве расставлены сосуды для пепла. Связаны они с местными обычаями захоронения. Так как местным жителям трудно было производить захоронение в скалистых породах, они сжигали умерших и помещали пепел в сосуды из известняка. Это служило свидетельством уважения к умершему, а родственникам обещало бессмертие. Открыт музей с 8-30 до 17-00 с перерывом с 12-00 до 13-30.

Пляжи Алании.


Алания славится чистейшими пляжами. Всем им присвоена международная награда «Голубой флаг». Один раз в две недели на пляжах проводятся анализы морской воды. Все пляжи принадлежат государству и вход на них бесплатный. Но есть предприниматели, которые берут участки пляжа в аренду и ставят лежаки и зонтики, обустраивают кафе и туалеты. Этими услугами население пользуется платно. Вдоль пляжей оборудованы набережные с зелёными зонами, фонтанами, спортивными площадками, множество скамеечек для отдыха. Есть оборудованные стоянки для велосипедов, которые Вы можете взять в аренду. Пляжи АланииТакже на набережных бесчисленное множество ресторанчиков и кафе. Большая пляжная зона Алании разделена полуостровом, с западной части которого пляж Дамлаташ и пляж Клеопатры, а с восточной стороны Апельсиновый пляж и пляж Кейкубат. Но самым популярным признан пляж Инджекум, в переводе с турецкого «мелкий песок». Длина пляжа один километр и расположен он в 20 км от центра Алании в сторону Анталии. Благодаря тому, что на расстоянии до 10м от берега очень мелко, а сам пляж расположен в бухте, где практически не бывает волн, это место очень любят родители с детьми.

Горная река «Дим»


Излюбленное место и турецких семей и туристов. Летом, в самый пик сезона, иногда хочется укрыться даже от ласкового солнца. И именно это место наиболее благоприятно для этого. Горная река ДимНа всём протяжении реки множество ресторанчиков, предлагающих вкуснейшую, свежую, выловленную здесь же рыбу. Изюминкой этого места считается то, что в ресторанчиках нет привычных нам столиков, а прямо в воде оборудованы беседки с тентами, на которых стоят низенькие столики, и вместо стульев традиционные турецкие подушки. Сидеть здесь нужно по-турецки, или вытянув ноги. Во многих ресторанчиках, где позволяет глубина, есть водные горки. Горы, обилие зелени, водопады, прохлада, изумительная кухня не оставят Вас равнодушными и заставят возвращаться сюда вновь и вновь.

Кстати, для любителей горных лыж в Алании тоже найдётся место. В 45 километрах от Анталии есть горнолыжный курорт Сакликент. Сезон: с середины декабря до середины апреля.


Белек – относительно молодой курорт, который был спланирован и построен всего пару лет назад. Он расположен между прекрасным Средиземным морем и мощным массивом Таврских гор, совсем недалеко от курортов Сиде и Анталия, а также античных городов Аспендос и Перге. Городок славится красивыми хвойными лесами, которые однако были высажены более 200 лет назад по приказу султана Абдулазиза II. Рельеф курорта равнинный, а земля его очень плодородна, занимает он площадь всего в 170 м2. Всего в 25 километрах от Белека находится аэропорт Анталии.

Все эти плодородные равнины, высокие горы и прекрасные хвойные леса, которыми так славится и так гордится народ Турции, являются природоохранной зоной. Это обусловлено, прежде всего, тем, что на этих территориях произрастает около 500 эндемических видов растений, которые характерны только для этой местности и которые не увидишь нигде в мире. Здесь выводится также более 100 видов птиц, а самое удивительное – только здесь размножаются самые большие черепахи каретта-каретта.

Конечно, у Белека не такая большая история, и он не так богат на исторические памятники, как, например, такие курорты, как Кемера, Анталия или Сиде, но здесь и без всего этого можно прекрасно отдохнуть.

Климат в Белеке субтропический, отличается мягкостью, что позволяет принимать огромное количество отдыхающих и туристов на протяжении всего года. Свежий морской воздух и прекрасный климат позволяет людям немного оздоровиться. Купальный сезон здесь открывается в апреле месяце и продолжается вплоть до начала октября.

Поскольку в городке не имеется каких-либо исторических объектов и памятников, сюда в основном едут отдыхать молодые и активные люди. Для тех, кто предпочитает просто лежать и греться под лучами солнышка, всегда найдется большое количество разнообразных развлечений. На курорте Белека отдыхающие могут посещать уникальные песчаные пляжи, которые были удостоены награды «Голубой флаг» за чистоту воды и безупречный порядок на самом пляже.

Одной отличительной особенностью и, пожалуй, её можно назвать достопримечательностью курорта, является наличие отличных полей для гольфа, которые были признаны одними из лучших в мире за свое высокое качество. Эти поля с учетом всех условий ландшафта были специально спроектированы, они не только подчеркивают все великолепие местной природы, но и доставляют чрезвычайно большое удовольствие от самого игрового процесса. Почти в каждом отеле есть свое собственное поле для гольфа. Если Вы до сих пор не умеете играть, то к Вам с радостью придут на помощь профессиональные инструкторы.

Водопад Курсунла — еще одна местная достопримечательность курорта, которая находится недалеко от Белека. Рядом с ним – великолепные леса, в которых можно увидеть самых разных птиц и насладиться их великолепным пением. Красота ландшафтов Белека несомненно оставит у вас уйму позитивных эмоций и много воспоминаний, поэтому обязательно стоит посетить этот дивный курорт.

Еще пара советов:
1. Бич парк (пляжный парк). Находится он рядом с отелем Силлиум. Парк в основном предназначен для местных жителей и иностранцев-владельцев недвижимости, как общественный пляж, место для прогулок и место, где можно посидеть в кафе или ресторане. Так что постояльцам пятизвездочников там особо делать нечего, однако как цель прогулки по берегу моря - вполне сгодится. Из любого отеля Белека вы можете дойти до него по берегу, главное правильно выбрать направление. Цены в здешних кафе ОЧЕНЬ низкие, так что можно выпить пива или перекусить, не сильно расстраиваясь, что в отеле за это уже уплачено.

2. Если же вы все-таки неправильно выбрали направление прогулки - не страшно, вы все равно придете в бич парк, только уже относящийся к поселку Кадрие. Цены здесь уже намного выше, однако есть мексиканский ресторан, построенный в стиле ранчо, где можно покататься на лошади.

3. В Кадрие можно посмотреть так называемый "сад религий" - место, где на одной небольшой территории находятся синагога, церковь и мечеть. Это место призвано показать толерантность турков ко всем религиям.

4. Если вдруг захочется поесть вне отеля, могу порекомендовать рыбный ресторан (Balik Evi) в Белеке, как ориентир можно спросить Disco Stone. Обстановка так себе, однако можно сесть на улице и кормят довольно вкусно. Недавно открылся бар Pasha, владельцы постарались сделать современный дизайн и говорят получилось очень неплохо, хотя сама я не была. Можно пойти в уже упоминавшийся мексиканский ресторан в Кадрие бич парке. Ну а днем, в качестве экзотики, можно наведаться в гольф-клуб - National Golf (в Кадрие), в клабхаус вход свободный (можно сказать, вы будете брать уроки гольфа) и там есть неплохой ресторан с европейской кухней, цены умеренные.

5. Если вас интересует история - в 15 минутах езды от Белека находится развалины древнего города Аспендос. Особенно интересен амфитеатр. Он очень хорошо сохранился и летом там проводятся различные концерты: классическая музыка, опера, танцевальные шоу. Часто участвуют российские музыканты. Концерт стоит посетить в обязательном порядке! Потрясающие впечатления - отличная акустика, замечательная атмосфера древнего амфитеатра. Однако сидеть придется на каменных ступеньках, так что не забудьте взять что-нибудь вроде подушек. Но дело того действительно стоит. На подъездах к Аспендосу расположены живописные ресторанчики, некоторые рыбные, в некоторых делают гезлеме (турецкие лепешки).

Также примерно в 20 минутах езды от Белека находятся развалины 2-х других древних городов Силльон (Sillyon) и Перге. Силльон находится на холме, при выезде из Белека на главную дорогу в сторону Анталии вы можете его видеть - холм с плоской верхушкой.

6. Если вы не едете на рафтинг, то стоит хотя бы посмотреть те места, где он проводится - Национальный парк Копрулу каньон (Kоprulu Kanyon). Во-первых, действительно очень красивая природа. Во вторых - по дороге есть несколько ресторанов, где готовят форель. Ну и к тому же есть развалины еще одного древнего города - Селге. Название копрулу каньон переводится как каньон с мостом. Мост древнеримский, через каньон, где течет река (по которой и проводится рафтинг).

7. Белек находится в получасе езды от Анталии. Кроме стандартного шоппинга в Анталии есть чем заняться. Во-первых, стоит посетить водопады Дуден (Duden). Нижний Дуден находится в Ларе - это речка, спадающая со скал в море. Зрелище очень красивое. Есть кафе и ресторан. Они муниципальные, так что есть что-нибудь не рекомендую, но можно посидеть в кафе, выпить чай, со скал очень красивый вид на море. Водопад верхний Дуден находится на северо-востоке Анталии, в верхнем течение той же самой речки. Вообще-то это группа водопадов, тоже очень красивое место, есть несколько живописных ресторанов. Восточнее Дудена находится еще один водопад, Куршунлу (Kursunlu), говорят тоже очень красиво, но сама там не была. Можно прогуляться по старому городу в центре Анталии, узкие улочки спускаются к гавани, где можно взять прогулку на яхте на час или два. Вечером стоит сходить в Коньяалты бич парк (Konyaalti Beach Park) - множество баров, дискотек, различных ресторанов, кафе и т.д. - очень оживленное место, где тусуется молодежь Анталии.


Аквапарк Дедеман в Бодруме - крупнейший аквапарк в Турции, и второй по площади и количеству водных горок – в Европе. Всего на территории расположились 24 водные горки, искусственная река длинной 350 метров, многочисленные бассейны-озера с волнами и без, джакузи, гроты и водопады.


В аквапарке не придется располагаться на земле или на полу – здесь достаточно лежаков, тентов и зонтов от солнца. Не придется думать и о том, где перекусить – на территории три ресторана, бар и несколько фаст-фудов, где можно поесть. Аквапарк Дедеман под открытым небом, потому, отправляясь туда на целый день, не забудьте взять с собой солнцезащитные крема.


В аквапарке Дедеман найдутся развлечения для любого возраста. Горки делятся по уровням сложности и «страшности». Сама крутая из них – «Камикадзе» имеет уклон 80 градусов, и отважиться на «полет» по этой горке решаются не многие! С таким уклоном у катающегося возникает ощущение свободного падения.
Для детей есть специальные невысокие горки и мелкие бассейны. Кроме того, маленьких посетителей всегда можно пристроить аниматорам, что очень облегчает жизнь родителям непосед.


В вечернее время аквапарк Дедеман работает как дискотека очень хорошего класса.
Добраться в аквапарк можно легко на общественном транспорте, он располагается на главной магистрали города напротив торгового центра Metro.


Время работы аквапарка:
С мая по октябрь – с 10-30 до 17-00.


Стоимость билета:
Взрослые – 20 Евро
Дети (7-12 лет) – 11 Евро



Амфитеатр Бодрума.



Древние греки не представляли свою жизнь без театра, потому в каждом уважающем себя полисе они строили амфитеатры. Галикарнас (греческое название Бодрума) не стал исключением – и сегодня туристы могут любоваться трапецией античного театра.


На склоне Гектепе в конце 20-го века были проведены масштабные археологические раскопки, которые открыли миру прекрасно сохранившийся амфитеатр Бодрума на 13 тысяч зрителей. После длительной реставрации амфитеатр стал уникальным музеем древней истории под открытым небом.


Амфитеатр был построен в середине 4-го века до н.э. по классическим канонам греческой архитектуры: зрительный зал, сцена и площадка для хора. Древние греки предпочитали смотреть здесь пьесы, более агрессивные древние римляне приходили сюда на бои гладиаторов, о чем говорят найденные во время раскопок заградительные щиты.


На сегодня лучше всего сохранились нижние зрительские ряды, верхние пострадали от осадков, ветра и людей. Однако со склонов холма открывается прекрасный вид на Бодрум и море. А ценителям древностей на территории амфитеатра понравятся уникальные античные экспонаты, фрагменты барельефов и аутентичных колонн.


Вход в музей свободный, в сезон он открыт с 8-00 до 19-00.


Кроме исторической ценности амфитеатр сегодня – концертная площадка. Периодический в нем проводятся концерты, и это само по себе незабываемое впечатление. Если в период пребывания в Бодруме Вам выпадет удача посетить концерт в древнем амфитеатре – не сомневайтесь и смело берите билеты!


Ворота Миндоса.


Классический древне-греческий город всегда был окружен надежной стеной. Пройти на территорию Галикарнаса (греческое название Бодрума) можно было только через городские ворота. Только одни из них сохранились до наших дней – западные ворота Миндоса.

Название ворот происходит от наименования города, в сторону которого они располагались. Сегодня местные жители называют их «Диктири», что в переводе просто «стоящие прямо».

Возведение ворот Миндоса относится ко времени правления царя Мавсола – середина IV века до н.э.. По канонам фортификационной архитектуры, ворота имели две мощные защитные башни, ров в 8 метров глубиной вдоль городских стен и деревянные мосты, которые перекидывались через ров. И в свое время данные ворота принесли много хлопот завоевателям, в том числе Александру Македонскому.

Долгое время разрушенные ворота стояли двумя развалинами в панораме Бодрума. Только в 1998 году было принято решение о реставрации ворот Миндоса. Первый этап работ – археологические раскопки выявили вокруг Миндоских ворот множественные захоронения древне-гречекого и римского периодов в терракотовых гробницах. Сейчас ведутся восстановительные работы самих ворот и части городской стены, примыкающей к ним.


Замок Святого Петра.


Средневековье прошлось по турецкой земле Крестовыми походами. В 1402 году рыцари ордена Святого Иоанна (Госпитальеры) на окраине Бодрума заложили оборонительные сооружения – Замок Святого Петра. Не долго думая, рыцари в качестве строительного материала использовали камни оного из семи античных чудес света – Мавзолея царя Мавсола. Попутно рыцари обнаружили богатую гробницу самого царя и успешно ее разграбили.


Последующие десятилетия рыцари продолжали укреплять замок – он обзавелся рвом, массивными стенами, водохранилищами пресной воды.


Стоит отметить, что замок прекрасно сохранился. И этому немало способствовала его мирная история – его не штурмовали, в его окрестностях не проходило сражений. Даже передача замка от рыцарей к правителям османской империи перешло по мирному договору от 5 января 1523 года.


Только в Первую мировую войну замку Святого Петра пришлось выполнить свою военную миссию. В 1915 году его обстрелял французский корабль, разрушив при этом минарет и повредив несколько башен.


Сегодня в замке Святого Петра располагается музей подводной археологии. Интересно, что само название города – Бодрум, в переводе с турецкого означает «подвал» и топографы возводят происхождение названия к слову Petronium – замок Петра. Так что, замок не просто является основной достопримечательностью города, но город обязан ему своим современным названием!


Мавзолей царя Мавсола.



Мавзолей царя Мавсола является самым древним памятником Бодрума. Мавзолей был сооружен в середине IV века до н.э. по приказу супруги усопшего правителя Мавсола - Артемиссии. Мавзолей входил в число знаменитых античных Семи Чудес Света.


Мавсол, по сохранившимся данным, был правителем довольно жестоким. Он вводил налог за налогом и умел извлекать прибыль практически из воздуха (сохранились данные о налоге на похоронные обряды). Но в годы его правления Галикарнас (древне-греческое название Бодрума) достиг небывалого расцвета.
Свои огромные богатства Мавсол вкладывал в развитие города: он добился независимости города от персидского владычества, с наемной армией захватил юго-восточную часть Малой Азии, и при этом, будучи по происхождению греком (кирийцем), очень много сделал для распространения классической греческой культуры и философии в городе и окрестностях, не скупился на строительство зданий и храмов по классическим канонам. Современники отмечали, что Галикарнас при правлении Мавсола стал одним из красивейших полисов греческих колоний.


Мавзолей себе Мавсол захотел соответствующий деяниям. Известно, что строительство началось задолго до смерти Мавсола, в самом центре города по проектам известнейших архитекторов Сатира и Пифия. Окончательно мавзолей был готов через несколько лет после смерти правителя.


Мавзолей царя Мавсола простоял целым и невредимым вплоть до 13-го века. Далее, во время одного из землетрясений он частично был поврежден, а в 1522 рыцари использовали мавзолей в качестве источника строительных материалов при возведении крепости Святого Петра.


До 1846 года развалины мавзолея никого особо не интересовали, но время великих археологических открытий привлекло к мавзолею британских ученых. Во время раскопок были обнаружены уникальные барельефы, декоративные элементы колонн и расколотые на множество частей огромные фигуры Мавсола и Артемиссии.


Сегодня Мавзолей царя Мавсола - археологическая достопримечательность Бодрума, куда стоит сходить на экскурсию.


Морские причалы Бодрума.


Бодрум издревле был городом моряков. Создавшие на этих берегах свою колонию древние греки не мыслили своей жизни без морской торговли и, в первую очередь, оборудовали берег под причалы.


Сегодня Бодрум известен в мире не только как место отдыха, но и как судостроительный город. Местные мастера строят отличные яхты – тихандилы и гулеты – быстрые и маневренные парусные суда для частных морских путешествий.


В городе три марины – морских причала, где можно посмотреть самые удивительные яхты современности.
Ближайшая и самая известная Milta Bodrum marina располагается непосредственно около крепости Святого Петра. Она рассчитана на 275 яхт. Причалы работают как ремонтные верви – на них рассматривают и ремонтируют суда. Две других марины расположены на удалении от Бодрума – в местечках Тургутрейс и Ялыкавак.


Морские причалы Бодрума создают неповторимую атмосферу города. Прогулка по пирсу и причалам между белоснежных яхт и изящных парусников способна доставить наслаждение эстетам и ценителям морской романтики. Летом в Бодруме нередко проводят парусные регаты.


При желании в Бодруме всегда можно нанять парусное судно и отправится вдоль побережья на остров Кара Ада или в греческие воды на остров Родос.


Музей подводной археологии.



Музей подводной археологии в Бодруме компактно поместился на территории крепости Святого Петра. Первый экспонат музея – бронзовая античная статуя – была обнаружена в 1953 году рыбаками. Это и послужило сигналом для начала исследовательских «ныряний», которые выявили, что совсем недалеко от Бодрума располагается целое кладбище затонувших кораблей.


В первые же годы перед исследователями стояла непростая задача – аккуратно поднять на поверхность ценнейшие экспонаты, принадлежащие самым разным эпохам – античности, временам Византийской и Османской империй и даже современности. Особо ценной находкой стало византийское судно, которое напоролось на скалы 1,5-тысячеления назад. Кроме архитектуры корабля интерес вызвали монеты и ювелирные изделия, обнаруженные на борту. Море на редкость аккуратно обошлось с судном – в капитанской каюте сохранились даже остатки еды…


Самые древние экспонаты музея – корабль, затонувший примерно около 1025 г н.э., и судно, принадлежавшее египетским фараонам (ориентировочная дата эксплуатации – IV в до.н.э.). Содержимое обоих затонувших кораблей иначе, как сокровищами, назвать невозможно. Ювелирные изделия из драгоценных металлов, слоновая кость, эбеновое дерево, драгоценная амбра – краткий перечень обнаруженного на борту.


В 1961 году Музей подводной археологии стал доступен для посетителей. Сегодня он признан уникальным европейским музеем. В экспозиции можно увидеть амфоры, бронзовые украшения, деньги, предметы быта и торговли, стеклянные сосуды и элементы морских суден разных эпох.
Парк Амфор, который является частью экспозиции музея подводной археологии, дает исчерпывающую информацию об этом уникальном древнем сосуде. В коллекции амфоры различаются по размерам, форме и назначению, произведенные в Древней Греции и греческих колониях.


Музей открыт с 9 утра до 5 вечера (перерыв с 12 до 13). Выходной день: понедельник.


Черный остров Кара Ада.


Хотите совместить морскую прогулку с посещением удивительного по красоте места – садитесь на катер до Кара Ада.


Этот живописный остров располагается в 6 км от Бодрума и славится своими горячими источниками. Целебные свойства вод и грязей острова Кара Ада подтверждены медиками. В них растворены вещества, которые помогают при артритах, радикулитах, кожных заболеваниях, да и просто помогают снять напряжение, расслабиться и отдохнуть.


Поверья связывают целебность грязей Кара Ада с египетской Клеопатрой – дескать потому царица славилась красотой и молодостью, что регулярно принимала грязевые ванны.


Прогулка по острову доставит незабываемое наслаждение – 400 метровый склон покрыт пушистой средиземноморской сосной, что является просто находкой для людей, страдающих легочными заболеваниями, в частности астмой и различного вида аллергиями. В многочисленных пещерах и гротах можно нанести на тело грязи, заказать дополнительно массаж и, конечно, окунуться затем в прозрачные морские воды!


На подходе к острову, если заранее озаботиться маской и ластами, можно совершить интересные погружения. На шельфе острова очень разнообразна морская флора и фауна. Здесь можно увидеть мурену, осьминогов, морские звезды и рассмотреть на дне осколки античных амфор.


При желании на Кара Ада можно остановиться на несколько дней – здесь есть небольшой отель и ресторанчики.



Экскурсия по реке Дальян.


Экскурсия по реке Дальян доступное и массовое развлечение. Незабываемое путешествие длиною в целый день гарантировано. Можно, сидя на носу небольшой экскурсионной лодки, поедать свежевыловленных и запеченных тут же на гриле мягких крабов.

Извилистая река с ветхими хижинами по заросшим камышом берегам больше напоминает какой-нибудь Меконг. Поток ассоциаций прерывают появляющиеся тут и там башни минаретов и голос экскурсовода, вещающего о гробницах ликийских правителей. Во время водного путешествия вы насладитесь великолепными пейзажами речной дельты. Река Дальян неспешно несет вас мимо гор, а высоко над античной гаванью Каунос взору открываются вырубленные в скалах гробницы ликийских правителей. Сегодня не осталось ни одной нетронутой гробницы. Дело в том, что во время погребальной церемонии умершему клали в рот монету. Эта традиция послужила причиной полного разграбления ликийских могил.

Река постепенно расширяется и превращается в небольшой залив с полоской берега и плачущими над своими отражениями в воде ивами. За тонкой, всего в несколько метров полоской земли начинается море и лежит прекрасный пляж Изтузу, или Черепаший. Сам Изтузу, представляет собой полуостров, омываемый с одной стороны пресной водой реки Дальян, а с другой морем. Находится это чудо всего в восьми километрах от аэропорта Даламан ворот Эгейского побережья Турции. Черепаший пляж часть национального заповедника, поэтому никакой отельной жизни вокруг не встретишь.

Лодка останавливается около античного города Каунос (3 в. до н.э.), где туристы посещают амфитеатр, римские бани и агору.

Далее путь лежит в природную грязелечебницу. Места эти славятся лечебными свойствами воды, насыщенной серой, и грязевыми ваннами. Посетите естественный бассейн, который заполнен сернистой водой, а дно покрыто лечебной грязью. Покройте себя этой грязью и дайте ей высохнуть на солнце. После чего – душ и бассейн с горячей минеральной водой. По завершении процедур вы ощутите прилив сил и желание вновь посетить этот райский уголок.


Пляж Изтузу.


Пляж из мельчайшего белого песка тянется на 5 км и является частью природного заповедника. Второе название пляжа – «Черепаший», - поскольку каждый год сюда приплывают морские черепахи.

Изтузу представляет собой полуостров, с одной стороны омываемый морем, с другой – водами реки Дальян. Пляж Изтузу является чудом природы, который был объявлен вторым в мире пляжем, сохраняющим свою естественную красоту. Пляж, который начинается с подножия гор, расстилающихся перпендикулярно к морю, доходит до устья реки Дельян. Песок пляжа золотистый и мелкий. А морская вода прозрачная, словно хрусталь. Пляж Изтузу, который имеет мелководный берег, создает под ногами приятное бархатистое ощущение.

Пляж Изтузу является редким местом, куда приплывают морские черепахи "каретта- каретта" для рождения своих детенышей. Каретта, возможно, самые древние существа на нашей планете. Их популяция настолько скромна, а сами черепахи настолько прихотливы, что ученые делают все возможное, чтобы каретта и туристы ни при каких условиях не пересекались. Когда черепахи приходят, чтобы отложить свои яйца в теплый песок Изтузу, пляж просто закрывается. Протяженность пляжа 5400 метров. Здесь не разрешается возведение каких-либо строений, кроме раздевалок. А также, чтобы не повредить яйцам черепах "каретта- каретта" на пляж не допускаются такие домашние животные, как кошки, собаки и т.п.

Чрезмерная ловля для употребления в качестве деликатеса этого вида морских черепах во Франции, Италии и странах Дальнего Востока привели почти к исчезновению этого вида морских черепах Каретта Каретта. В результате усилий и стараний населения Дальяна в настоящее время пляж Изтузу находится под государственной охраной. Даже строительство Турецко-немецкого отеля, начатое в 1980 году, в результате давления населения Дальяна, иностранцев, которые проживают в городе, Ассоциации охраны природы и мировой общественности было остановлено и отель был снесен.

Величина морских черепах «Каретта- каретта» достигает 115 -150 см, а вес - от 70 до 90 кг, панцирь имеет цвет земляного покрова, а брюхо –оранжевого цвета. «Каретта- каретта», в основном, питаются морскими водорослями и обитают в виде лагеря. Морские черепахи живут приблизительно 70 лет. «Каретта- каретта», которые обычно через каждые 2-3 года откладывают яйца величиной с теннисный мяч, закапывают их, в одну из ям, вырытых задними ножками. Черепаха, которая роет различные ямы (может быть, для того, чтобы не было заметно, куда было закопано яйцо, а может быть проверяет влажность и выбирает самое подходящее место), закапывает в одну из них яйца, примерно в количестве 80 и 100 шт. Процесс кладки яиц длится несколько часов и самка-черепаха от тяжести обливается слезами. Инкубационный период на пляже Изтузу занимает 55-60 дней, начиная с мая и доходя до июля.

В начале июля примерно при температуре 28.5 градусов самцы-черепахи выходят из яиц, а при температуре 32 градусов выходят самки-черепахи и этот процесс продолжается до сентября. Яйца черепах имеют на природе множество врагов и в первую очередь, лисицы. Лисицы, которые по нюху находят место яиц, уничтожают эти бесценные яйца. Детеныши черепах, которые выходят из яиц, по природному инстинкту двигаются в направлении лунного света, отражающегося на море. Однако опять же, многие из них путают направление и погибают под воздействием жарких лучей солнца. Конечно, даже оказавшись в море, детеныши не могут считаться в полной безопасности. Не достигнув определенных размеров, они служат лакомой пищей для рыб, раков и птиц.


Античный город Каунос.


Территория города находится в 10 минутах пешей ходьбы от причала . Прибывшие на яхтах оставляют корабль в районе острова Деликли и подходят к причалу по каналу на шлюпках.

Это название упоминается уже в 3-ем тысячелетии до н. э. Город пережил присутствие разных народов: карийцев, ионийцев, ликийцев, персов, греков, римлян и византийцев. В 1291 г. бейлик Ментеше распространил здесь свою власть, а в 1392 г. султан Баязид присоединил эти земли к Османскому государству. Одним из символов Кауноса стали скальные захоронения, датируемые IV в. до н. э. Подойти можно не ко всем гробницам, для отважных потребуется веревочная лестница. Уже давно истлели останки людей, здесь захороненных. Две львиные головы, смотрящие друг на друга с поверхности карийских гробниц, охраняют вечную память ушедших цивилизаций.

Каунос был важным портовым и торговым городом. С течение времени бухта потеряла свое значение из-за обмеления в результате иловых наносов. По мнению "отца истории" Геродота, жители Кауноса были карийцами, хотя сами считали себя уроженцами Гирита. Географ Страбон отмечает, что в Кауносе имелись верфи и порт, вход в который закрывался. Город основал сын Милетоса Каунос, изгнанный из отцовского дома из-за того, что имел запретную связь со своей сестрой. Скальные могилы, которые ясно видятся из Дальяна , были построены в 4 веке до н.э., а потом снова использовались во времена римлян.

В могилах ликийского типа обычно устанавливался лежак из трех камней, на который укладывался покойник. Фасад могилы оформлялся двумя ионийскими колоннами и фронтоном. На одном из фронтонов имеется барельеф льва.

Городской порт находился у подножия акрополя в районе озера Сюлюклю. В те годы море доходило до самого акрополя. Во времена персидского нашествия, когда вся Анатолия попала под влияния Персии, Каунос перешел под управление Мавсола. После победы Александра Великого над персами город был под управлением принцессы Ады, потом Антигонуса, а после Птолемеуса. Каунос по очереди входил в Родосское королевство, Бергамское королевство и Римскую империю. С заполнением гавани илом город начал утрачивать свое значение.

Акрополь был построен на холме, возвышающемся на 152 метра. Фрагменты стен, расположенных на северной стороне являются средневековыми постройками. Длинная стена, начинающаяся от северной стороны порта, протянулась до отвесных скал близ деревни Дальян. Северная часть стены была построена во времена Мавсола. Постройки на северо-западной стороне образовались во время эллинского периода, а те, что находятся в непосредственной близости от порта, принадлежат еще более ранним эпохам.

У подножия акрополя раскинулся театр. Партер театра имел 33 ряда сидячих мест. Одна из построек, расположенных на западе от театра, представляла собой церковь типа базилики. Другие развалины принадлежали бане и храму. Позади строения , имеющего контур в виде незамкнутого круга и украшенной гладкими колоннами, находится подиум , возвышающийся на трех ступенях. Предположительно, это тоже развалины некоего храма. Чему служил основой круглый фундамент - неизвестно.

Во время раскопок в районе старого порта в северной части была найдена галерея почестей. В ее окрестностях встречаются множество постаментов, однако самих статуй найти не удалось. Источник, обнаруженный неподалеку от галереи в настоящее время отреставрирован.


Государственный питомник и охотничий домик Аббаса Паши.


Советуем вам однажды выделите день и посетить государственный питомник. Огромное здание питомника, окруженное вековыми пальмами, стоит посреди участка, не уступающего по размеру полю для гольфа. Рядом с полем находится мечеть Аббаса Паши.

С постройкой здания питомника связана очень интересная история. Египетский губернатор Аббас Паша, страстный любитель охоты, прослышав , что в окрестностях Даламана водится масса всякой живности, захотел построить себе здесь охотничий домик. Проект был заказан французскому архитектору. Однако, в тот же день французское бюро получило заказ на постройку железнодорожной станции в Египте. В результате досадной ошибки готовые проекты были перепутаны и охотничий домик отправился в Египет, а план станции пришел в Даламан. Никто не понял этой промашки и вскоре в Даламане появилась станция, к которой не ведет железная дорога.

Хотя здание станции не имеет особых украшений и отделки, ее приятный внешний вид и интересная история стали одной из изюминок Даламана.


Храм Аполлона.


В часе езды от Бодрума расположено прибрежное поселение Дидим. Это очень популярное место среди туристов, так как тут находятся одни из лучших золотистых пляжей. Слово «Дидима» означает «близнецы» и связано с легендой о встрече Зевса и Лето, вследствие которой на свет появились Аполлон и Артемида.

Святилище и священный колодец были созданы в Димиме задолго до того, как в XI веке в этих местах стали появляться первые греческие поселенцы. Греки связали Дидим с Милетом облицованной мраморными плитами «Священной дорогой». В конце дороги по обеим ее сторонам были установлены статуи священнослужителей и сидящих львов. К сожалению, сейчас эти статуи находятся в Британском музее Лондона. Священная дорога датируется ориентировочно VI век до нашей эры.
В Дидиме жили только священники, большинство из них приехало из храма в Дельфах. Каждые четыре года в Дидиме проводился фестиваль Дидимея, в ходе которого, наряду с музыкальными и драматическими представлениями были и спортивные соревнования.
Самая главная достопримечательность, это храм Аполлона. Его размеры настолько велики, что при оконченном строительстве его можно было бы по праву считать восьмым чудом света. Строительство храма Аполлона, где должен обитать оракул, взял на себя город Милет — его граждане испытывали гордость за такое могучие сооружение.
Эллинистическая архитектура отличалась стремлением к освоению огромных открытых пространств, достигая тем эффекта грандиозности, впечатляя человека величием и смелостью замысла. Длинна храма составляет 108 метров, ширина 50 метров, в то время как длина самого главного храма Греции, храма Зевса, была всего 64 метра. У храма Зевса было только 34 колонны, а у храма в Дидиме — 120, причем диаметр их составлял 2,3 метра, а высота равнялась 20 метрам. По расчетам нынешних археологов, одну такую колонну тогдашние строители могли сделать лишь за год.
С начала строительства прошло два века, а храм не был готов и наполовину. Как говорят записи тех времен, Аполлон, кому посвящался храм, “высказал ” через дельфийскую пифию свое неодобрение медленным ходом работ. Но Милет теперь переживал кризис и уже не был так богат, как прежде. Надо полагать, власти Милета образовали комиссию, которой надлежало ознакомиться с положением дел на стройке.

Древнегреческий географ Страбон писал о задержке строительства и объяснил ее тем, что не хватало материала для крыши, да и тогдашние инженеры не знали, как перекрыть столь огромный храм. Строительство окончательно прекратилось в первом веке нашей эры когда христианство пришло на эту землю.
В храме существовало «тайное общество» оракулов, куда приходили люди, чтобы за некоторую материальную плату получить божественное предсказание Аполлона. Обычно жрицы говорили несколько двусмысленных слов, большая часть которых интерпретировалась по-разному. Во внутренней комнате храма, расположенной в нижнем правом углу, сохранилась культовая статуя и священный источник, которым пользовались оракулы. Внутри храма можно увидеть остатки первоначального древнего строения.

В римские времена Храм Аполлона в Дидиме был известен своими 122 огромными ионическими колоннам высотой 20 метров. Большая часть этих колонн сегодня лежит в руинах, однако две из них до сих пор стоят в вертикальном положении. До наших дней сохранились также камни от жертвенного алтаря и древнего фонтана. В храме можно идентифицировать места, где находился внутренний двор и ступеньки, ведущие к святилищу. Повсюду можно увидеть фрагменты статуй, таких, как голова Медузы со змеями вместо волос. Перед храмом расположены несколько ступеней стадиона, датируемого вторым веком до нашей эры, где проходили спортивные игры в честь Аполлона.


Didim Marina - пристань для любителей парусного спорта.


В мае 2009 года в городе Дидим открылся новый важный объект для путешественников.
Это большой комплекс сооружений, призванный обеспечить всем необходимым любителей яхт и парусного спорта.
Здесь есть всё необходимое для яхтсменов:
-причал, портовые услуги;
-медицинские услуги: первая помощь и врача, скорая помощь;
-социальные услуги: яхт-клуб, бассейн, спортивный центр/фитнес, сауна, теннисный корт, амфитеатр, торговый центр, кафе и ресторан-бар, ресторан моряков и кафе, проживание, банк и банкомат, вертолетная площадка, парки и променады;
-торгово-развлекательный комплекс: супермаркет, рестораны, кафе и бары;
-отделения банков и банкоматы;
-туристические агентства;
-аренда автомобилей, яхт;
-брокерские и страховые услуги.


Луна-парк.

У самого моря, на холме расположен Луна-парк Дидима. Работает он только в вечерние часы. В парке — традиционный набор аттракционов для детей любого возраста и для взрослых.
Цены приемлемые — 3 лиры (50 рублей) за аттракцион.









Аквапарк.


Рядом с Дидимом находится большой аквапарк, доехать до него совсем не сложно. Городской автобус ходит каждые 20 минут и останавливается непосредственно у входа в аквапарк.
В аквапарке можно провести весь день. Он работает с 10 часов, но катание с горок начинается около 11. До этого времени можно прогуляться по аквапарку, посмотреть на различные горки и наметить подходящие, а также покупаться в одном из многих бассейнов. В аквапарке есть где перекусить. Блюда достаточно разнообразные и не очень дорогие. После обеда, в 14 часов, начинаются развлечения: в одном из бассейнов (Wawe Pool) катание на волнах на надувных кругах, на танцевальной площадке — танцы под музыку в фонтанах, поливающих танцующих, в Soup Dance — танцы в пене.
Есть в парке и места, где можно полежать в тени и отдохнуть на шезлонгах или на больших подушках, есть, где полежать и позагорать. Есть бассейны и маленькие горки для малышей. Есть батуты для прыганья, есть лазалки.
В общем, есть чем заняться всем!


Дом-часовня Девы Марии на Соловьиной горе.


История обретения домика вкратце звучит так:

Согласно Евангелию от Иоанна (л.19, 26 - 27) Иисус Христос, умирая на распятии, наказал присутствовавшим при распятии любимому ученику стать сыном его матери, а матери в лице ученика обрести сына. Любимым учеником являлся сам Иоанн, не назвавший свое имя в Евангелии из скромности и после этого не расстававшийся с Девой Марией до самой ее смерти. Поскольку оставаться далее в Иерусалиме было небезопасно, Иоанн с Девой Марией отправились странствовать и в конечном итоге навсегда поселились в Эфесе. Но доказательств пребывания Девы Марии в Эфесе не имелось.

И вот в середине 19 века произошла странная история. Жила в то время в Германии некая крестьянка по имени Анна Катерина Эммерик, прикованная к постели неизлечимой болезнью. Ее посещали религиозные видения. Эти видения были записаны и после смерти Эммерик - в 1842 году - опубликованы в виде книги. В книге, в частности, было написано, что Дева Мария поселилась вместе с Иоанном не в самом Эфесе, а километрах в 5-ти от него, на Соловьиной горе. Там в пещерах и палатках уже жило несколько христианских семей. Деве же Марии Иоанн приготовил небольшой домик. Место это было чрезвычайно уединенное, с вершины горы был виден Эфес и море.

Однажды некой монахине во французской больнице г.Измира попалась на глаза книга Эммерик, в которой подробно описывалось местонахождение жилища Девы Марии. Долго ли коротко, но на Соловьиную гору 29 июля 1891 года была организована маленькая экспедиция, которая действительно в указанном месте обнаружила остатки домика, вернее, маленькой церкви. Вид окрестностей также полностью совпадал с описанием в книге откровений Эммерик. Местные крестьяне, как оказалось, давно знали о святости этого места и о находящемся рядом с домиком чудотворном источнике.

Проведенные раскопки показали, что остатки византийской церкви датируются XIII веком н.э., но построены были на фундаменте I века н.э. Также были найдены закопченные мраморные плиты, использовавшиеся в качестве очага, угли и одно захоронение рядом с домиком - все I века нашей эры.

Могила Девы Марии, умершей, как полагают, в 48 году н.э., обнаружена не была, хотя, по видениям Эммерик, должна была находиться в 500 метрах от домика. Но чье-то захоронение, датируемое I н.э., тем не менее, нашли. Обнаруженные угли, по слухам, обладают чудотворными свойствами. Во всяком случае, католическая церковь официально признала это место святыней, домик был отреставрирован и является предметом паломничества.

Рядом с домиком проводятся богослужения, он неоднократно посещался римскими папами.

Музей Ататюрка. В этом здании Мустафа Кемаль, уже будучи премьер-министром Турции, останавливался во время своих визитов в Измир. Сейчас здесь хранятся его фотографии, а также некоторые личные вещи. В целом же музей ничем не выделяется от сотен аналогичных музеев, разбросанных по всей стране.

Музей находится на проспекте имени Ататюрка (Кордон). Здание музея было построено в 1875-80гг. торговцем ковров, Такфором. 9 сентября 1922 года дом был передан государству.
Во время военных событий дом был занят военными и представлял собой их штаб. 17 февраля 1923 года, когда осуществлялся созыв Конгресса ''Иктисат'', Ататюрк проводил собрания в этом доме. После окончания конгресса, военный штаб был перебазирован, а это здание было отдано в аренду предпринимателю Наим Бею с целью организации здесь гостиницы.

Ататюрк приезжал в Измир 16 июня 1926 года вместе с Исметом Пашой, он останавливался в ''Исмет Паласе'', после чего Измирское Городское Управление выкупило дом и после капитального ремонта преподнесло его в качестве подарка Ататюрку. С тех пор во время своих визитов в Измир он всегда останавливался именно здесь.
19 ноября 1938 года, после смерти Ататюрка, дом, по наследству перешёл к его сестре Макбуле Вайсан. 25 сентября 1940 года, Измирское Городское Управление выкупило дом, с целью создания музея, который был открыт в 19 годовщину приезда Ататюрка в Измир, 11 сентября 1941 года.

5 октября 1962 года музею получил название ''Народная библиотека им. Ататюрка и Музей Ататюрка''. Затем музей был передан Измирскому Археологическому Музею и здесь разместилась этнографическая экспозиция. Музей был переименован в "Музея Ататюрка и Этнографии".

Здание представляет собой сооружение неоклассического стиля. Оно состоит из цокольного, первого, второго и третьего этажей. Здание имеет прямоугольную форму, задний фасад имеет крытую галерею. Двор охватывает площадь 852 м.
Пол цокольного этажа полностью выстлан мраморными плитами. На полу лежит Ушакский ковёр. Здесь находятся статуи, большое зеркало и бюст Ататюрка. Справа и слева комнаты, где находятся камины, относящиеся к 19 столетию. На верхней части лестницы, ведущей на второй этаж, стоят две статуэтки рыцарей, сделанных из бронзы. Здесь же размещён огромный портрет Ататюрка.

На втором этаже находятся личные вещи Ататюрка, можно посетить зал собраний, кабинет, спальню, гостиную, парикмахерскую, вестибюль для ожидания, библиотеку, столовую и другие хозяйственные помещения.
В зале собраний, находится стол, с зелёной скатертью, вокруг которого расположены 12 стульев.По стенам расставлены ещё 10 низких стульев (типа пуфиков), спинки которых украшены изразцами, изображающими сцены из произведений Сакаспере. В кабинете можно увидеть стол, с покрытием из красного дерева, а на столе лежит письменный прибор, которым пользовался сам Ататюрк.
Другие комнаты украшены статуями, вазами и картинами.



Измирский археологический музей.


В 1927 году, после того, как в течение трех лет производился поиск произведений искусства, был открыт Археологический Музей, который расположился в здании медресе ''Аявукла (Гёзлю), находящемся в квартале Тепеджик.

В 1951 году, в Парке Культуры был открыт ещё один музей. Необходимость в его создании возникла из-за большого количества поступлений произведений искусства, существующий музей просто не мог их вместить. В 1984 году было построено огромное здание музея, которое занимает большую площадь в парке Бахрибаба, который находится в Конаке. Музей вполне современный и хорошо оснащенный. Внутри имеются выставочные залы, лаборатории, хранилища, фотостудия, зал конференций и другие помещения. Произведения экспонируются как внутри музея, так и во дворе.
Коллекцию составляют более 1500 экземпляров.

Музей представляет собой трехэтажное здание. Музейный двор загроможден огромными амфорами, колоннами и капителями. В вестибюле висит карта Турции, на которой отмечены все древние государства, находившиеся на территории страны.

В зале верхнего этажа выставлены произведения, привезённые из мест древних поселений Иасос, Чандарлы (Питане), Байраклы (Старый Измир); произведения из обожженной глины, относящиеся ко временному отрезку, от 3 тысячелетия д.н.э. до так называемого геометрического времени, которое представлено керамикой Западного Анадолу; произведения времени эллинской культуры, различные сосуды, стеклянные вазы, бутылки, маски, статуэтки, а также статуи Мирина (Алиага) Эрос.
На этом же этаже расположен зал ''хазине'' (клад, сокровище), где выставлены произведения из золота, серебра и драгоценных камней, стеклянные произведения искусства, отражающие эстетические и культурные особенности архаического, эллинистического, римского и византийского времён.
На первом этаже музея имеется выставка мраморных экспонатов. Здесь можно познакомиться со статуями, бюстами, портретами и масками, отражающими культурные особенности человеческой истории от времени архаик до римского времени. На первом этаже собраны саркофаги, большие камни и мраморные статуи Посейдона, Деметры и Артемиды, украшавшие алтарь Зевса на Агоре.


Этнографический музей.



Здание музея построено в стиле неоклассицизма и относится к 19 веку. Известно, что здание, в 1831 году использовалось в качестве больницы, а затем отремонтированное французами, оно было превращено в богадельню для неимущих христианских семей. Спустя некоторое время, здание было превращено в санэпидемстанцию, где разместилось управление здравоохранения.
2 декабря 1984 года здесь был открыт Этнографический Музей, после чего здание было передано Министерству Культуры и Туризма.
Коллекция предметов народного творчества до 29 октября 1978 года выставлялась на нижнем этаже Музея Ататюрка и Этнографии.
В 1985-87гг. было отремонтировано старое здание Управления Здравоохранения, куда были перевезены произведения этнографического значения и был открыт Этнографический музей.

Экспонаты были выставлены после восстановительных работ: и те, что находились в хранилищах, и те, которые были переданы из других музеев.Здание музея трёхэтажное. 1 и 2 этажи отведены под выставочные залы, а 3 на третьем этаже расположены хранилища, исследовательские лаборатории, фотостудия и бюро управления.

Было решено, что выставка должна включать в себя фрагменты жизни Измирского края. Исходя из этого замысла, наряду с представлением последних достижений научно-технического прогресса, музей представил и древние ремёсла края. Здесь можно познакомиться с теми промыслами, которые уже нигде не встречаются

На первом этаже воссозданы интерьеры типичного оттоманского дома, включая свадебную комнату и комнату для обрезания. А также аптека, типография, мастерские по изготовлению войлока и стекла.

На втором этаже собрана прекрасная коллекция изделий народных промыслов: керамика, изделия из меди, традиционные костюмы и декоративные ткани, ковры. Здесь представлены головные уборы женщин прибрежья Эгейского моря, украшения, рукописные книги и письменные приборы.

В музее можно увидеть печь, в которой готовят бусы от сглаза, первую аптеку Измира ''Иттихат Эджзанеси'', гончарную мастерскую Менемен, экспонаты, связанные с верблюдоводством и верблюжьими боями, народные игры ''эфе'' и традиционную одежду.

Археологический музей в Ёдемиш. Мысль о создании музея Ёдемыш возникла в 1974 году. Ёдемиш находится в северной части Боздалар и в южной части гор Айдын, там где протекает река Маленький Мендерес.
Старый коллекционер произведений Мутаххар Башоглу пожертвовал казне в 1975-1976 г.г. участок земли, размером 1816 м2 и 956 м2, чтобы на этом месте был открыт музей.

Строительство музея началось в 1977 году и завершилось в 1983 году. До момента появления музея Ёдемиш экспонаты находились в археологическом музее Измира и в музее Тира. После открытия музея все принадлежащие к этому месту произведения искусства были переданы.
Над подвалом находится этаж, который является единственным залом этого музея, имеющий форму палатки. В музее кроме этнографических экспанатов находятся также археологические. В археологической секции находятся произведения, относящиеся к бронзовому веку (3000 л. д.н.э.), архаическому периоду (700-480 г.г. д.н.э.), классическому периоду (30 г. д.н.э., 395 г. д.н.э.), Византийскому периоду (395-1453 г.г. н.ээ.). Это керамика, идолы, топоры и зубило, светильники, веретено, бронзовые произведения, стеклянные произведения, украшения, памятники из мрамора, статуэтки. В археологической секции находится 2545 монет, принадлежащие к Эллинистическому, Римскому, Византийскому, Сельджукскому и Османскому периодам. В этнографической секции находятся оружия, медные и серебряные вещи, предметы украшения, ручные изделия, разные одежды, принадлежащие в основном к Османскому периоду. В музее есть экспонаты ручной работы, относящиеся к периоду Турецкой Республики.

Коллекционер Мутаххар Башоглу безвозмездно подарил музею Ёдемиш различные археологические и этнографические произведения, а какие-то произведения искусства были куплены. Сейчас число предметов, выставленных в музее, достигло 4458.

Археологический музей в Тире. Экспонаты выставлены в двух залах музея. В археологическом зале выставлены статуи, надгробные стелы, мраморные ножки стола, мраморные и глиняные гробницы, стеклянные произведения, глиняные лампады, монеты в хронологическом порядке, бронзовые лампады, серебряные монеты, глиняные статуэтки и детские статуи относящиеся к периоду 3500 д.н.э. - 1100 н.э.

В этнографическом зале выставляются рукописи Корана, письменные принадлежности, женские и мужские костюмы, покрывало, приданные сундуки, подковы, банные чашки, серебряные женские украшения, европейская керамика, используемая в Османский период, воинские снаряжение различных периодов, принадлежности дервишей, керамика Чанаккале, картины, ковры, половики и рамки.


Крепость Кадифекале.


На горе Пагос сохранились руины замка Кадифекале, построенного Лисимахом в период правления Александра Македонского. Он и сейчас величественно возвышается над Измиром. Замок является прекрасной площадкой обозрения, откуда открывается великолепная панорама залива Измир.

Крепость на вершине горы Пагос, над которой реет огромный красный флаг, видно почти из любой точки города – как днем, так и ночью, когда ее подсвечивают прожекторами. От зданий ничего не осталось. Сейчас можно увидеть только башни и стены, сооруженные во времена Византийской и Оттоманской империй. Во дворе крепости археологи раскопали подземные казематы, которые сейчас уже наполовину опять завалили мусором. Днем на территории крепости можно встретить только мамаш с детьми и вездесущих торговцев коврами.

Из крепости можно спуститься вниз по ступенькам, проходящим через один из трущобных районов города и пойти напрямик к Агоре.


Агора Измира.


Этимологическое значение слова ''агора''-площадь, где находится торговый пассаж, рынок.

Агоры были местом тесного общения и местом сбора людей, поэтому их значение велико в торговом, религиозном и политическом плане. Также агоры были тем местом, где общались люди искусства, философии, учёные и мыслители всех направлений.

В Измире, в квартале Намазгях, расположена агора, которая построена в римские времена, с учётом плана города Хипподамоса, построена близко к центру города. Измирская агора сохранилась лучше всех агор Иона и представляет собой самую большую из них.

Агора основана в начале II в. до н.э. Здания построены во времена римского императора Марка Аврелия после землетрясения 178 г. н.э. На площадке размером 120 на 80 метров можно увидеть капители, 14 коринфских колонн, остатки трех из четырех ворот, обломки статуй Нептуна, Цереры и Дианы. На восточной стороне античной торговой площади свалены сотни оттоманских могильных камней и фрагментов скульптур.

В 1932-41гг. были проведены раскопки Рудольфом Науманом, профессором Ф. Мильтнером и главой измирских музеев Селахаттином Кантаром. Во время них было доказано, что измирская агора имеет прямоугольную форму, широкий открытый двор (120 /180), вокруг которого было построено сооружение с тремя этажами, которое было водружено на колонны, соединённые между собой соединительным поясом, перед которым находятся ступени. Это сооружение представляет собой очень сложную архитектурную форму.

Спустя много лет было получено разрешение на ещё одни раскопки на территории агоры, это удалось сделать усилиями Министерства Культуры, Губернаторства Измира и Управления Измирских музеев. Они были начаты 5 августа 1996 года.

На юго-восточной части агоры находилось здание начальной школы ''Мисак-и Милли'', которая сгорела во время пожара, в 1980 году. Было принято решение снести это здание, после чего площадь агоры достигла 16590 кв.м.
Исследовательские и восстановительные работы, которые продолжаются на месте агоры сосредоточены в пяти точках агоры: на площади, северном входе, западном (Стоа) и других точках.

Самым большим достижением этих исследований можно назвать обнаружение северного входа на территорию агоры. Здесь был обнаружен рельеф богини Весты, который явился продолжением ранее обнаруженного рельефа, который был на жертвеннике и посвящался богу Зевсу. На этом месте были обнаружены такие бесценные произведения, как статуи бога Гермеса, Диониса, Эроса, Геракла, а также множество статуэток мужчин, женщин и животных. Музеям были переданы и рельефы, выбитые на камне, мраморные фигурки и произведения из камня, кости, стекла и глины.

Здесь также обнаружены письмена, которые дают сведения о людях, которые оказывали помощь Измиру, после землетрясения 178г.н.э.


Мечети Измира.


В эпоху средневековья строительство мечетей было наиболее характерной чертой развития и совершенствования турецкой архитектуры и прикладного искусства. Мусульманская религия запрещала художникам изображение человеческих лиц. Это привело к тому, что турецкие художники и скульпторы все свои усилия направляли на развитие архитектуры и декоративных искусств. Когда турки впервые начали строить мечети, они заимствовали многое у сельджуков. С захватом турками византийской территории на турецкое искусство начинает оказывать влияние византийское искусство.

В Измире 69 мечетей, из них 32 соборные. Мечети Измира ни в архитектурном отношении, ни по богатству украшений не могут быть сравнены и известными
мечетями Бурсы и Стамбула, но все же некоторые из них весьма привлекательны.

Мечети Измира чаще носят название местности и района, где они стоят. Из всех мечетей Измира только 9 представляют историческую ценность и являются архитектурными памятниками.

Мечеть Хисар на площади Хисар сохранилась, несмотря на многочисленные землетрясения и пожары. Это самая большая и древнейшая мечеть Измира. Она была построена в конце 16 века, по официальным документам в 1592-1598 годах. Огромный купол опирается на восемь колонн, расположенных по краям четырехугольного молитвенного зала. С двух сторон главного купола расположены еще по три больших купола. Девять маленьких куполов, покрывающих часть пристроек к главному молитвенному залу, не только придают мечети оригинальный вид, но и увеличивает ее внутренние размеры. Также есть два маленьких бассейна для омовения перед молитвой и один минарет с единственным балконом. Над средним входными дверями мечети имеются искусно, каллиграфически исполненные надписи – изречения из Корана.
Мечеть подвергалась реставрации в 19 веке.

Расположенный по соседству с мечетью Кизларагасы Ханы – типичный оттоманский каравансарай начала XVIII в. – в 1922 г. был полностью разрушен. В 1993 г. его отстроили практически заново, и сейчас здесь торгуют коврами, драгоценностями, изделиями из кожи и кости.
Представляют интерес и другие мечети города: Салепчиоглу (XX век), Шадырван (XVII век, отреставрирована в XIX веке) и Кемералты (XVII век). Все эти мечети расположены в квартале Кемералты.


Сарды.


Сарды – древний город в Малой Азии, у северного подножия горы Тмол, в 75 км к северо-востоку от Измира (Смирны), господствующий над широкой плодородной долиной реки Гедиз (древний Герм). Ксанф Лидийский в 6 в. до н.э. утверждал, что название города, данное ему переселенцами-фракийцами, означает «год» или «солнце». Гомер называет его «Гидой, расположенной на золотоносном Пактоле», который в 10 км севернее впадает в Герм. Долина Герма в окрестностях города усеяна курганами с гробницами лидийских царей, упомянутыми у Геродота и Страбона; в крупнейшем из них, возведенном близ озера Гигеи, в 6 в. до н.э. был захоронен царь Алиатт (предметы, найденные Дж.Деннисом в 1882 в этом кургане, ныне хранятся в Британском музее).

Сарды в наши дни привлекает туристов развалинами монументальных построек и чудесной природой.

Первые поселения на этом месте появились в 1200 г. до н.э. Позднее здесь появились лидийцы – народ, произошедший от смешения греков с анатолийскими племенами.

В этом районе в горных реках стали добывать золото уже в древности. Именно здесь зародилась легенда о сказочно богатом царе Мидасе, который все, до чего бы он ни дотрагивался, превращал в золото. Возможно, эта легенда основана на неимоверных богатствах реально существовавшего лидийского царя Креза (563-546 гг. до н.э.). При нем в Сардах стали чеканить первые в мире монеты.

В 553 г. Кир поднял восстание против мидийского царя Астиага, в вассальной зависимости от которого находились до того времени персы. Война длилась три года и окончилась в 550 г. полной победой персов.

В 499 г. до н.э с нападения на Сарды, находившиеся тогда под персидским контролем, началось Ионийское восстание. В 386 г. в Сардах был заключен Царский мир. В 334 г до н.э. Сарды захватили войска Александра Великого. Затем город последовательно переходил под власть Селевкидов, Пергамских царей и римских императоров.

В 17 г. н.э. город сильно пострадал от землетрясения, но быстро был восстановлен римлянами. Первые христиане построили в Сардах одну из семи церквей, упомянутых в «Апокалипсисе» Святого Иоанна.

В 1401 г. на город напали и разрушили его до основания войска Тамерлана. С тех пор он так и остался лежать в руинах.

Первые раскопки в Сардах были начаты в 1910 профессором Г.Батлером – главой экспедиции, организованной по инициативе Д.Робинсона. Работы проводились в течение нескольких раскопочных сезонов, в том числе пятого в 1914 и шестого в 1922.

Основным объектом исследования явился большой ионический псевдопериптерный храм Артемиды, две ионические колонны которого возвышались над землей на 9 м.

Строительство храма было начато в 4 в. на месте более ранних сооружений, разрушенных в 546. Храм имел по восемь колонн с торцов и по двадцать по боковым сторонам и глубокие портики. Две колонны восточного портика высотой в 18 м сохранились целиком, а еще тринадцать – на половину первоначальной высоты.

Две колонны имеют базы, скорее всего в подражание эфесским. Одна капитель и одна база находятся сейчас в музее Метрополитен, где хранятся также несколько лидийских ваз, терракотовые маски и скульптуры, расписные терракотовые архитектурные плиты с отлитыми в форме рельефами, черепицы перекрытия и несколько лидийских надписей. Лидийцы первыми изобрели рифму.

Двуязычная надпись – по-лидийски и по-гречески – свидетельствует, что имя «Бахус» – лидийского происхождения. Удалось выявить много лидийских слов, но полностью лидийские тексты до сих пор не прочитаны.

Достопримечательности

Руины объединятся в две большие группы, находящиеся на небольшом расстоянии от главной дороги.
В первой группе строений, к северу от шоссе, выделяются Гимнасиум (III в. н.э.) с огромными Банями (211 г. н.э.) и украшенная мозаикой Синагога, а также Мраморная дорога (Marble way) – византийская торговая улица, застроенная магазинами, ресторанами и древними общественными туалетами.
К югу от шоссе находится построенный в ионическом стиле храм Артемиды (III в до н.э.). Храм, входивший в четверку крупнейших храмов Малой Азии, был построен Крезом, разрушен греками во время Ионийского восстания, и восстановлен по приказу Александра Македонского.
За храмом находится ряд строений III-II вв. до н.э. Среди них выделяются Мраморная башня и руины Византийской церкви.
В самом конце западной части долины Салихли около Мраморного озера располагается древний Некрополь.


Окрестности Измира.


По дороге в Чешме расположен один из крупнейших термальных источников Турции - Балчова, прекрасное место для отдыха и лечения.

Чамалты, в 15 км к западу от Каршияка - это район прибрежных топей и соляных копей. В нём создан птичий заповедник с интригующим названием "Птичий рай". Среди многочисленных видов птиц можно увидеть фламинго и пеликанов.

Яманлар Чамлыгы - это сосновый бор неподалёку от живописнейшего озера Каратель, в 40 км к северо-востоку от Каршияка. Это отличное место для пикников. На его территории есть рестораны, бассейн.

В ущелье Карабел, в скале Кемальпаши высечен хеттский барельеф (20 км от Измира).

Белкахве - самая высокая точка Измира, возвышающаяся над заливом Измир. Здесь можно приятно провести время за чашечкой турецкого кофе. Это место любил посещать Ататюрк. Сейчас в этом месте установлена статуя в его честь.

Семь церквей Апокалипсиса, о которых упоминал Святой Иоанн в своей книге "Апокалипсис" представляют в отдельности уникальные ансамбли, встречающиеся по всей Турции: в Эфесе, Измире, Бергаме, Акхисаре, Сарте, Алашехире и Эскихисаре.

Полуостров Чешме, омываемый водами Эгейского моря, тянется на запад от Измира. Название Чешме (в переводе с турецкого языка: источник, фонтан) присвоено полуострову от многочисленных источников, обнаруженных в этом районе в XVHI-XIX веках.

Город Чешме является одним из красивейших уголков морского побережья. Он стоит в окружении анисовых, кунжутных и артишоковых полей, фиговых рощ.

Очень приятно искупаться в чистых водах его заливов. К услугам посетителей предоставляются комфортабельные отели, рестораны, игровые и спортивные салоны.

Генуэзская крепость (XIV век) отреставрирована в XVI веке. Крепость возвышается над небольшим портовым городом Чешме в 80 км от Измира. Сегодняшний город - это популярный, современно оборудованный курорт с множеством ресторанов.

Караван-сарай, виднеющийся рядом с крепостью, построен Сулейманом Великим в XVI веке. Сейчас в нём размещается отель. Местная церковь Агхиос Хараламбос (XIX век) переустроена в Художественную галерею Эмира Чака.

Широко известный курортный центр Илыджа славится отличным песчаным пляжем и туристическим комплексом международного класса "Алтын Юнус", построенным прямо у набережной. Залив - прекрасное место для занятий водными видами спорта, в частности, серфингом, парусным спортом. Большой популярностью пользуются термальные бани, лучшие из которых расположены у залива Шифне. Кемпинг Паша Лиманы - отличное место отдыха для любителей автотуризма.

Ежегодно в июле в заливе Илыджи проводятся Международные гонки на яхтах.

Илдыры - тихая приморская деревушка в 20 км к северо-востоку от Чешме. Вечером, можно подняться к акрополю, откуда вашему взору предстанет изумительная панорама залива и островов в лучах заходящего солнца.

Рядом, на северо-восток от полуострова Чешме, протянулся залив Герендже. Туда можно попасть и морским, и сухопутным путём. Вокруг безмятежная благодать, а сама бухта - идеальное место для водного спорта.

Привлекает отдыхающих и Чифтлик, где сосредоточены многочисленные, комфортабельные отели и чистейшие пляжи. Самый длинный песчаный пляж - Пырланта.

На восток от города протянулся Алтынкум, один из самых лучших пляжей страны.

Несколько ветряных мельниц, оборудованных под рестораны, стоят на холме над Алачаты. Это красивый приморский город.

В нескольких километрах к югу от города пролегает городской пляж. Здесь много бухточек, куда можно добраться только морским путём.

В местечке Урла Искелеси построены многочисленные отели, пансионаты. Обедая в одном из ресторанов, расположенных на холме Гювендик, Вы можете полюбоваться восхитительным видом на залив и острова.

Рыболовецкая деревня Чешмеалты славится своими рыбными ресторанами. Во время прогулки по прибрежной дороге полуострова Карабурун Вы проедите мимо живописных заливов и рыболовецких деревень, например: Балыклыова, Мордоган, Карабурун.

Под Карабуруном можно посетить чайные салоны и рыбные рестораны.

Отражаясь в чистой морской воде, деревенские строения великолепно смотрятся на фоне гор.

С горы Манастыр открывается неописуемый вид на побережье Карабуруна, береговую линию Фочи и вход в залив Измир.

На южной стороне полуострова Чешме, рядом с городом Сеферихисар, находится красивейшая бухта Сыгаджик - центр яхтенного спорта.

Вдоль побережья воздвигнуты фортификационные сооружения генуэзского периода. Отсюда можно предпринять поездку в древний город Теос к храму Диониса или на прекрасный пляж Аккум.

К юго-западу от Сыгаджика расположена туристическая деревня под названием "Новый Нептун", в которой функционируют курсы виндсерфинга и подводного плавания.

Гюмюльдюр известен своими комфортабельными туристическими комплексами, чистыми пляжами, ресторанами и отелями.

В городке Ахмебейли, к востоку от Гюмюльдюра, сохранились руины храма Аполлона и его огромной статуи. Здесь же можно отведать рыбные блюда, отдохнуть на пляже. Прибрежная дорога из Ахметбейли ведёт на юг к пляжу Памуджак.


Деревня Чирали



В 40 км к югу от Кемеры расположилась деревня Чирали. Эта земля начала заселяться только к началу XX века, но и к 1970-му году здесь жили лишь несколько пастушьих семей. А ближе к концу прошлого столетия поселение превратилось в комфортный курортный уголок.

Это место – не для любителей шумных тусовок, а для тех, кто хочет побыть наедине с собой и природой. Бухта Чирали окружена горами, содержащими железо, что придает им красноватый оттенок. Вдоль протяженного галечного пляжа располагаются небольшие уютные пансионы, из окон которых открывается прекрасный вид на море и горы. На двух улочках, из которых состоит поселение, находятся домашние кафе и ресторанчики.

Деревня Чирали – природный заповедник и идеальное место для экотуризма. Вдоль пляжей растут хвойные пинии, перемежаясь с запахами сандала, мирта, кедра. На деревьях можно заметить хамелеона, а на камнях – саламандру или агаму. На побережье в конце мая для кладки яиц приплывают охраняемые природозащитниками черепахи каретта. Можно совершить романтическую прогулку на яхте к заливам Бонджуклу и Дженевиз, посетить остров Учада или деревню Фаселис и даже порыбачить. Неподалеку находится знаменитая Горящая гора. 


Огненная гора Янарташ


Давным-давно греческий герой Беллерофонт убил изрыгающее огонь чудовище Химеру и сбросил ее внутрь горы, поэтому на вершине всегда горит пламя – так гласит легенда. И в самом деле, Огненная гора Янарташ (в переводе – «горящая гора») окутана огнем и дымом – с научной точки зрения из-за скопившегося внутри природного газа. Когда газ выходит на поверхность, под воздействием кислорода он загорается, образуя то тут, то там небольшие костерки.

Огненная гора Янарташ – единственная в своём роде вершина, пламя на которой не гаснет тысячелетиями. Особо эффектное зрелище ночью – можно удобно расположиться у такого костра под звездным турецким небом. и видом на побережье. Под лунным светом открывается потрясающая панорама: красные сосны вниз по склону спускаются к освещенному луной морю.

Туристы-романтики при подъеме берут с собой факелы, которые зажигают от природного источника и спускаются при их свете. Рекомеется не только принять участие в таком шествии, но и посмотреть на него со стороны – можно представить себя частью мира античных богов. Или шаманом, не горящим в огне – Горящая гора своим пламенем практически не обжигает руки.

Добраться до уникального природного явления не составит труда –  Огненная гора Янарташ находится недалеко от поселения Чирали, в районе курортного города Кемер, можно выбрать автобусную экскурсию или арендовать джип. 




Парк Лунного света



Отличное место для отдыха всей семьей, сюда приезжают не только туристы, но и местные жители. Парк Лунного света расположен вдоль побережья, можно погулять как среди сосен и цитрусовых  деревьев, так и по берегу Средиземного моря. Пляж здесь песчаный, один из самых чистых на турецких курортах. Из водных приключений – дайвинг, виндсерфинг, водные лыжи, катамараны и яхты. Не умеете кататься? Никаких проблем, опытные инструкторы восполнят этот пробел.
Дети порадуются бассейну с водными горками, родители в это время могут сыграть в большой теннис (3 корта) или мини-гольф. За малышей можно не переживать – команда аниматоров и присмотрит, и развлечет детвору интересной программой. Обязательный пункт программы – посещение дельфинария парка Лунного света. Шоу-программа с участием морского льва и дельфинов завершается фотосессией и кормлением животных.
В центре парка Лунного света находится амфитеатр на 500 человек, где проходят кинопоказы под открытым небом и вечерние дискотеки. Неподалеку располагается торговый центр и несколько ресторанчиков и кальянных баров.  Напоследок погуляйте по рядам сувенирных лавок – выбор подарков весьма широк. 



Этнографический парк Йорук



Музей под открытым небом находится на одном из холмов на побережье Средиземного моря недалеко от курортного города Кемер. Попасть в энографический парк Йорук – совершить путешествие на машине времени из современной цивилизации в мир кочевого племени йоруоков.
Исторически кочевники занимались в основном скотоводством. Жили на высокогорном плато летом, а зимовать уходили в долину, в отличие от оседлых тюркских народов.  Интересно, что сегодня в Турции «йоруком» могут назвать энергичного и предприимчивого человека.
Вам предстоит посетить аутентичную деревеньку, побывать в жилище кочевого народа – шатре из ткани, который легко и быстро собирается. Этнографический парк Йорук полностью воссоздает быт и уклад жизни турецкого племени: костюмы, предметы обихода, обряды. Вы увидите повседневную работу народности – выделку кожи, плетение ковров на ткацком станке. Гостей обязательно угощают традиционной пищей, особо любим туристами водяной борег (пирог с начинками).
После приобщения к укладу жизни кочевников стоит погулять по окрестностям – этнографический парк Йорук находится на полуострове, среди сосновых рощ. Можно выпить турецкий кофе или покурить кальян и полюбоваться с террасы кафе открывающимся видом на город Кемер и море.



Античный город Олимпос



Город, построенный в глубоком ущелье близ небольшой речки - одна из главных достопримечательностей Кемера. Античный город Олимпос – первый ликийский город, упомянутый в летописях.  Его история началась по II в. до н.э., когда небольшой городок недалеко от моря облюбовали пираты. Вскоре эту землю завоевали римляне и город стал частью Римской империи. Память об этой эпохе хранят руины амфитеатра, храм покровителя города – Гефеста и разрушенный мост, соединявший две части города.
О временах Византийской империи напоминают византийская базилика и руины замка на вершине холма. Но в VII из-за набегов арабов город практически опустел. Во времена Крестовых походов город вновь приобрел значимость, став крупным торговым центром. В XV веке античный город Олимпос был прибежищем османских войск. До сих пор можно найти остатки турецких бань, но все же большинство из них было полностью уничтожено.
Сегодня античный город – часть Национального парка и охраняется законом, ограничивающим массовый туризм на этих территориях.   Античный город Олимпос сильно зарос кустарниками и плохо сохранился, но это придает ему особый шарм. Вид на гору с естественным факелом на вершине, старое русло реки, протянувшейся вдоль каменных развалин, и сочетание памятников культуры разных эпох из года в год привлекают любителей прикоснуться к истории. 




Древний город Мира



Приморский город древней Ликии сегодня – мекка для  любителей истории и археологии. Эпоха Римской империи подарила городу амфитеатр и высеченные в скалах гробницы. Ликийцы верили в то, что более высокое расположение захоронения поможет душе быстрее подняться к богам, поэтому гробницы находятся на возвышениях. Раскопки захоронений еще не закончены.
Христиане, позже обосновавшиеся на этой земле, нарекли древний город Мира местом святой земли – здесь был похоронен Святой Николай, нареченный в православии Чудотворцем.  На Западе он стал защитником детей, который дарит подарки на Рождество.
Один из крупнейших ликийских городов и место паломничества христиан– древний город Мира – начиная с  VII века стал приходить в запустение в результате разорений от арабских набегов. Церковь неоднократно разрушалась, несмотря на то, что ее защитили опоясывающей крепостной стеной. Мощи покровителя города пришлось вывезти в итальянский город Бари, где они остаются по сей день.
Но желающих побывать в чудесном городе не убавилось – до сих пор сюда приезжают поклониться святому в надежде на исцеление. Интересно, что в городе (древний город Мира сегодня называется Демре) много вывесок на русском языке – наши соотечественники часто приезжают к могиле Святого Николая. 




Пещера Бельдиби



Пещерный комплекс расположен на востоке античного города Олимпос, в 16 км. от курорта Кемер. Удивительное по своей красоте место – пещера Бельдиби находится недалеко от моря в окружении хвойных лесов. Пройдите вглубь леса до небольшой речки, когда вы ее перейдете вброд, вашему взору  откроется красивый водопад.
Пещера Бельдиби состоит из двух частей, одна служила человеку укрытием от диких животных еще в  эпоху палеолита. В 1959 году при проведении раскопок были обнаружены наскальные рисунки, осколки кувшинов, орудия труда из камня. Всего в пещере 4 слоя: палеозой, мезозой, неолит и палеолит. Можно почувствовать себя археологом, изучая древние стены с фонариком в руках. Будьте осторожны -  при входе в пещеру есть довольно глубокий обрыв.
Пещера Бельдиби удобно расположена, добраться до нее можно не только экскурсионным автобусом, но и самостоятельно – археологический памятник расположен прямо на дороге Анталья - Кемер.
Остановиться на ночлег можно в соседнем поселке городского типа  Бельдиби. Поселение представляет собой длинную улицу пансионатов, кафе, сувенирных лавок и пикниковых зон. Цитрусовый сад и близость к морю сделали поселок весьма привлекательным для отдыха. 



Кушадасы


Буквально за несколько лет, в прошлом пиратское поселение, провинциальная рыбацкая деревушка Кушадасы превратилась в необычайно модный турецкий курорт, куда съезжаются туристы со всего мира.

Немногим более 10 лет назад тихий Кушадасы, считался всего лишь остановкой на пути к Эфесу, теперь же многочисленные отели и коттеджи выстроились вдоль берега, шикарные рестораны, приглашающие отведать дары моря, множество магазинов, торгующих ковровыми и кожаными изделиями. Благодаря своему расположению на берегу прелестного морского залива, Кушадасы вошел в историю как место отдыха богачей античного Эфеса.

Город Кушадасы расположен на побережье Эгейского моря, в 90 километрах к югу от Измира.

«Остров птиц» – так переводится название города Кушадасы, которым он обязан маленькому островку, соединённому с побережьем насыпной дорогой. Именно на этот островок на протяжении столетий прилетают гнездиться цапли, голуби и многие другие птицы.
Город является музеем под открытым небом, окруженным зеркальной гладью моря. А ночью в небе играют огни многочисленных дискотек, шумит веселая курортная жизнь.

На небольшом островке Гюверджин (Голубиный), соединенном с городом дамбой, возвышается древняя крепость, еще и поныне опоясанная мощным оборонительным валом.

Это прекрасное место для романтического отдыха, наполненное ухоженными цветниками и имеющее прекрасный ресторан и дискотеку, часто посещаемые влюбленными или теми, кто хочет просто прекрасно провести вечер.
Отдых в Кушадасы – это прекрасная возможность познакомиться с историей Турции.
Курорт окружён известнейшими памятниками античности, среди которых древние города Эфес, Дидима, Приена и Милетос. Если же Вам захочется побывать в Греции – Вас ждёт греческий остров Самос.

История этой земли уходит корнями в далёкие времена. Однако фундамент того города Кушадасы, который мы видим сегодня, был заложен в XVI веке генуэзцами и венецианцами, давшими ему новое имя – Scala Nuova – «Новая Лестница». Именно они построили здесь дороги, большой порт и крепость, которая позднее на многие годы стала убежищем пирата Барбароссы и двух его братьев. Барбаросса был настоящим мучителем всего Средиземноморья – он грабил и топил корабли, захватывал в плен моряков, которых затем продавал как рабов на Стамбульских рынках...

Сегодня Кушадасы – один из лучших курортов Турции. Золотистые песчаные пляжи и тёплое бирюзовое море, многочисленные отели и мотели, рассыпанные по всему побережью, и прекрасные возможности для активного отдыха ставят Кушадасы в один ряд с лучшими курортами мира.
Здесь царит типичный средиземноморский климат с жарким летом и мягкой зимой, обеспечивающий довольно продолжительный туристический сезон – 300 дней в году.
В течение дня так приятно окунуться в умиротворяющую атмосферу пляжной жизни!
Те, кто предпочитает активный отдых, могут наслаждаться виндсёрфингом, водными лыжами, пляжным волейболом… Любители спокойного отдыха смогут найти здесь немало тихих уголков.

Один из самых приятных моментов в Кушадасы – закат. Его красоту невозможно описать словами. Кажется, что небо переливается всеми цветами и их оттенками, которые только можно найти в природе!
Как только гаснет последний луч солнца, кафе и рестораны, протянувшиеся вдоль променада, начинают заполняться нарядной публикой.
В местных ресторанах подают разнообразные блюда из свежих морепродуктов и рыбы, составляющие основу отменной кухни Кушадас.
В Кушадасы богатый выбор красивых сувениров. Особой популярностью пользуются изделия из полудрагоценного камня оникса, трубки, украшения, модные изделия из кожи, ковры изделия из меди и латуни.
На бульваре Barbados много магазинов, предлагающих изделия из кожи по вполне приемлемым ценам. Кожанные ремни можно дешево купить в магазине "Велидер", хорошую кожанную одежду - в "Косаре", украшения - в "Опале" напротив почты.
Фирменные магазины, такие как Jappa, Benetton, Naf-Naf и др., предлагают свою продукцию по ценам, значительно более низким, чем в Европе.

В городе Кушадасы есть изумительный Караван-Сарай, построенный в 16 в. Султаном Мехмет Пашой. В древние времена здесь останавливались после долгого пути торговые караваны, путешествующие по Великому шелковому пути от Черного моря к средиземноморским городам, где предавались восточным удовольствиям иноземные купцы. Караван-Сарай подвергся реставрации в 60 годах нашего времени, где была воссоздана первозданная красота этого сооружения. В настоящее время многим туристам да и местным жителям предоставляется возможность проводить здесь свободное время, отдохнуть, наслаждаясь тропической растительностью внутреннего дворика, прекрасным фонтаном из которого доносятся тихо журчащие звуки воды, нежные трели птиц, запах восточных приправ. Здесь можно отведать турецкую кухню, посмотреть и послушать развлекательную программу, которая состоит из народной музыки и танцев разных районов Турции. Кульминацей программы, несомненно является "танец живота" в исполнении турецких красавиц-танцовщиц.
Так приятно, сидя в компании близких людей, наблюдать за движением яхт в порту на фоне звёздного неба и зеркальной глади воды.

Какой бы отдых Вы не предпочитали, активный или расслабляющий, курорт Кушадасы сделает его идеальным!


Пещера Зевса


Пещера Зевса находится рядом с входом в Национальный парк полуострова Дилек, примерно в 30 километрах южнее от курорта Кушадасы, у самого подножья небольшого Самсунского хребта.
Пещера окружена оливковыми деревьями и кустарниками, она словно спрятана от взгляда, а к её входу ведет небольшая тропинка, по бокам которой растут разные цветы.
Внутри пещеры – небольшой естественный бассейн с чистой водой, глубина которого составляет 10 метров. Как гласят мифы, Зевс купался в нём с самыми красивыми девушками соседней деревни, укрываясь от ревнивой Геры.
Вообще Зевс, главный из олимпийцев, третий сын титана Кроноса и Реи, не был самым почитаемым божеством на территории современной Турции. Куда больше в древней Ионии, Карии и Ликии почитали Аполлона и его сестру Артемиду, а также Посейдона (святилище в его честь находилось недалеко от пещеры Зевса в Панионионе). Известные святилища, посвященные и другим богам - Афине, Дионису, Лето, Аиду. Поэтому бо?льшая часть архитектурных и литературных посвящений Зевсу созданы в иных частях античного мира. Например, эллинский поэт Каллимах, живший в Киренаике и Александрии в III веке до нашей эры, написал гимн в честь Зевса:

При возлияниях Зевсу – что следует песней восславить,
Как неизвечного бога, великого всех властелина,
Что укротил землеродных, закон небожителям создал?

Тем не менее, священных мест в южной и восточной частях акватории Эгейского моря, связанных с Зевсом, хватает. Другие пещеры Зевса есть, например, на острове Крит.


Национальный парк полуострова Дилек


Dilek Milli Park (Милли Парк, парк Дилек, Национальный парк полуострова Дилек и дельты реки Большой Мендерес) - уникальная природная жемчужина на Эгейском побережье Турции, Национальный Парк, включающий почти весь полуостров Дилек и дельту реки Большой Мендерес (встречаются и другие названия - Мендереш, Мендарес, Меандр).

Вход в парк на окраине поселка Гюзельчамлы (Guzelcamli), в 18 километрах к югу от города Кушадасы. Когда на месте нынешнего курортного поселка находился небольшой античный полис Мелие, однако никаких архитектурных памятников с древних времен здесь не сохранилось, и сегодня Гюзельчамлы живет обычной жизнью курортного пригорода: отели, дачи турков, несколько благоустроенных улиц с современными фонтанами и скульптурами и несколько традиционных турецких дворов с домашним скотом и птицей.

Заповедная зона была организована на полуострове еще в середине XX века, статус территории не раз менялся, в настоящее время это национальный парк. Вход находится на юго-востоке Гюзельчамлы, там же находится карта с указанием основных маршрутов и самых известных представителей флоры и фауны. Передвигаться по территории парка можно как пешком, так и на мотоцикле или автомобиле; стоимость билета при наличии транспортного средства выше.

В сети часто встречается информация о том, что на территории Милли Парка можно увидеть анатолийских леопардов. К сожалению, это не соответствует действительности: анатолийские леопарды обитали в этих краях в первой половине XX века, а уже в 1960-ых годах зоологи отметили исчезновение признаков существования популяции этих редких кошек. Традиционно считается, что в период с 1965 по 1967 годы на полуострове умерли последние особи, а в 1974 году на востоке страны был убит вообще последний анатолийский леопард; закон, запрещающий охоту на леопардов, трагически опоздал. Уже в начале XXI века как от международных исследователей, так и от простых жителей поступали сообщения о том, что они видели леопардов, но все подобные эпизоды происходили на границе Турции и Грузии, а также на границе Турции и Ирана; возможно, речь идет о переднеазиатском (персидском) леопарде - внесенном в Красную книгу родственнике анатолийского леопарда.
Известен случай полуторавековой давности, когда леопард, спасаясь от лесных пожаров, бросился в воду и переплыл пролив Микале, добравшись таким образом до острова Самос. Чучело того леопарда сейчас находится в музее Самоса.
Тем не менее диких животных на полуострове Дилек хватает. Чаще всего туристы видят кабанов, которые давно перестали бояться людей и часто выходят на открытые пространства днем. Также довольно легко увидеть лесных кошек и полудиких лошадей; у берега много черепах, в прибрежных водах часто встречаются дельфины. Если вы заберетесь вглубь заповедника, то сможете увидеть рысь, а на скалистом побережье на западной окраине заповедника - редкого тюленя-монаха (Monachus monachus), также занесенного в Красную книгу. Некогда он был широко распространен, регулярно встречался и на берегу Черного моря, но из-за активной охоты и сокращения ареалов обитания ни в России, ни на Украине эти тюлени нынче не обитают; небольшое стадо есть лишь на болгарском берегу.
Учтите, однако, что значительная часть территории заповедника недоступна для посещения (здесь находятся турецкие военные объекты), поэтому при изучении природы следует внимательно передвигаться и по возможности соблюдать указатели; нарушителей военные обычно без значительных штрафов вывозят ко входу в заповедник.

Самый посещаемый участок парка – 10-километровый отрезок дороги, начинающейся сразу за въездом в парк и проходящий мимо четырех прекрасных галечных пляжей. Пляжи издавно облюбованы не только туристами, но и местными жителями.
Любители продолжительных прогулок часто совершают однодневный подъем из деревни на гребень горы Самсун, высота которой составляет 1237 метров. На склонах этой вершины и прилегающих к ней гор и холмов прекрасно сохранились традиционные для Средиземноморья леса: можжевельники, кипарисы, дубы, каштаны, сосны, ясени, олеандры... Конечно, как на деревьях, так и в скалах, а также в расположенном на юге от горного хребта устье реки Большой Мендереш обитает множество птиц - от орланов и пеликанов до цапель и бакланов.

На юг от заповедника расположено и один из самых красивых музеев под открытым небом - руины античного города Приена. Расположенный на склоне отрогов Самсунских гор, полис находится уже вне территории заповедника, однако от него можно видеть как горные, так и равнинные участки Милли Парка.
В самом же национальном парке сохранились небольшие фрагменты двух античных поселений. Одно из них - это святилище Панионион (Паниониум; в Интернете часто встречается неправильно название Панонион). Относительно названий второго ученые расходятся во мнении: некоторые немецкие историки идентифицируют руины как остатки Сколопоэса (святилища, связанного с именем богини плодородия Деметры), другие говорят о Нолокосе (небольшом порте, обеспечивающем часть торговли Приены), английские и турецкие археологи считают, что речь идет о небольшой поселении Фива (Фивы), чье название может быть связано с легендарными персонажами мифологических сюжетов, связанных с героем Гераклом, богом Посейдоном и красавицей Европой. Не исключено, что одно и то же поселение носило разные названия в разные годы.
Среди других достопримечательностей парка, связанных с мифологией, следует отметить пещеру Зевса - одну из многочисленных пещер, расположенных на берегу Средиземного моря и носящих имя главного бога древнегреческого пантеона (другие пещеры Зевса расположены на Кикладских островах и на Крите). Расположена она недалеко от входа.
Помимо языческих святилищ в самом заповеднике, возле него есть места, имеющие значение для христиан: на востоке от парка можно найти остатки небольшого каменного монастыря Куршунлу. Туристам проще всего туда добраться, заказав джип-сафари.

В Милли Парке также есть несколько смотровых площадок, откуда открывается традиционно прекрасный вид на прилегающую акваторию Эгейского моря и остров Самос.


Храм Артемиды в Эфесе


Эфес был одним из крупнейших городов в Ионии, пожалуй самой развитой и богатой области греческого мира, обогащённого здесь культурой Востока. Именно из малоазийских городов выходили смелые мореплаватели и колонисты, держащие путь в Чёрное море и к африканским берегам. Богатые полисы Ионии много стоили. В античном мире каждый знал о храме Геры на Самосе, храме Аполлона в Дидимах, близ Милета, о храме Артемиды в Эфесе...

Храм Артемиды строился многократно. Но ранние деревянные здания приходили в ветхость, сгорали или гибли от нередких здесь землетрясений, и поэтому в середине VI века до нашей эры было решено построить, не жалея средств и времени, великолепное жилище для богини-покровительницы, тем более что удалось заручиться обещанием соседних городов и государств участвовать в столь солидном предприятии. Сам Крез решил построить храм в честь богини луны Артемиды, покровительницы животных и молодых девушек. Греки звали её Артемидой, а римляне - Дианой.
Крез был последним царём Лидии, древней области в Малой Азии, входящей в территорию современной Турции. Он славился своим огромным богатством и в 560 году до н.э. и именно он внёс щедрую лепту в строительстве в Эфесе величественного храма.
Печальный опыт прежнего строительства в Эфесе заставил задуматься архитектора над тем, как обеспечить храму долгую жизнь. Решение было смелым и нестандартным: ставить храм на болоте у реки. Архитектор Херсифрон рассудил, что мягкая болотистая почва послужит амортизатором при будущих землетрясениях.

Храм был построен из известняка и мрамора, добывавшегося рабочими в близлежащих горах. Несущие конструкции храма составляли около 120 мраморных колонн. Гигантские колонны достигали в высоту 20 метров. Огромные глыбы, из которых они складывались, приходилось ставить на место с помощью блоков, после чего их скрепляли металлическими штырями. Когда здание покрыла крыша, художники придали ему законченный вид, украсив скульптурами и орнаментами. В центре храма стояла статуя Артемиды. Это был один из крупнейших храмов античного мира, намного превосходивший размерами Парфенон, построенный позже в Афинах.
В 356 году до н.э., храм был сожжён дотла. Поджёг его человек по имени Герострат. Человек, ничем не примечательный, решил добиться бессмертия. Именно ради славы, ради бессмертия он сжигает храм Артемиды, простоявший менее ста лет. Кстати, именно в день, когда родился Александр Македонский.
Фактически своим поступком спровоцировал восстановление храма в новом, многократно увеличенном, масштабе. Деньги на постройку нового Чуда Света выделил сам Александр Македонский.
Внутри храм был украшен замечательными статуями работы Праксителя и Скопаса, но ещё более великолепными были картины этого храма. Так в благодарность Александру Македонскому (спонсировавшему проект) эфесцы заказали для храма его портрет художнику Апеллесу, который изобразил полководца с молнией в руке, подобно Зевсу. Когда заказчики пришли принимать полотно, они были столь поражены совершенством картины и оптическим эффектом (казалось, что рука с молнией выступает из полотна), что заплатили автору двадцать пять золотых талантов — пожалуй, за последующие три века ни одному из художников не удавалось получить такого гонорара за одну картину.
Наступили христианские времена. Легенда утверждает, что эфесцы изгнали из своего города апостола Павла и его сторонников. И Божья кара была незамедлительна, в 263 году святилище Артемиды было разграблено готами.
Когда Эфес попал под власть христианской Византии, наступил следующий этап его гибели. Мраморную облицовку с него стали растаскивать на разные постройки, была разобрана и крыша, нарушено единство конструкции. И когда начали падать колонны, то их обломки засасывало болотом, на котором стоял храм.
А ещё через несколько десятилетий под жижей и наносами реки скрылись последние следы лучшего храма Ионии. Даже место, где он стоял, постепенно забылось.
Долгие месяцы потребовались английскому археологу Вуду, чтобы отыскать следы храма. 31 октября 1869 года ему повезло. Полностью фундамент храма был вскрыт только в нашем веке. А под ним — следы храма, сожжённого Геростратом.
В настоящее время на месте храма стоит одна восстановленная из обломков колонна.


Голубиный остров Гюверджин


Голубиный остров Гюверджин символ города Кушадасы. Соединённый с побережьем дамбой, он является одной из основных достопримечательностей региона. Голубиный остров традиционно изображает на магнитах, значках, футболках и прочих сувенирах.

Так как во время сезонных миграций небольшой остров был сплошь заселён птицами, еще в древности его стали называть «Птичий остров», или Кушадасы. В османскую эпоху это имя перешло к городу, а остров получил другое название – Гюверджин, что значит Голубиный.

На протяжении почти всей своей истории остров играл важную стратегическую роль в жизни города. Его главными задачами были охрана берегов и предотвращение нападений со стороны моря. Византийский замок, построенный на скалах, защищал город от пиратов, а позже принадлежал корсару Барбароссе, потому получил название «Пиратский замок».
Сидя в одном из прибрежных ресторанчиков, Вы сможете насладиться великолепным закатом, окутывающим всё вокруг золотистой дымкой, белоснежными яхтами, неспешно скользящими по зеркальной глади моря, и, любуясь панорамой залива, отведать блюда традиционной для региона Эгейского моря кухни.


Замок острова Гюверджин


Древний замок, который возвышается на Голубином острове со времён Византии, служил для защиты города от нападений врагов, в основном пиратов. Именно поэтому он окружён довольно впечатляющими башнями с бойницами. Башня в самой высокой точке острова была местом, где жили и откуда вели наблюдение стражники.
По иронии судьбы, самым известным его обитателем стал именно пират: в XVI веке его стены служили убежищем для знаменитого пирата Хаир ад-Дина, которого многие называли просто Барбаросса. По этой причине его довольно часто именовали «Пиратским замком». Хайр-ад-Дин Барбаросса, родившийся в 1475 году, был заметным деятелем времен расцвета Османской империи. Турки его считают одним из самых славных флотоводцев всех времен, но в западной исторической литературе его чаще именуют пиратом. Начинал свой путь Хайр-ад-Дин под руководством своего старшего брата - морского разбойника Аруджи Барбароссы. Развернувший активную деятельность во всем Средиземноморье, в 1518 году Аруджа погиб в Алжире, и его наследие в виде флота и преданной своему лидеру команды перешло Хайр-ад-Дину. После ряда победоносных вылазок Барбароссу его принял сам султан Сулейман I и назначил главнокомандующим всего турецкого флота, присвоив титул паши. В течение 16 лет он вел военные действия против европейских государств (в первую очередь - Венеции и Священной Римской империи).

Замок был незначительно перестроен в середине XVII в. и в первой половине XIX в. В настоящее время над всем замковым комплексом доминирует башня (в отличие от замка в Бодруме здесь всего одна главная башня).
Не так давно замок был отреставрирован, однако в 2012 году началась новая реставрация, которая идет до сих пор (лето 2013 г.). Его центральная часть превращена в музей, экспозиция которого достаточно традиционно для подобных музеев на юго-западе Турции: как в Мармарисе или Бодруме, на территории замка под открытым небом и в его помещениях размещены предметы различных исторических эпох, в первую очередь дошедшие до наших дней со времен античности (амфоры, надгробия, статуи, барельефы).

Замок соединен с берегом небольшой насыпью, на которой традиционно располагаются продавцы сувениров и рыбаки с удочками. От стен замк открывается чудесный вид на набережную Кушадас, маяк и гавань; если обойти замок, то от скал с западной стороны виден остров Самос. Местные жители часто приходят сюда на закате.
По вечерам замок подсвечивается.


Караван-Сарай


Это большое сооружение было построено в XVI веке при султане Мехмет Пашой. Караван-Сарай служил местом отдыха для уставших путников и торговых караванов. Тогда он имел широкие стены, высокие башни, прочные каменные лестницы, живописные фонтаны, колодец и крепкие ворота.
Повсеместно в стране строились Караван-Сараи подобным образом, чтобы при нападении стены могли отразить нападение и выдерживать длительную осаду. В комнатах на втором этаже здания принимали постояльцев на высшем уровне, фактически подобные заведения выполняли роль гостиниц для состоятельных гостей. На уютной площадке вокруг фонтана можно было отдохнуть от долгой дороги.
Со временем Караван-Сарай утратил как свое назначение, так и свою красоту. Но в середине XX века сооружение было отреставрировано, и к нему вернулся первозданный вид. Сегодня на его территории располагается отель, клуб и небольшой сад.
В настоящее время туристы могут посетить этот живописный уголок, посидеть в тени тропических деревьев во внутреннем дворике, насладиться пением птиц и журчанием воды фонтана. Здесь же можно посидеть за роскошным столом турецких яств и посмотреть развлекательную программу с турецкими песнями и танцами. В настоящее время возле Караван-Сарая находятся торговые ряды, пара скверов и многочисленные кафе.


Гора Панайир Даги


Рядом с городом Кушадасы на высоте 155 метров возвышается гора Пион, называемая местными жителями Панайир Даги.

Территория Национального парка охватывает гору Пион и отсюда можно полюбоваться природной растительностью, среди которой можно встретить редкий для Турции вечнозеленый дуб.

Также здесь произрастают сосны, клены, кипарисы, лавры, подорожники, олеандр.
К северо-востоку от горы расположена знаменитая пещера Семи спящих. Легенда гласит, что во времена гонения христиан во II веке семь молодых людей были заживо похоронены в этой пещере. Спустя два века, на территории Турции было мощное землетрясение, благодаря которому вход в пещеру был открыт. Юношей нашли живыми, но спящими.

По приказанию императора Теодисиуса была возведена пилигримская крепость в честь этих юношей. А молодых людей после смерти вновь похоронили в легендарной пещере.
На севере горы Пион расположен когда-то богатый и шумный город Эфес. До наших дней сохранились многие постройки со времен X века: библиотека Цельсия, церковь Девы Марии, фонтан Траяна, большой римский театр, бани, храм Афины.

Руины античного города Клароса


Кларос - небольшой античный город, развалины которого сегодня можно видеть в 20 километрах на северо-запад от Эфес. В отличие от соседних Нотиона и Колофона, Кларос имел большее значение, как религиозный центр. Основанный мифологическими героями Эпигонами и достоверно известный примерно с X века до нашей эры (датировка произведена по характерных фрагментам древних ваз; на фото можно видеть пример керамики с Эгейского побережья Турции), город уже VII веку стал одним из центров культа бога Аполлона: в его честь были возведены храмы, созданы статуи и названы минеральные источники. Местным оракулам приписывают множество значительных исторических действий, в числе которых более всего выделяются предсказание поражения афинского флота в сражении у местного побережья и предложение основать Новую Смирну.

Кларос находился на территории, где в тех или иных очертаниях сходились границы 3 исторических областей - Ионии, Лидии и Карии. Соседние города еще в ранние античные времена вошли в Ионийский союз - политическое и экономические объединение дюжины полисов на побережье Эгейского моря. В VI веке до нашей эры, при царе Крезе, Кларос находился под влиянием Лидии. Позже, в районе 500 года, весь западный берег современной Турции оказался под властью Персии. Крупных находок и тем более построек той поры в Кларосе нет. В период с 450 по 410 годы, на фоне усиления греков и ослабления династии Ахеменидов, усилились позиции Карии, которая сначала была частью государства персов, затем - вассалом, а затем - независимым царством.
В 334 году на территории современной Турции вступила армия Александра Македонского, и множество государств и городов добровольно или после поражения в битвах вошли в состав его царства. Сведений о том, что близ Клароса происходили сражения местный войск с армией Александра, нет; вероятно, город признал власть завоевателя без боя. После смерти царя в 324 году его держава распалась на несколько частей, и Кларос вновь оказался на территории, где сходились владения трех крупных эллинистических государств - Пергамского царства, империи Селевкидов и египетского царства Птолемеев, сумевших несмотря на удаленность получить контроль над крупными городами юго-запада Малой Азии (Эфесом, Кауносом). Боевые действия велись также близ Эфеса и Сард (современный город Салихлы, 80 километров на восток от Измира и столько же на северо-восток от Эфеса), однако Кларос, все еще бывший важным религиозным центром, завоеватели обходили стороной. В эти же времена появляется новый алтарь в честь Аполлона.

Во II веке до нашей эры побережье Эгейского моря попадает под влияние набирающего силы Рима; вскоре вся территория современной Турции (получившая название провинции Азии) оказывается во власти республики, превратившейся в 27 году до нашей эры в империю. Азия процветает, однако уже в I веке жители Клароса столкнулись с проблемой, которая позже привела к упадку и более населенные богатые города вроде Эфеса и Приены - отступлением моря и последующим заболачиванием территорий. При императоре Адриане в 120-130-ые годы в городе были построены различные культурные учреждения и сюда продолжали прибывать странники из различных исторических областей Турции и Греции (в том числе Каппадокии, Ликии, Крита), а также Сирии и Македонии, однако вскоре Кларос, как и соседний Нотион, пришел в упадок и перестал быть сколько-нибудь значимым поселением. Считается, что город был покинут в IV веке.
В прошлом веке на территории были проведены археологические раскопки. В настоящее время любой желающий может увидеть остатки храмов Аполлона и Артемиды, а также фрагменты небольшого лабиринта. Туристов здесь обычно мало: всего несколько десятков за день. Тем не менее Кларос представляет большой интерес (в первую очередь для исследователей античной культуры). Ныне на территории святилища находится небольшой археологический парк, организованный здесь в 2011 году.

В наши дни топоним "Кларос" можно видеть в названиях некоторых окрестных дорог, отелей и заведений сферы обслуживания.

Руины античных городов Колофона и Нотиона


Колофон и Нотион (Нотиум, Нотий) - это два античных города, расположенных в иле Измир, чуть к северу от провинции Айдын и известного курорта Кушадасы.
В античной мифологической традиции основание Колофона обычно относят ко времени окончания Троянской войны. Достоверно известно, что территория, на которой располагается Колофон, была заселена уже в конце II тысячелетия до нашей эры. Город одним из первых вошел в состав Ионийского союза - крупного политического и экономического объединения древнегреческих полисов, возникшего примерно за 900 лет до нашей эры. Точное число участников этого союза доподлинно не установлено; историки чаще всего указывают 12 или 13 городов, расходясь во мнениях относительно Смирны, Мелиты и Фокеи. Зато вполне определенно можно сказать, что наряду с Колофоном в союзе состояли такие крупные и известные города, как Эфес, Приена и Милет.

Колофон также является одним из древних городов, претендовавших на то, чтобы считаться местом рождения легендарного Гомера, создателя эпосов "Илиада" и "Одиссея"

До наших дней в оригинальном Колофоне дошли лишь фрагменты городской стены и фундаментов различных зданий; в Нотионе также уцелели фрагменты городской стены (в общей сложности они тянутся более 2 километров) с двумя башнями, а также небольшой амфитеатр, фрагменты храма Афины, остатки агоры и бань. С холма, на которой находится Нотион, открывается прекрасный вид на Кушадасы и остров Самос. В хорошую погоду на юго-западном направлении также можно увидеть Сельчук и некоторые руины Эфеса.

Продолжение...


Развалины античного города Паниониона


Панионион (Паниониум) - небольшое античное поселение, сложившееся вокруг святилища Посейдона. В популярной литературе нередко можно встретить название "Панонион", что, очевидно, неверно, так как этимология весьма прозрачна - "пан" ("всё, все", "единение") и "Ионион" ("ионийский").
Существует несколько точек зрения относительно того, когда и каким образом сложилось поселение. Одни авторы считают, что здесь, на на прибрежных холмах Микале, сначала сформировалось место почитания Посейдона, а уже затем, в или VIII веке до нашей эры, лидерами ионийских городов был заключен договор о военной и экономической взаимопомощи, известные ныне как Ионийский союз. Однако есть и иная точка зрения: сначала руководители 7 полисов договорились о создании союза, а уже затем, по мере роста альянса, было принято решение о создании небольшого святилища для подношения даров богам и проведения совместных встреч. Надо сказать, что практика создания общих мест для религиозных церемоний и дипломатических встреч была широко распространена в раннюю античность: жители островов Арголийского и Саронического заливов основали общую святыню на острове Калаврии (Порос), а жители Кикладских островов создали примерно в 800 г. до н. э. подобную же святыню на острове Делосе.

Как бы то ни было, уже в VII веке Панионион служил местом проведения обрядов для жрецов. В конце VI века весь район попадает под власть персов, однако ионийцы сохраняют свои верования, и культ Посейдона остается важнейшим в регионе. Историк Геродот (ниже приведен отрывок в изложении английского профессора Альфреда Дениса Годли) в своем монументальном труде "История" пишет о том, что персидский царь Кир предлагал всем ионийцам сдаться и перейти на его сторону в последующих войнах (в первую очередь против Лидии, где правил Крез, и Греции), однако представители всех городов Ионийского союза отказали ему в помощи, причем позже, после падения Лидии, ионийцы стали упрашивать Кира не нападать на них, однако он, памятуя о недавнем отказе, пришел в гнев, услышав такую просьбу, и решил начать объявить войну. Тогда все ионийцы (кроме представителей Милета) собрались в Панионионе и решили обратиться за помощью к спартанцам.
Несмотря на то, что к концу V века влияние персов в регионе ослабло, а затем и исчезло вовсе, Ионийский союз не смог возродить свое влияние, хотя отдельные его города процветали. Панионион продолжал существовать как небольшой религиозный центр, в котором помимо жертвоприношений Посейдону устраивались различные церемонии, посвященные единству ионийских городов. Его обошли стороной и Александр Македонский в 334 году, и наследники его огромного царства, устроившие несколько междоусобных войск. Возможно, в ту пору святилище было перенесено, т.к. раскопки, проведенные немецкими учеными в 1890-ых годах определили для Паниониона одно места на склоне, а работы прошлого десятилетия, проведенные немецкими и турецкими археологами выявили южнее другой небольшой участок с явными признаками древних религиозных построек, однако это может быть связано и с более поздним переносом. Точно же идентифицировать местоположение Паниониона по трудам древних авторов не представляется возможным в силу существенного изменения береговой линии в данном районе и расхождений в оценке расстояний между античными городами.

К началу нашей эры Панионион пришел в упадок. Историк Диодор, современник Цезаря и Августа, пишет, что ионийцы планировали восстановить культовые алтари на новом месте. Панионион предположительно был покинут на исходе Римской империи. В настоящее время он представляет собой небольшое пространство, свободное от деревьев, где благодаря труду копателей вскрыты небольшие древние постройки. Все сохранившиеся сооружения датируются V-III веком до нашей эры. Лучше всего сохранились ряды небольшого театра. На месте первых раскопок также найдены фрагменты христианской церкви, датируемой VIII веком. Экскурсии в данный район организуются весьма редко; большинство гостей Паниониона посещают его вместе с Приеной или Милли Парком.

Акведук в Кушадасах


Расположенный в 1.5 километрах от центра города, акведук является одним из немногих старинных сооружений в Кушадасах, однако он не имеет отношения к античным временам, когда этот город назывался Неополис и занимал лишь небольшой скалистый утес на берегу моря.
Акведук был построен во времена Османской империи и значительно обновлен несколько лет назад. В настоящее время он окружен обычными жилыми кварталами. Проще всего добраться до акведука, сев на маршрутное такси под номером 5.

Руины античного города Лебедос


Лебедос (или Лебед) - античный город, располагающийся в 36 километрах на запад от Эфеса.
Точное время возникновения Лебедоса неизвестно. Очевидно, поселение в этом месте существовало уже за тысячу лет до нашей эры. Согласно древнегреческим мифам, Лебедос был основан карийцами - народом, пришедшим не то с Крита, не то из центральной части современной Греции, не то с Балкан. По Гомеру, карийцы поддерживали Трою и поселились на берегу Эгейского моря после окончания многолетней войны между греками и троянцами.
Крупных археологических раскопок на территории Лебедоса не проводилось. В настоящее время это места изредка посещаются туристами.
Недалеко от руин античного города находятся куда более молодые руины небольшого заброшенного отеля.

Город Сёке


Город Сёке - райцентр, расположенный к югу от известного курорта Кушадасы.
Известный еще с XV века, Сёке долгое время представлял собой поселение, где преобладало греческое население, и лишь с 1920-ых годов в регионе резко увеличилась доля турков.
Сегодня Сёке представляет собой главный город небольшого аграрного региона, расположенного в долине реки Мендереш. Здесь выращивают и перерабатывают множество сельскохозяйственных культур.
Для отдыхающих Сёке интересен в первую очередь как город с крупным автовокзалом, с которого можно добраться до множество достопримечательностей, включая Приену (маршрутное такси до деревни Гюллюбахче), Магнезию-на-Меандре, Милет (автобус до села Акёй), Дидим, озеро Бафа (автобус до Миласа). Многие туристы, предпочитающие самостоятельные экскурсии, обычно сначала доезжают из Кушадас до Сёке, а уже из Сёке отправляются непосредственно к античным или природным памятникам Эгейского побережья.

Монастырь Куршунлу


Монастырь Куршунлу - небольшой древний монастырь, развалины которого находятся немного южнее Давутлара.
Здания, датируемые IX-XI веком, построены из местного камня и находятся на высоте 600 метров над уровнем моря.
Достоверно неизвестно, когда именно возникла обитель; вероятно, это произошло еще во II веке нашей эры. Скрытый в горных лесах, монастырь на протяжении многих лет мог служить христианам местом избавления как от гонений, так и от иных мирских забот. До наших дней дошли трапезная, монашеские кельи, небольшая часовня, крепостные валы и кладбище. В часовне уцелели фрагменты фресок времен позднего иконоборчества (820-840-ые гг.). Сюжеты фресок в основном связаны с Христом; есть несколько сцен из евангелий.

Добраться до монастыря проще всего, заказав джип-сафари по горным дорогам Самсунского хребта. Чуть восточнее монастыря расположен национальный парк Дилек.


Мечеть Долмабахче


Мечеть Долмабахче расположена в южной части дворца Долмабахче, на берегу пролива Босфор.
Первоначально она возводилась по распоряжению матери султана Абдюльмеджида I, Безм-и-Алем Валиде Султан, архитектором Гарабетом Бальяном. После её смерти строительство мечети было продолжено сыном и окончилось в 1855 году.
Это одна из самых роскошно декорированных мечетей в стиле барокко. Самой необычной деталью сооружения, сделавшие мечеть по-своему уникальной, стали круглые окна, напоминающие павлиний хвост. Два её минарета украшены балконами.
После того, как мечеть стала частью дворца, в её передней части появилась двухэтажная султанская «maksoorah» – ширма или перегородка, огораживающая зону для молящихся или гробниц. Здесь султан и его придворные могли исполнять свои молитвы, а также проводились публичные процессии и собрания.
Интерьер мечети украшен элементами стилей барокко и ампир. Михраб (молитвенная ниша) и мимбар (кафедра проповедника) изготовлены из красного порфира. С купола мечети свисает драгоценная люстра.

Фонтан султана Ахмеда III


В Стамбуле, насчитывающем более 400 фонтанов, фонтан султана Ахмеда III считается одним из красивейших. Ахмед III (1673-1730), двадцать третий султан Османской империи. Его правление ознаменовалось началом эпохи просвещения и реформ по западному образцу.
Фонтан, этот архитектурный шедевр, украшающий площадь Юскюдар, возведён в стиле османского барокко, подчёркивающем европейское влияние на классическую османскую архитектуру
Расположенный перед Императорскими воротами дворца Топкапы, фонтан был построен в 1728 году по приказу султана-реформиста «Эры тюльпанов» Ахмеда III. Эту необычная постройка с остроконечной крышей занимает площадь 10х10 метров. Необычайную лёгкость и красоту зданию придают оригинальные рельефы, изящные своды, украшенные изразцами, и навесная крыша. Водные струи фонтана образуют подобие крыши, и измученные жаждой путники могут остановиться и испить стакан этой живой воды.
В дни Рамадана и религиозных праздников населению у стен фонтана раздавался бесплатный шербет. А на главном фасаде здания каждый мог прочитать наставление Ахмеда III: «Молитесь за Хана Ахмеда и пейте эту воду после произнесения ваших молитв».

Музей Древнего Востока


В Музее Древнего Востока находится исключительно богатая коллекция достопримечательностей, принадлежавших более ранним цивилизациям - Анатолии, Месопотамии, Египту и Арабскому континенту. Здесь выставлены доисламские божества и идолы, доставленные из внутреннего двора храма Ал-Ула, древние арамейские надписи и маленькая коллекция египетских предметов древности. В музее вы также увидите Обелиск Адад-Нирари III с клинообразными надписями. Особую ценность имеет серия цветных мозаичных панелей, где изображены быки и драконы со змеиными головами, - элементы монументальных ворот Иштар, построенных при Навуходоносоре, короле Вавилона.
Самые древние экспонаты музея датируются 13 в до н.э., к ним относятся сфинкс с ворот Яркапи в Хаттусасе, а также две из трех известных табличек Договора Кадеш, древнейшего мирного договора, подписанного между Рамзесом II и Хаттусили III в 13 веке до н.э.

Музей турецкой керамики


Музей турецкой керамики размещается в Изразцовом павильоне (1472).
Напротив Археологического Музея расположен этот чудесный павильон, выложенный бирюзовыми изразцами, на фасаде которого виднеется бело-голубая каллиграфия. Этот особняк, где сейчас находится Музей Турецкой Керамики, был построен Мехметом Завоевателем. Его создателем стал, возможно, персидский архитектор, имя которого неизвестно. Входной фасад этого прямоугольного в плане сооружения украшен мраморным портиком с 14 колоннами, а интерьер - замысловатыми мозаиками из эмали и глазированного фаянса. Само здание является одним из старейших образцов гражданской архитектуры Стамбула османского периода.
В период 1875-1891 годов в здании располагался "Müzei Humayun" (Музей Императора). Для публики вход в него был открыт лишь в 1953 году. В то время в музее, называвшемся уже музеем Завоевателя, выставлялись турецкие и исламские произведения искусства.
В наши дни в шести комнатах и центральном салоне разместились прекрасные изделия из Изника, датируемые XVI ст., и изящные образцы сельджукской и османской керамики. В общей сложности в залах и хранилищах музея собрано сегодня около 2.000 произведений искусства.

Музей турецкого исламского искусства


Рядом с мечетью Селемие в бывшем медресе в 15 комнатах, окружающих внутренний дворик, хранится коллекция изделий из дерева, керамики и оружия. Это и есть Музей турецкого и исламского искусства.
Музей турецкого исламского искусства - это редчайшая коллекция предметов, на протяжении долгого времени собиравшихся в местах археологических раскопок, в мечетях страны, древних гробницах и библиотеках.
Первоначально музей был открыт в 1914 году на территории комплекса Сюлеймание. Здание из тёмного камня, в которое он переехал в 1938 году, являлось частной резиденцией Великого Визиря султана Сюлеймана Великолепного Ибрахима Паши, построенной им в 1524 году и ставшей одной из самых грандиозных резиденций в истории Османской империи.
Сегодня собрание музея насчитывает более 40.000 экспонатов: уникальные коллекции керамики, скульптуры, изделий из стекла, дерева, камня и металла, миниатюр и шедевров каллиграфии. Определённый интерес вызывают вещи, так или иначе связанные с османскими правителями: их монограммы, фирманы (указы), одежда султанов Йылдырыма Бейязида и Селима II, а также ювелирные изделия.
Особая гордость музея - экспозиция ковров разных времён, привезённых сюда не только из регионов Турции, но и со всего мира.
В нижнем этаже музея открыт этнографический отдел, посвящённый жизни населения страны. Среди его экспонатов знаменитые турецкие ковры, образцы техники росписи шерсти, одежда разных регионов Турции, домашняя утварь, а также юрты кочевников.
В одной из комнат создана экспозиция, посвященная 600-летней истории масляной борьбы гювеч.

>Музей ковров


Музей ковров находится в северо-восточном углу Голубой мечети в элегантном султанском павильоне. Изысканные старинные ковры и паласы собраны здесь со всех уголков Турции.

Акведук Валента


Акведук Валента — акведук, являющийся частью водопроводной системы Константинополя. Он расположен в старой части Стамбула на бульваре Ататюрка. Акведук является одним из символов города.
Он построен в период правления императора Валента приблизительно в 368-375 годах и являлся очень важным этапом в развитии водопроводной системы Константинополя - он соединил два городских холма города. Его первоначальная длина составляла более 1000 метров, а максимальная высота 26 метров. В наше время сохранившаяся часть акведука имеет длину 971 метр и максимальную высоту 20 метров (за счет поднятия уровня земли). При строительстве использовались камни из стен Халкидона. По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода поступала в город вплоть во середины XIX века.
В настоящее время акведук является туристической достопримечательностью Стамбула, под ним проходит оживленная автомагистраль города - бульвар Ататюрка.

Музей Карие


Музей Карие находится в Стамбуле, в квартале Эдирнекапы, неподалеку от ворот Эдирнекапы и руин Влахернского дворца. Значение слова Кария (Кхора) переводится со старо-греческого языка как ''за поселением''. В литературных источниках сохранились сведения о монастыре, который находился за городскими стенами. Рядом с этим монастырём Лустинианос и построил церковь. Монастырь вошел в черту города только после постройки стен Феодосия. Впрочем, в существующем здании церкви, сооруженном в конце XI века, никаких ранневизантийских следов не сохранилось.
Много раз предпринимались попытки перестроить церковь, а во времена империи Блакхернаи, когда границы дворца расширились, для церкви тоже наступили хорошие времена. В конце 11 века тёща императора Алексиоса I, отреставрировала церковь.
В 1204-1261 г.г., во времена латинского нашествия, церковь пострадала.
Во время правления Андроникоса II (1282-1328 г.г.) значимый человек для своего времени, писатель и поэт Теодорос Метокхитес в 1313 году провел работы по реконструкции церкви и монастыря, были сделаны существенные пристройки на северной, западной и восточной частях сооружения.
Маленькая церковь благодаря ему стала очень обаятельной, но главное: появились ее сокровище — не архитектура, а мозаики и фрески, которыми она была украшена между 1315 и 1321 годами. Карийские мозаика и фрески являются жемчужиной византийского живописного искусства (14 в.). В этих мозаиках и фресках видны такие главные качества живописи, как философская глубина, перспектива и пластическое решение, создающее впечатление живого движения.
Мозаики и фрески не единственное сокровище церкви: в монастыре была собрана одна из лучших библиотек Константинополя.
Сооружение, после взятия Стамбула турками, некоторое время все ещё продолжало служить в качестве церкви. В 1511 году, советник султана Хадым Али паша превратил её в мечеть. Немного спустя он пристроил рядом столовую и школу. Все украшения, которые противоречили исламскому пониманию, были заделаны и закрыты краской.
С 1848 по 1858 г.г. были проведены совместные исследования Американского и Византийского институтов, которым удалось восстановить все рельефы и украшения, которые были в церкви ранее.
На внешней стороне имеются сюжеты, например ''Жизнь Иисуса'', а внутри повествуется о жизни Девы Марии.
Так как внутри церковь много раз перестраивалась, сейчас это практически лабиринт. Но в нем можно легко сориентироваться, главное знать: вход находится с запада, чтобы попасть в собственно храм, увенчанный куполом на высоком световом барабане, необходимо миновать два поперечных вестибюля-притвора: внешний (экзонартекс) и внутренний (нартекс). С южной (правой) стороны к храму примыкает придел-пареклесий. В нефе и нартексах — мозаики, в пареклесии — фрески.
Всю красоту внутри храма стоит осмотреть в той последовательности, как задумал мудрец Метокхитес. В кассе музея или в любой сувенирной лавке города можно купить подробный альбом-путеводитель, в котором указано, где именно размещен тот или иной сюжет.
Монастырь был посвящен Христу и Богоматери, и это двойное посвящение отражено в росписях. Над входом — Богоматерь Влахернская с ангелами. В экзонартексе изображено детство Христа: цикл начинается в северной ячейке («Сон Иосифа») и, сделав круг по часовой стрелке по всему эксонартексу, там же и заканчивается («Христос с Марией и Иосифом на Пасхе в Иерусалиме»). На сводах экзонартекса — чудеса Христовы, а над дверью, ведущей в нартекс, — Христос Вседержитель.
В куполах нартекса можно увидеть медальоны с изображением Вседержителя и Марии с Младенцем, вокруг — предки Христа. На стенах, парусах и сводах, если смотреть по часовой стрелки— жизнь Богородицы. Над входом в неф — сам Феодор Метокхитес в придворном одеянии и невероятном тюрбане склонился перед Христом с моделью храма в руках, слева и справа — апостолы Петр и Павел. Перед этой дверью Феодор, согласно его завещанию, был похоронен в 1332 году. А чуть правее, в соседней ячейке, — знаменитый Деисус: Богоматерь перед Христом (фигура Иоанна Крестителя не сохранилась).
При входе в неф на западной стене, над входом, находится дивной красоты Успение Богоматери. Помимо мозаик заслуживает внимания мраморная облицовка нижней части стен и сохранившиеся местами детали драгоценной каменной резьбы.
Центральный сюжет росписи пареклесия — «Сошествие в ад» в апсиде: Христос выводит из гробов Адама и Еву. Смущенный молодой человек за спиной Евы — ее первенец Каин. Дальше на запад — «Страшный суд», на стенах и сводах — ветхозаветные сюжеты и избранные святые. Выбор сюжетов для росписей придела: это погребальная капелла.

Военный музей


Прежняя военная академия Стамбула, студентом которой в 1899-1905 годах являлся Мустафа Кемаль Ататюрк, была отреставрирована и открыта в качестве военного музея в 1993 году.
Это своего рода рай для любителей военной истории: коллекции огромны! В 22 залах разместились примерно 9 000 экспонатов, ещё более 40 000 предметов хранятся в запасниках музея. Все они отражают военную историю страны с момента завоевания Константинополя до наших дней. В Турции особая любовь к военным реликвиям, а сам музей находился в ведении Министерства обороны, поэтому никаких проблем ни с экспозиционными площадями, ни с деньгами нет.
Главные экспонаты музея – артиллерийские орудия, военная форма и вооружение османской эпохи, преимущественно того периода, когда турецкие войска грозили завоевать Восточную Европу, весь Ближний Восток и Северную Африку. Здесь можно увидеть изогнутые кинжалы пехотинцев XV века, защитную броню из меди для лошадей и османские щиты янычар XVII века, штандарты войск и шатры султанов, использовавшиеся во время военных кампаний.
Качественная коллекция оружия и обмундирования есть почти в любом военном музее, в стамбульском же можно увидеть что-то поинтереснее: например, шелковые походные шатры султанов и военачальников. Эти роскошные палатки были не только походными жилищами, но и командными штабами. Очевидец падения Константинополя писал: «Бедные в один миг становились богачами: все палатки ломились от золота и серебра и были полны красивых мальчиков и прелестных девочек».
Есть в музее и совершенно уникальные вещи. Например, цепь, которую византийцы протянули поперёк входа в бухту Золотой Рог, чтобы задержать флот султана Мехмеда в 1453 году. Ещё один ценный экспонат – роскошный султанский «sayeban», или павильон, инкрустированный внутри драгоценными камнями, в котором правитель допрашивал вражеских лазутчиков.
Левое крыло здания отведено для проведения временных выставок и конференций. Отдельное место в музее занимает комната Ататюрка.
Нижний этаж музея отдан под зал древних луков и стрел, за которым следуют секции оружия и регалий кавалерии, кинжалов и ланцетов, шлемов и доспехов, а также огнестрельного оружия. Ряд залов посвящён османским султанам, например, Селиму I и Мехмеду Завоевателю. На этом же этаже выставлено вооружение времён раннего мусульманства, а также оружие, вывезенное в Турцию из Ирана, с Кавказа, из Европы.
На верхнем этаже открыты залы экспонатов времён Первой Мировой войны, сражения при Галлиполи, Войны за Независимость. Здесь также можно увидеть и более современные образцы униформы.
Османам принадлежит первенство во внедрении в жизнь армии музыки. После того, как какой-либо город был завоёван, «Mehter» – старейший в мире военно-духовой оркестр, шествовал перед османским военачальником в процессии через весь город, играя медленные марши в непривычной минорной тональности. Звон литавров и тарелок и стон гобоев прославляли завоевателя и убеждали местных жителей в том, что отныне они являются частью новой, совершенно иной цивилизации. Каждый день между 15.00 и 16.00 во дворе музея исполняет воинственную оттоманскую музыку янычарский военный оркестр. Летом музыканты выступают на открытом воздухе.

Библиотека султана Махмуда I

В южной части комплекса Айя София находится один из лучших памятников турецкой архитектуры и прикладного искусства – библиотека султана Махмуда I, основанная в 1739 году. Библиотека состоит из читального зала, книгохранилища и коридора, соединяющего их между собой. В оформлении библиотеки использовались роскошные изразцы из Изника, Кютахьи и Текфура XVI-XVII веков. Изразцы из Изника XVI века, украшающие книгохранилище и коридор, считаются одними из лучших примеров турецкого изразцового искусства.
Двойные двери при входе в библиотеку изящно украшены бронзовым плетением с вкраплением цветов и изогнутых листьев. На дверных ручках выгравирована надпись «Ya Fettah» – «Бог, открыватель всех путей».
Книгохранилище состоит из двух помещений, отделённых друг от друга четырьмя колоннами и небольшим помостом. Над одним из помещений, в центре которого расположены деревянные книжные шкафы, возвышается купол, над другим – арочный свод.
Читальный зал отделён от основных помещений комплекса Айя София стеклянной перегородкой, поддерживаемой шестью колоннами с ромбовидными капителями и бронзовым плетением. Стены читального зала украшены великолепными изразцами и причудливой настенной росписью. На противоположной от двери стене размещена монограмма султана Махмуда I, окантованная зелёной плиткой. На внутренней стороне двери можно увидеть дату «1152» – год окончания строительства библиотеки согласно мусульманскому летоисчислению, а также 15 двустиший, посвящённых этому событию.
Коридор украшен уникальным по цветовой гамме и формам панно из причудливых изразцов с изображениями роз, гвоздик, тюльпанов и кипарисов.

Прогулки на лодке по окрестностям

Для того, чтобы весело и насыщенно провести день в Мармарисе, отправляйтесь в морское путешествие по окрестностям.

Каждый день с причалов Мармариса на прогулку по окрестным бухтам отправляются сотни больших и малых яхт и кораблей, наполненных туристами. Самыми популярными местами остановок являются остров и бухты Илдыз (Нимара), Турунч, Кумбулук, Чифтлик и Фосфорная пещера. По ночам организуются "Лунные" туры. Владельцы некоторых яхт организуют обед для гостей в одном из прибрежных ресторанах, расположенных в бухтах, а некоторые готовят еду на корабле. Во время пути не забывают и об анимации. При желании можно организовать тур с особенно длинным маршрутом. Большие яхты, отправляющиеся в подобные путешествия доходят до Экинджика и Дальяна.

Баир и Чифтлик



Баир
В последние годы деревня Баир стала излюбленным местом остановок на маршруте сафари на джипах. Остановившись, чтобы передохнуть в тени векового чинара, не забудьте заказать чай или пенистый айран в одном из кафе, расположившихся под сенью чинара. Неизвестно, откуда исходит это поверье, но нахождение в тени это огромного чинара удлиняет жизнь. Жители Баира написали это на медальоне, висящем на чинаре.
Деревня Баир находится на месте античного города Сирна. Утверждают, что на месте, где сейчас стоит деревенская мечеть, находился храм бога здоровья Аскепиоса, от которого до настоящего времени не осталось практически ничего.
Акрополь Сирны находится в двух километрах к северо-востоку от деревни на склоне горы Янджагыз. До акрополя можно дойти по античной тропе, мощеной камнем, которая используется и в наши дни. Восхождение на гору занимает около получаса. В окрестностях акрополя видны фрагменты стен, могильные плиты и развалины неких сооружений.
После Баира дорога раздваивается, правая ветвь направляется в деревню Тургут, а левая к Бузбуруну.

Водопад
Удалившись от деревни Тургут на 5.5 километров, вы увидите знак, указывающий на водопад. Отсюда необходимо свернуть и следовать 200 метров. Водопад, к которому вы направляетесь, вовсе не похож на те огромные водопады, которые вы себе представляете.
В широкой долине, покрытой плотной зеленью, между растениями с уступов выстой 3-4 метра струится небольшая речка, мелеющая в летнее время. Холодные воды речки сулят свежесть и прохладу и если вы захватили с собой купальный костюм, то можете искупаться в небольшом озере, образовавшимся прямо под водопадом, глубина которого достигает 2-3 метров. Это на время спасет вас от удушающего зноя. В окрестностях и прямо перед водопадом имеются несколько кафе. Гёзлеме и айран, приготовленные на ваших глазах деревенскими женщинами, придутся как нельзя кстати. Если вы сильно проголодались, можете заказать форель или курицу. Оставшееся время потратьте на прогулку вдоль реки, но не забудьте, что из-за плотного растительного покрова эта прогулка будет не из легких.

Чифтлик
Необходимо внимательно следить за дорогой, чтобы не пропустить поворот в деревню Чифтлик, расположенный на расстоянии одного километра после раздвоения дороги у Бозбуруна. Имеющийся указатель крайне незаметен.
После небольшого ровного участка начинается спуск к деревне Чифтлик. Здесь остановите машину и немного отдохните, вдыхая свежий горный воздух. Перед вами откроется панорама, где впереди – только деревня, а позади залив Хисароню.
Везде, насколько хватает обзора простирается сосновый лес. Местный пляж, покрытый крупным песком, пользуется большим интересом. В окрестностях Мармариса подобный пляж можно встретить нечасто. Море здесь всегда восхитительно чистое. Не препятствуете желанию окунуться в эти прохладные воды, а потом, вдоволь наплававшись, растянитесь на теплом песке. Пляж почти всегда немноголюден, за исключением полуденных часов, когда здесь останавливаются на обед прогулочные яхты.
Однако, прежнего спокойствия на пляже в Чифтлике уже не найти. Присутствие туристического городка, двух отелей, пункты занятия водным спортом, кафе и развлекательный центр дают о себе знать.
На входе в бухту Чифтлик виднеется маленький остров. Остров является частной собственностью и вход туда запрещен. Окрестности гор, ограничивающих бухту, представляют собой очень удобные места для подводного плавания, но желающие поохотиться с трудом смогут найти подходящую рыбу. Для занятий аквалангизмом можно поехать на лодке в бухту Гебексе, расположенную недалеко от Чифтлика. Там вы увидите развалины церкви, возвышающиеся среди песка. Яхты, совершающие голубые круизы частенько заглядывают в эту бухту.

Книдос


Античный Книдос, построенный на террасах, подобно гигантскому театру поднимавшихся от берега к акрополю, греческий историк Страбон описал как «город, построенный для самой прекрасной богини Афродиты на самом прекрасном полуострове».
Это описание относится к мысу Текир Бурну (Tekir Burnu), в античные времена известного как мыс Крио. Пролив, отделявший мыс от лежащего прямо напротив островка, горожане перегородили дамбой, создав тем самым две бухты – отдельно для военных и гражданских судов. В случае необходимости, например, при нападении неприятельского флота, вход на военную базу, вмещавшую до 20 боевых трирем (triremes), со стороны моря могли полностью перекрыть, а корабли по каналу, шириной 10-метров, перевести в другую бухту. Возможно, именно такой тактический прием в 394 г. до н. э. применил афинянин Конон, командовавший персидским флотом, разгромивший в морской битве у Книдоса флот спартанцев.
В Книдосе было два театра – Нижний и Верхний. Нижний театр, построенный на самом берегу южной бухты, вмещал около 8 тысяч человек. Он прекрасно сохранился до наших дней.
Верхний театр был значительно больше и находился выше по склону. Но о его местонахождении можно узнать только по специальной табличке. Театр даже не начинали раскапывать, его контуры лишь угадываются по форме полукруглого склона и редким выступающим над поверхностью земли камням.
Как и для других прибрежных поселений Анатолии в 7 в.н.э., в период нашествия арабов и последующее землетрясение стало причиной прекращения жизни на этой территории.

Турунч


После многочисленных спусков, подъемов и головокружительных виражей перед вами неожиданно откроется Турунч. Море, распростершееся внизу, словно специально окрашено в самый чудесный синий цвет. Индиго, лазурь, небесная голубизна - все оттенки блистают в лучах летнего солнца. С лесистых холмов, окруживших берег струится прохлада, солнце ярко светит, но не приносит удушающего зноя. Везде раскинулись гранатовые, шелковичные, сливовые и, конечно же, апельсиновые (турунч) рощи. Несмотря на название, здесь нет повсеместно растущих диких апельсинов, улицы украшены цветущими пеларгониями, олеандрами и бегониями.
Большой памятник Ататюрку, маленький причал, к которому по утрам приплывают рыбаки и продают свой ночной улов прямо с лодок, вездесущие ботики, на которых можно съездить на экскурсии, доплыть до Ичмелера или Мармариса - все это милые штрихи городка.
Обязательная мечеть, набережная с кафе, барами и ресторанами, расположенными около отелей. По каменной лестнице можно подняться в ресторан YAT CLUB и, сидя на веранде за чашечкой кофе, наблюдать за спешащими куда-то ботиками, за красивыми яхтами с белыми парусами или просто вдыхать целебный воздух с запахом моря, водорослей и сосен.
Множество магазинчиков. Ковры, золото, серебро, текстиль, трикотаж и, конечно же, сувениры. Среди сувениров, кроме традиционного ассортимента, много ракушек и изделий из них.
Турунч - неизменное место остановок прогулочных яхт. По вечерам с кораблей, бросивших якоря в бухте и из прибрежных ресторанов доносятся музыка и пение. Следует отметить, что над бухтой Турунч развевается "Голубой флаг" - символ особенной чистоты моря и пляжа. Этот международный знак отличия присуждается не только за чистоту, учитываются благоустроенность пляжа, уровень обслуживания отдыхающих, разнообразие услуг и удобство гавани для яхт. Кроме купания в море и загорания на пляже,
Турунч предлагает и другие виды отдыха. Желающие совершить пешую прогулку или отправиться в сафари на джипе найдут здесь удобные и увлекательные маршруты. Если вы интересуетесь аквалангизмом, глубины бухты сулят вам занимательные приключения. Здесь можно найти все необходимое снаряжение, а для начинающих даются уроки подводного плавания. На берегу организовано несколько точек, предлагающих заняться водными видами спорта, например водными лыжами, парашютингом или покатиться на банане. На причале выстроились лодк , готовые отправиться на прогулку по близлежащим бухтам. Во время прогулки стоит заглянуть в Кумлубюк и Чифтлик.
Кумлубюк известен чудесным пляжем и рыбными ресторанами. Один из таких ресторанов содержится Ахметом, которого все называют голландцем. У голландца Ахмета вы найдете самые разнообразные блюда из самых свежих морепродуктов, которые будут приготовлены самым наивкуснейшим образом.

Ичмелер


Ичмелер находится в 8 километрах от Мармариса на западе, в небольшой живописной бухте.
Раньше Ичмелер считался частью Мармариса, но сегодня, благодаря умелому планированию, он превратился в самостоятельный небольшой курорт, обладающий неповторимым очарованием.

Ичмелер получил название от известных источников, чья вода хорошо воздействовала на пищеварительную систему.
Ичмелер - "затерянный рай" - полностью соответствует своему названию - великолепные песчаные пляжи, голубая лагуна у подножья гор, пышная тропическая растительность.
Мягкий морской климат этого курорта создает прекрасные условия для туризма практически в течение круглого года.
Отличительная черта Ичмелера - прекрасный пляж, обрамленный садами, ведущими к впечатляющим отелям. В Ичмелере море всегда спокойное, гладкое как зеркало и такой чистоты, что на несколько метров видно морское дно.

Основные достопримечательности:
Оживленный центр города, торговый центр, городской рынок, множество дискотек и баров. Здесь расположено большинство самых дорогих и престижных отелей. Все это сочетается с великолепным, захватывающим дух видом на бухту Мармариса, прекрасными пляжами, что создает свой особый колорит.

Музей ковров в Мармарисе

Музей ковров существует не только в Стамбуле, подобный музей есть и в Мармарисе.
Это молодой музей, однако, он признан крупнейшим частным музеем Турции. Его основатель, Ахмед Уркай, открыл музей в 2005 году. Изначально коллекция музея была небольшой. Ее основу составляли рукодельные турецкие ковры. Эти ковры Ахмед Уркай собирал на протяжении сорока лет, пока работал торговцем на одном из восточных рынков города.
С каждым годом коллекция музея все увеличивается, ее пополняют новые экспонаты: часто их дарят друзья Ахмеда Уркай, иногда он покупает что-то сам.
В экспозиции музея на сегодняшний момент насчитывается более 2000 предметов – старинных ковров, древних рукописей Корана, огнестрельного и холодного оружия времен Оттоманской империи, посуды, украшений и старинных предметов быта.
Музей расположен в самом центре Мармариса, недалеко от старой части города. общая площадь экспозиции - более 3000 квадратных метров. Музей работает ежедневно, вход свободный.

Водопад Согут и пещера Караджаин


Водопад Согут и пещера Караджаин расположены в районе бухты Оклук.
Водопад находится на двадцатипятиметровой высоте, у его подножия образовалось естественное озеро. Здесь место главного входа в расщелину Сомалыкая. Для того, чтобы углубиться в расщелину, вам необходимо иметь с собой надувную лодку, потому что преодолеть галерею можно лишь таким образом. Эта часть длиной 421 метр имеет глубину 15.5 метров. 342 метра, здесь находится два озера. Неопытные путешественники без сопровождения инструктора не должны углубляться в пещеру более, чем на 10 метров.
В километре от Сомалыкая находится пещера Сучикты. Опытными исследователями пещер был изучен лишь небольшой участок протяженностью один километр. Территория, на которой расположены пещера и водопад объявлены заповедной зоной.
В окрестностях Согута существовало античное поселение. Руины Амнистоса раскинулись на перешейке недалеко от деревни. В настоящее время от города остались лишь фрагменты стен и древнего порта.

Остров Седир


Остров Седир известен тем, что здесь находится античный город Кедраи и пляж Клеопатры. Кедраи - один из карийских городов, позже присоединенный к Родосскому государству.
Город был окружен толстыми крепостными стенами. На берегах острова прослеживаются фрагменты стен и башен, а в центре сохранились развалины храма Аполлона, построенного во времена Дорийцев. В настоящее время от храма остался лишь фундамент.
Не считая больших поселений, типа Книда, лишь в трех городах Родосского государства, расположенных в районе Мармарис-Бузбурун, обнаружен театр.
С золотистыми песками пляжа, расположенного на острове, связана одна история: песок был привезен на кораблях из Египта по приказу жениха Клеопатры Антонио, для того, чтобы принцесса Нила чествовала себя как дома. Эти пески, представляющие собой известняковую крошку особой формы, на всем Эгейском и Средиземноморском побережьях встречаются лишь на островах Седир и Гирит.

Лорима


Лорима - это античное поселение расположено на Карабуруне, недалеко от Бозуккале. К древнему поселению можно добраться морем.
Лорима была основана в VII столетии до нашей эры.
Город имел важное стратегическое значение в IV-III веке до нашей эры (во время противостояния Карии и Родоса). Именно тогда были возведены дошедшие до наших дней стены. Эти эллинские укрепления, вероятно, были возведены на остатках более старых оборонительных сооружений. На возвышенном месте находится небольшой акрополь, который также окружён стеной.
Фиск (или Фискос) - это нынешний Мармарис.
На рубеже эр крепость не имела большого значения, так как вся акватория Средиземного и Эгейского моря принадлежала Риму.
Позже город был важным византийским форпостом: благодаря узкой и длинной гавани корабли хорошо просматривались в высоты прибрежных укреплений.
Лоримский акрополь в византийское время использовался мореплавателями в качестве военного склада. При византийцах в городе была возведена по меньшей мере одна церковь и укреплены стены. Толщина фрагментов, дошедших до наших дней, варьируется от 0.5 до 4 метров.
После нашествия арабов в VII столетии нашей эры поселение пришло в упадок. Большинство жителей переселились на север. Однако в хрониках сохранились упоминания об участии лоримских священниках во Вселенский Собор в 787 и 879 годах. Вероятно, лишь в XIII веке, из-за новых набегов исламских мореплавателей, Лорима была окончательно покинута.
С 1995 по 2002 год в данном районе немецкими учеными проводились крупные археологические раскопки. Сегодня остатки Лоримы - сравнительно малоизвестная достопримечательность; чаще всего ее посещают туристы, совершающие небольшие круизы на границе акваторий Средиземного и Эгейского морей. На расстоянии от 500 метров до 5 километров от лоримских руин есть несколько пирсов и заброшенных старых каменных домов.

Чубуджак

Родосские мастерские по производству амфор располагается недалеко от Хисарёню Чубуджак.
С 1990 года по сей день здесь ведутся исследования под руководством члена педагогического совета Эгейского Университета, доцента, доктора наук Эрсина Дёгера.
В течение 250 лет, в этих мастерских создавались амфоры, которые носили печати Родоса. (3 -1 века до нашей эры). Амфоры были так популярны, что год производства именовался их названием, ставились печати, на которых были запечатлены имена мастеров.
Во время раскопок была обнаружена амфора, возраст которой около 2500 лет. После того, как были исследованы ушки сосудов и печати на них, стало ясно, что некий гончар, по имени Хиеротелес, занимался производством амфор 70 лет, а рядом с ним работали ещё 6 гончаров.

Продолжение...


Мечеть Ибрагима


Просторная купольная Мечеть Ибрагима, представляет собой традиционный образец османской архитектуры.
Построенная в 1789 году по проекту архитектора Ибрагима Паши рядом с рынком в районе Кемералти, она и сегодня является местом поклонения горожан.

Караван - Сарай


Окруженное изящными арками, это каменное сооружение было построено в 1545 году, о чём свидетельствует надпись на входе.
Возведённый в типичном для османской архитектуры стиле и прямоугольный в плане, Караван - Сарай состоит из одной большой и семи маленьких комнат, в которых сегодня разместились сувенирные лавочки.

Саригерме


Саригерме - небольшой городок, расположеный очень близко от аэропорта Даламан, и примерно в 2-х часах езды от Мармариса.
Саригерме - это бывшая рыбацкая деревушка, с богатой флорой, и очень красивыми пейзажами.
На самом берегу моря раскинулась оливково-сосновая роща.
В Саригерме самый хороший и самый чистый пляж из всего побережья Турции.
В поселке Саригерме одна улица, по которой можно призвести вечерний променад.

Руины Фисилиса


Развалины небольшого древнего поселения, известного под названием Фисилис, находятся на территории отеля Iberotel Sarigerme Park (4*). Территориально район провинции Мугла находится куда ближе к Даламану, нежели к Мармарису, однако в связи с тем, что Даламан, как и другие расположенные неподалеку не имеют такой туристической инфраструктуры, как Мармарис, руины традиционно относят к списку тех достопримечательностей, которые можно посетить, отдыхая именно в Мармарисе.
Фисилис, упоминаемый еще историком и географом Страбоном, не имел большого значения, в отличие от расположенных неподалеку Кауноса (Кавна) или Амоса. Традиционно считается, что город был покинут в конце античных времен из-за изменения береговой линии, однако ряд свидетельств указывает на то, что он еще был заселен в средневековье. Возможно, город был покинут незадолго до того, как обезлюдел Каунос.
Уже в XIX веке здесь сложилась небольшая деревня Саригерм (Сарыгерма). Сегодня здесь ведется незначительное строительство туристической инфраструктуры (отелей, дорог, ресторанов), в основном при участии турецкого и немецкого инвесторов
Несмотря на то, что руины находятся на территории частного отеля, они довольно хорошо сохранились. Здесь можно найти останки акрополя, небольшие подвалы античных построек, крепостные стены, стены отдельных зданий.

Гробница прорицательницы Сарианы


В XVI веке в окрестностях нынешнего Мармариса жила мудрая праведница Сариана (Сарына), или, как её ещё называли, Белокожая Матерь, широко известная благодаря своим пророчествам.
В 1521 году перед военным походом на Родос султан Сулейман I, памятуя о планах своего отца, султана Селима, в 1520 году, обратился к Сариане с вопросом, касающимся исхода предстоящего сражения за остров. Получив благоприятный ответ, он приказал осадить Родос; в декабре 1522 года, после пятимесячной осады, рыцари-иоанниты капитулировали, что было неудивительно, учитывая десятикратный перевес турецких войск и мощную артиллерию. Согласно легендам, некоторых турецких воинов по указанию султана поили молоком из надоев коров Сарыаны. В итоге 1523 году немногочисленные защитники Родосской крепости отбыли в Европу, забрав христианские реликвии, а сам остров перешел под власть Османской империи.
Пока же шли военные действия на территории древнего города Фиксоса был возведен замок Мармариса; население города буквально за полтора года увеличилось в несколько раз. Также Сулейман возвел небольшую гробницу в память по Сарыане, скончавшейся вскоре после завоевания Родоса.
Гробница, расположенная в северо-восточной части города у подножья холма, отнюдь не самое популярное туристическое место. Она по-прежнему привлекает к себе не только гостей Мармариса, но и простых местных жителей. Посещать гробницу Сарианы следует по тем же правилам, что и мечеть: для мужчин обязательны брюки, для женщин - покрытая голова и плечи.

Пристань "Нетсель Марина"


Бухта Мармарис - одна из самых больших природных бухт в мире. Площадь ее составляет 366 квадратных километров. Расположена она на стыке двух морей - Средиземного и Эгейского. Именно поэтому Мармарис считается центром турецкого яхтинга. Сегодня порт Мармариса насчитывает более 3000 судов, из них 640 иностранных.
Построенная в Мармарисе пристань для яхт"Нетсель Марина" - самая большая и современная на всем побережье Эгейского моря.
Вскоре после открытия "Нетсель Марина" превратилась в огромный развлекательно-деловой комплекс морской тематики. На восток от пристани расположены бары, рестораны и магазины, там же офисы некоторых чартерных компаний. К небольшому причалу, соединяющему марину и город, пристают прогулочные яхты, на которых можно отправиться в небольшие круизы различной продолжительности (обычно от 1 до 10 дней).
"Марина" предлагает своим клиентам полный список всевозможных услуг: покупка и аренда судов, а также оборудования для них, приобретение и заливка топлива, составление маршрута, набор команды. Также вы можете пройти теоретический обучающий курс, предшествующий самостоятельному хождению по морю на парусном судне, и узнать о навигации, лоции, классификации парусных судов, управлении парусами, правилах морского движения и технике безопасности. Стандартный курс шкипера с получением соответствующего сертификата (теоретическая длится 2 недели; проходить подобные программы лучше всего в в конце весны или в начале осени, когда в Мармарисе еще нет наплыва туристов.
В бухте регулярно проводят различные фестивали и соревнования для популяризации водных видов спорта и самого Мармариса в качестве места отдыха. В конце апреля - в начале мае сюда съезжаются капитаны и экипажи для выбора яхт и кораблей, которые потом целый сезон будут возить туристов по самым красивым уголкам региона. В это же время в акватории Средиземного моря проводятся регаты (в том числе с российскими судами и экипажами); в конце октября здесь обычно в течение недели проходят международные парусные гонки the International Marmaris Yacht Races.


Театр Сиде


Театр Сиде (II в н.э.)- самый большой театр Памфилии – вмещал до 20 тыс. зрителей.
Он сильно отличается от театров в Перге и Аспендосе тем, что был построен не на склоне крутого – такого в Сиде просто нет – а почти на ровном месте.
Зрители входили в театр через крытые галереи, а затем поднимались на свой ряд по лестницам.
Во времена римлян на сцене устраивали бои гладиаторов с хищниками и даже инсценировку морских сражений. Для этого на сцену, длиной 63 м., основание которой было укреплено специальным водонепроницаемым материалом, наливали воду.
В V-VI вв театр использовался христианами в качестве церкви.
В северо-западном углу возле театра в полукруглом здании был античный общественный туалет на 24 «посадочных места». Как тогда было принято, он был оборудован совершенной системой канализации.

Музей Сиде


Сейчас Сиде сам по себе является городом-музеем под открытым небом - одной из крупных археологических зон Турции, бережно охраняемых правительством страны.
На северной стороне Агоры в здании Римских бань собраны найденные при раскопках на территории Сиде предметы: римские статуи, рельефы и саркофаги. К сожалению, большая часть статуй лишена голов – так ранние христиане боролись с идолопоклонством.
Самая уникальная часть коллекции – детские саркофаги с изображением выглядывающей из двери собаки, убитой горем матери, ласточки и бабочки – символических изображений невинных душ.

Агора


Еще в античные времена в Сиде было 2 агоры (площади). Одна из площадей обнесена порталами. По преданию Страбона, здесь продавали рабов. Посередине площади имеется место поклонения богине счастья, вокруг него-колонны с карнизами. Площадь в южной части Сиде была народной и там есть небольшая площадка (в виде салона) для совершения молитв императором. Статуи, которые были в нишах, хранятся сейчас в музее.
От городских ворот улица с колоннами ведет прямо к агоре. Сейчас здесь можно увидеть обломки колонн и погонщиков верблюдов, предлагающих туристам прогулку верхом.
Если идти по дороге выложенной камнем на восток от торговой агоры, то пройдя приблизительно 50 метров, можно выйти на государственную агору. Государственная агора представляет собой площадь окруженную портиком с ионийскими колоннами. Вокруг площади использовавшейся для официальных церемоний были расположены различные государственные учреждения.
Агора в своё время имела двое входных ворот, которые были закрытые стенами. Агора в Сиде и все другие конструкции в ней были возведены во втором веке н.э. Её построили специально около театра, по рекомендации Витрувиуса - древнеримского архитектора, для того, чтобы зрители театра могли укрываться при внезапных осадках.
Возле её юго-восточной стены проходила дорога, доходящая до второй агоры города. Магазинчики, находящиеся по краям этой улицы разрушили во время строительства стены Филипус Атиуса.
В центре площади, имеющей форму квадрата, можно увидеть следы круглого храма богини удачи и случая Тихе. Она, согласно легенде, правила судьбой города. В честь богини был воздвигнут храм с местом поклонения, вокруг него располагаются колонны с карнизами.

Храмы Сиде


На севере от Большого порта города, был построен храм в честь богини Месяца Анатолии – Мен, имеющий полукруглый подиум. По предположениям ученых храм построен в 5 веке до нашей эры и также предполагается, что храм был обновлен, сначала при Александре Македонском, а после и в период правления Римлян.
На северной оконечности площади расположенной перед центральным входом театра, находился храм Бахуса. К сожалению, сегодня можно увидеть только лестницы и мраморный подиум храма. Храм, был построен в честь Бахуса, бога вина и праздника, на театральной площади. У построенного планом Поусептедирептораса храма, с внешней стороны стены находились по пять полуколонн, а перед воротами, к которым можно было подняться по лестнице с семью мраморными ступенями, были расположены 4 колонны из красного гранита с верхними коринтийскими парапетами. По данным проведенных исследований ясно, что храм построен раньше большого театра - в 3 веке до нашей эры и вблизи него располагался небольшой старый театр.
Из двух, построенных на юге полуострова Сиде по плану Периптерос и соприкасающихся друг с другом храмов восточный – храм Аполлона, а западный – храм Артемиде. Главные боги города Сиде Аполлон и Артемида, воссоединенные в до римский период с богиней Анатолии – Кирбелой и богини Месяца – Мен, были освящены и эти два прекрасных храма были построены в честь них.
Храм во имя бога света, красоты и искусства Аполлона, представляет собой прямоугольник размерами 17 метров на 30 метров. При храме, в 6 рядов по 11 расположены колонны с коринфскими парапетами высотой 9 метров.
Построенный, рядом с храмом Аполлона храм Артемидв, размерами 20 метров на 35 метров немного больше храма Аполлона. И в храме Артемиды, как и в храме Аполлона расположены колонны высотой в 9 метров с коринфскими парапетами.

Ворота города


Протяженность стен окружающих город, расположенный на полуострове, вместе с внутренними стенами города составляет 6 километров. Ширина стен у моря в некоторых частях достигает 3 метров, а высота стен на северо – востоке города достигает 10 метров. На стенах города для наблюдения и обороны построены 13 башен некоторые их которых полукруглые, а некоторые квадратные.
Центральные ворота города - «Большие Ворота» расположены на северо - востоке города и сегодня большая часть ворот представляет собой развалины. Самые старые ворота античного города Сиде, которые во все периоды истории строились на одном месте, постоянно подвергались реставрации. Двухэтажные ворота принявшие последний вид во время римской эпохи основаны на поясном фундаменте. Башни, построенные для обороны ворот и на которых в карауле стояли воины достигают 10 метров высоты.
Вторые по величине ворота города, и как видно из названия распложены на востоке города. Ворота длительное время остававшиеся в глубине песков, почищены и установлены на блочных камнях типа «конгломерат». По двум коридорам с круглыми поясами расположенными за двумя оборонительными башнями, построенными по обеим сторонам ворот, можно выйти на церемониальную площадь. Квадратная площадь шириной в 50 метров, отделана и украшена цветной мозаикой Византийского периода.
В античные времена вода в Сиде поступала из реки Манавгат. В связи с этим и были построены акведуки для воды из поселения Севинч до Сиде, длиной в 30 километров. Вода по этому водопроводу идет в город на высоте 25 метров по специальным поясам. Некоторая часть акведука высечена в скалах.
Комплекс состоящий из дворца и базилики находится недалеко от Восточных ворот города. В комплекс, во внутреннем дворе которого, между дворцом и базиликой находится мартирион, можно войти с восточной стороны. Потолок большинства комнат комплекса, состоящего из множества отделений, состоит из кирпичных поясов. В центре комплекса находится гостиная квадратной планировки состоящая из трех отделений. Бемас (платформа перед апсисом) показывает нам типичные особенности Византийской архитектуры, которые можно увидеть и сегодня часовне епископа.
Базилика Епископа расположена на восточной стороне комплекса и построена в 6 вв. до н.э. Базилика с восточной стороны, снаружи имеет треугольную, а внутри круглую форму.

Фонтаны Сиде


Большой монументальный фонтан расположен напротив Больших Ворот на северо-востоке города и построен рядом с Castellum Aqua, в который собиралась вода реки Манавгат, поступающая по акведуку. Сегодня можно увидеть лишь два этажа монумента, но предполагается, что монумент был в три этажа, высотой 5 м и шириной в 35 м.
Внешняя сторона фонтана Веспасиана, расположенного на западной стороне агоры, той что рядом с театром, и имеющего пояс шириной в 7 м на высоте 15 м, была облицована мрамором. Особый интерес представляют фрески на мраморе фонтана.
Рядом с банями Агоры (сегодня музей), которые находятся напротив фонтана Веспасиана, со стороны выходящей на Колонный проспект, находится фонтан с тремя бассейнами построенный в 3 вв. н.э. Перед мраморными бассейнами, которые можно увидеть сегодня, находились колоннами с верхними парапетами из Коринфа.

Водопад Манавгат


Название Манавгат берет от луви/этрусского Мануава/ Мать-богиня, храм которой в различные эпохи использовался совместно населением античных городов Селеукия и Сиде. После битвы Малазгит 1071 года туркменские кочевники в массовом порядке расселились на средиземнорском побережье, Тугайогуллары в западной части, а Сенир Бейлер - в восточной.
Водопад на реке Манавгат высотой 2 метра и шириной 40 метров, вокруг него разместились рыбные рестораны, кафетерии, места для отдыха и киоски по продаже сувениров. В направлении от маленького водопада к водохранилищу Оймалыпынар имеется большой водопад. Дельта реки там, где она впадает в море, обладает удивительной красотой, летом сюда организуются однодневные туры на яхтах, где туристам предлагаются блюда из морепродуктов.

Селеукея


На северо-западе от Манавгат в населенном пункте Шыхлар имеются развалины античного города Селеукея.
Известно, что первоначально город-крепость был построен как последний оплот в защите Сиде от нападений.
Во 2 веке до нашей эры с завоеванием Сиде пиратами часть населения перебралась в Селеукею. Бронзовая статуя Аполлона выполненная в этот период демонстрируется в музее Антальи.
В период Паксаромана города крепости потеряли свое прежнее значение. Первые встречающиеся в городе развалины это городские стены построенные между двумя проливами.
Стены высотой 9 метров завершаются пятиметровыми воротами. За воротами имеется четырех угольная Агора.
На юго-востоке Агоры имеется Одеон с 6 рядами сидений для музыкальных концертов и заседаний городского совета.
На северо-западе имеется часовня Византийского периода, с одним асписом, наружние стены которой возведены по полигональной системе.
В 20 метрах к северу от Агоры расположены развалины храма Аполлона с одной галереей и мраморным постаментом.
Перед храмом из обломков развалин крепостных стен впоследствии для защиты от ожидаемой опасности были воздвигнуты вторые внутренние стены На западном склоне поля где находятся развалины имеется священная пещера в которой до настоящего времени имеется питьевая вода и которая в античный период использовалась для обряда крещения.
На западе пещеры имеются развалины комплекса римской бани с тремя основными и различными вспомогательными помещениями по краям, пол которых украшен мозаикой.
На юго-западе от бань расположена большая базилика пол которой покрыт цветным мрамором под которой находятся саркофаги.

Аларахан и Алара


Караваны следовавшие в средние века из Алаие в Анталью и Конью останавливались в Алара Хан.
Караван-сарай прямоугольной формы размерами 38 на 50 метров располагался на первой восточной равнине р.Алара.
Стены, за исключением восточной, выложены из камня с символикой. Три фасада Хана опираются трех и четырехугольные подпорки.
На северной стороне имеется портал на низкой арке с выпуклой головой льва. На надписи портала после многочисленных хвалебных слов в адрес султана Алладдина, построившого Хан,имеется дата постройки – 1232 г. Из дворика за порталом можно попасть в спальные помещения и большой двор с мечетью и источником.
В помещениях отверстия для света скрывают арки в форме колыбели. Террасы с острыми арками место, где путники беседовали по вечерам. Конюшни в форме арок окружали Хан с трех сторон.
На задней стороне комнат имеются маленькие окошки для того, чтобы путники могли общаться со своими рабами и видеть животных.
В Хане имеется всего один памятник относящийся к сельджукской архитектуре – подсвечник вырезанный в форме головы льва.
Две маленькие квадратные башни расположенные при входе в Алара Хан по обеим сторонам имеют на стенах прорези защищенные козырьком. Украшенный большой зал Хана закрыт арками.
Сегодня в Кервансарае, восстановленном в традиционном турецком стиле, для туристов проводятся Турецкие вечера.
Крепость Алара построена в византийский период на высоте 300 метров на юге речной долины. Эта крепость построенная для контроля за дорогой между средней Анатолией и Средиземным морем в разное время подвергалась нападениям грабителей и использовалась как центр грабежей.
В крепости имеются тайные проходы в сторону р.Алара.
Сегодня на р.Алара организуются рафтинг и туры на каноэ. Также, местность известна своими плантациями бананов.

Портовая баня


Одной из исторических ценностей города-музея Сиде является Портовая баня. Это древнее сооружение было построено в третьем веке (в доримскую эпоху) по распоряжению правителя города Сиде. В то время Турция была мощным и крупным процветающим государством с развитой торговлей. Она хотела оказывать экономическое и военное влияние на внешнеполитические преобразования зарождающейся Европы, и одним из важнейших средств для этого являлось судоходство. Поэтому, важнейшей стратегической значимостью обладал каждый порт государства. Вследствие чего, в портах создавались многочисленные значимые и уникальные учреждения.
Примером такого учреждения была и портовая баня города Сиде. Она отличается множеством особенностей от обычных построек в городе, так как, прежде всего, она была рассчитана на привлечение приезжих, а также демонстрировала всю развитость и силу государства. Согласно древним традициям, всех вновь прибывших сначала мыли, а только потом пропускали в город.
Как видно из названия, баня была расположена недалеко от порта, к югу от здания городского театра. Строение имеет прямоугольную форму, длина и ширина которой равны, соответственно, 60 и 40 метров. Здесь находится четыре больших зала, параллельных друг другу, и три небольшие комнаты. Под мраморным покрытием пола бани находилась отопительная система.
На протяжении веков баня неоднократно реставрировалась и перестраивалась. Со временем к ней пристроили два гимнастических салона, для того чтобы местные жители могли делать здесь физические упражнения. В наше время Портовая Баня представляет собой руины, на ее месте осталась лишь разрушенная древняя кладка камней, но это нисколько не умаляет ее историческую ценность.

Храм Аполлона


Храм Аполлона был построен во 2 веке нашей эры в честь великого Бога Аполлона. Храм очень сильно пострадал после землетрясения в 5 веке. Сейчас храм находится под пристальной охраной правительства Турции и является одной из главных достопримечательностей города Сиде.
Храм Аполлона был построен в стиле периптера, что значит имел форму прямоугольного здания, окружённого с четырёх сторон колоннадой в один ряд. До наших дней дошли только пять целых колонн.
Также храм считается самым романтическим памятником древности в Турции. Есть также красивая легенда о том, что храм был построен по приказу римского военачальника Антония, влюбленного в неподражаемую Клеопатру.


Собор Святой Софии


Собор Святой Софии - Aya Sofya (Церковь Святой Мудрости) - бывшая Восточная Православная Церковь, превращенная в мечеть является одной из важнейших исторических достопримечательностей Стамбула. Эта церковь признана одним из величайших сохранившихся образцов византийской архитектуры, который иногда называют даже «восьмым чудом света». Айя-София была захвачена турками при падении Константинополя, что стало большой трагедией для греческого православного мира.
В 532 году император Юстиниан начал строительство церкви на территории двух предыдущих разрушенных храмов. Он выбрал двух выдающихся архитекторов своего времени - Анфимиема из Тралла и Исидора из Милета. Строительство храма, для которого были демонтированы и привезены колонны и мраморные детали из других храмов Византийской империи, длилось пять лет, и 27 декабря 537 года состоялось торжественное открытие новой величественной церкви.
Интерьер собора Св. Софии, украшенный мозаикой и мраморными колоннами, имеет огромную художественную ценность. Сам храм, который по размеру занимает четвертое место в мире, был так пышно и искусно декорирован, что Юстиниан воскликнул: «Слава Богу, который дал мне возможность закончить эту постройку. Я победил и тебя, о Соломон!» Архитекторы внесли много инновационных элементов в конструкцию церкви, что вызвало большой интерес среди историков и архитекторов. При возведении купола церкви впервые были использованы пендантивы – треугольные сферические элементы купольной конструкции, с помощью которых возводится купол над четырехугольным в плане помещением. Церковь, в которой архитекторам удалось установить 40 окон, знаменита мистическим количеством света, отражающимся во внутренней части нефа, благодаря чему создается впечатление, будто купол парит над ним. Около 1000 лет собор Св. Софии был триумфом Христианства и символом Византии, сохраняя статус крупнейшего христианского собора в мире.
После того, как в 1453 году Мехмет II захватил город, церковь стала мечетью. К ней было пристроено четыре минарета и повешено восемь огромных медальонов с именами Аллаха, Мухаммеда, первых калифов и имамов. Почти 500 лет главная мечеть Стамбула – Айя-София (Aya Sofya) - служила моделью для многих других турецких мечетей.
В 1935 году по указу турецкого президента Кемаля Ататюрка Айя-София была секуляризована и превращена в музей. В процессе тщательнейшей реставрации возникали сложности, связанные с долгой историей церкви в качестве как христианского, так и мусульманского храма: для того, чтобы обнаружить и восстановить испорченную или закрашенную христианскую мозаику и иконы, реставраторам приходилось разрушать исторически важные элементы исламского искусства. Однако реставраторам удалось сохранить баланс между двумя мировыми культурами.

Голубая мечеть


После завоевания Константинополя турками в 1453 году главным мусульманским храмом Оттоманской империи многие годы был обращённый в мечеть грандиозный православный храм Святой Софии. И только в начале XVII столетия по приказу султана Ахмеда I была построена мечеть, не уступающую своей монументальностью храму византийских императоров.
Строительство мечети началось в 1609 году, когда султану Ахмеду I было всего 19 лет.
Строитель мечети — архитектор Мехмет-ага. Он строил этот шедевр мусульманского зодчества семь лет. В 1616 году мечеть была завершена. Официально она стала называться мечетью султана Ахмеда, но в народе за ней закрепилось другое название: "Голубая мечеть" — из-за того, что интерьер храма отделан голубыми изразцами. Их более двухсот тысяч и они сплошным ковром покрывают стены мечети.
Мечеть была умышленно построена рядом с церковью Св. Софии, чтобы продемонстрировать способность оттоманских и исламских архитекторов и строителей конкурировать с любым сооружением своих христианских предшественников. Таким образом, два здания образуют уникальную историческую и архитектурную территорию.
Здание "Голубой мечети" в целом традиционно для мусульманской архитектуры. Несомненно, образцом для строительства явился храм Святой Софии: об этом свидетельствует нарастающий ввысь каскад куполов, напоминающий аналогичный приём, применённый строителями византийского храма. Большой центральный купол окружают четыре подкупола, а под ними располагаются ещё четыре купола меньшего размера. Необычным является количество минаретов — их шесть: четыре высоких минарета, как обычно, стоят по углам ограды, а два минарета пониже — на внешних углах внутреннего двора.
"Голубая мечеть" — единственная в мире мечеть с шестью минаретами. Предание рассказывает, что султан Ахмед, так стремившийся подчеркнуть свою правоверность, строительством шести минаретов явно "пересолил": ортодоксальные старейшины Мекки, священного центра ислама, увидев мечеть с шестью минаретами, были весьма разгневаны. Говорили также, что султан навлёк на себя и гнев Аллаха: вскоре после того, как была простроена его новая мечеть, в 1627 году султан Ахмед умер от тифа в возрасте 27 лет.
Во внутренний двор "Голубой мечети" ведут трое ворот. Во дворе находится традиционный фонтан для омовения. Его каменный бассейн имеет шестиугольную форму. В восточном углу двора мечети находится мусульманская школа — медресе. Мечеть окружает крытая колоннада из порфира, на крыше которой устроено тридцать маленьких куполов.
Громадный зал мечети залит светом. 260 больших окон устроены таким образом, что он достигает даже самых дальних уголков. Опирающийся на четыре мощных столба главный купол "Голубой мечети" словно парит в воздухе на высоте 24 метра. Сверху спускается подвешенный к потолку огромный светильник-паникадило. Пол устилают великолепные ковры, преимущественно красных и вишнёвых тонов. Но главные, доминирующие цвета мечети — голубой и синий. Эти цвета преобладают в тысячах изразцов, украшающих стены мечети. В XVI веке изразцы турецких мастеров пользовались исключительным успехом и экспортировались практически во все страны мусульманского мира. Во время строительства "Голубой мечети" все мастерские работали только на неё: Ахмед I запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий.
Своды мечети и внутренняя поверхность купола выложены изразцами светлых тонов — белого, жёлтого, кремового, золотистого. Основной мотив керамического убранства "Голубой мечети" — растительный узор, а также изречения из Корана. Михраб мечети и минбар (амвон, кафедра для чтения проповедей) изготовлены из белого мрамора и покрыты тончайшим резным орнаментом.
"Голубая мечеть" в Стамбуле стала символом турецкой столицы. Её минареты и огромный купол возвышаются над Босфором и являются доминантой силуэта этого древнего города.

Босфор


Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным, а в паре с Дарданеллами со Средиземным. Босфор является частью внутриевразийской границы. На обеих сторонах пролива расположен исторический город Константинополь, ныне Стамбул.
Босфор не очень широк и не очень длинён. Самое широкое место Босфора - 3,7 км. Самое узкое - 750 м. Кстати, в этом самом узком месте был некогда наведен первый мост через Босфор. Он был плавучий. И построил его персидский царь Дарий, в своем походе на скифов. Это было 2,5 тысячи лет назад. Войска (700 000 человек) Дария, соорудили мост, за очень короткий срок. Длина Босфора (путь от Чёрного до Мраморного Моря) - 30 км. Глубина же колеблется от 27 до 120 метров.
Научно доказано, что Босфор образовался лишь 7500 лет назад. Прежде, уровень Чёрного и Средиземного морей был существенно ниже и они не были связаны. В конце последнего ледникового периода в результате таяния крупных масс льда и снега уровень воды в обоих водоёмах резко повысился. Мощный поток воды всего за считанные дни пробил себе дорогу из одного моря в другое, об этом свидетельствуют рельеф дна и другие признаки.
Древние греки Босфором также называли Керченский пролив — Боспор Киммерийский.
Босфор является одним из важнейших проливов, так как обеспечивает доступ к Средиземному морю и мировым океанам большой части России, Украины, Закавказья и юго-восточной Европы. Помимо сельскохозяйственных и промышленных продуктов, большую роль в экспорте через Босфор играет нефть из России и Каспийского региона.

Армянская православная церковь


Армянская православная церковь, или церковь Святого Георгия Просветителя – старейшая армянская церковь Стамбула, построенная ещё в 1431 году. Согласно древним записям, в 1360-х годах на этом месте находилась другая церковь – Святого Саркиса. Церковь Святого Георгия многократно разрушалась. В 1958 году, во время строительства дороги между районами Каракёй и Топхане, она была сначала частично, а затем и полностью разрушена.
В 1961-1965 годах, под руководством архитектора Бедроса Зобьяна, церковь была отстроена вновь из камней предыдущей. Открытие состоялось 15 мая 1966 года при участии Патриарха Шнорка Галустяна. Архитектор изучал архитектуру армянских церквей Ани и создал очень гармоничный и чрезвычайно красивый храм..
Эта армянская церковь - единственная в Стамбуле имеет барабан и конический купол. В остальном это типичный образец армянской архитектуры с характерными узкими окнами, поддерживающими внутреннее освещение в церкви, и традиционной звонницей у входа. Интерьер церкви украшен фарфоровыми изделиями, принадлежавшими некогда её предшественнице, и несколькими живописными полотнами.
В зданиях, окружающих храм, размещается армянский лицей Гетронаган - один из старейших и славнейших в городе. Он был основан в 1886 году и до сих пор продолжает работу.

Церковь Святой Троицы


Троица — богословский термин, выражающий отличительное содержание христианского понятия о Боге. Согласно христианскому учению, существуют три личности («ипостаси») Божества: Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух.
Учение о Троице представляет первый догмат, установленный церковью в течение первых веков христианства. Так как все содержание христианского учения веры дано в откровении, то и данный догмат не мог явиться как результат стремлений найти какое-либо новое понятие о Боге: он возник из потребности ближайшим образом определить существо Того, кто является центральным носителем откровения, то есть уяснить вопрос об исторической личности Искупителя.
Церковь Святой Троицы появилась в Стамбуле в 1882 году. Она была возведена в поздневизантийском стиле архитектором Кампанаки и представляет собой прекрасное просторное сооружение.
В этой православной церкви на разнообразные религиозные службы собираются сегодня прихожане греки, проживающие в Стамбуле.

Принцевы острова


Острова, получившие свои старые названия в честь принцев, сосланных сюда, либо священников, выбравших их для уединения с Богом, в наши дни называются просто Прицевыми островами, а в просторечии и вовсе Адалар (Острова). Туристы предпочитают название «Кызыл Адалар» или «Пренс Адалары».
Параллельно берегу расположены острова Кыналыада, Бургазада, Кашыкадасы, Хейбелиада, Бююкада и Седефасады, основное население которых состоит из армян, греков и евреев, а в последнее время еще и сирийцев — христиан. За первой группой островов расположены еще три острова — Тавшанадасы, Яссыада и Сивриада. Неизвестно, действительно ли паромы, ходящие на Принцевы острова, были так помпезны, как они описываются в старой лирической турецкой песне, однако, в наши дни будьте готовы к шуму и гаму на палубе парома. Поэтому для поездки на Принцевы острова лучше выбирать рабочие дни или весенние месяцы.
Принцевы острова — великолепная альтернатива для любителей ностальгии и романтиков. С чем можно сравнить завтрак пасхальным пирогом в утопающем в зелени саду или прогулки по «ашыклар ёлу» (дорога влюбленных) с любимым человеком, морскую прогулку в полнолуние на взятой напрокат лодке или гуляние по набережной? А ведь можно еще смотреть кино на открытом воздухе, пить вино и наслаждаться изумительными мезе (закуски) в рыбном ресторанчике или просто лениво покачиваться в гамаке, потягивая ракы из чайного стаканчика.
Принцевы острова — это неповторимый кусочек рая на земле.

Остров Бююкада (Buyukada — «большой остров») — крупнейший из девяти островов и самый посещаемый.
Остров, где среди возвышающихся холмов, в церквях и монастырях собираются люди всех религий и где пьют знаменитое вино Св. Георгия, где нет автотранспорта, если не брать в расчет «официальные» средства передвижения; остров, где находятся великолепные павильоны, ездят сотни фаэтонов и знаменитых велосипедов с номерными знаками. Пяти и двенадцати километровые экскурсии на фаэтоне по острову — самый удобный способ изучить его. Ещё один отличный вариант — отправиться на прогулку на велосипеде, который можно взять на прокат практически везде на острове. Кто любит пешие прогулки — лучший маршрут — вдоль ухоженных садов исторических павильонов до церкви Св. Георгия. На Бююкада расположено девять греческих православных церквей, одна армянская, одна латинская церковь и одна синагога. На острове имеется великолепные пикниковые зоны, традиционные и рыбные рестораны с изумительным видом и живописные пляжи. Море чистое, но романтичней и интересней взять на прокат лодку и отправиться на поиски лагуны с кристально чистой водой. Добраться до Бююкада можно из районов Сиркеджи, Кадыкёй или Картал, либо же паромами или быстроходными катерами из Кабаташ и Бостанджы.

Церковь Богоматери Влахернской


Построена в пятом веке над весьма почитаемым еще с языческих времен священным целебным источником, считающимся слезами Девы Марии.
Древнее здание не сохранилось, однако мраморная купель источника до сих пор полна воды. Церковь действующая, по пятницам (главная служба) и воскресеньям, можно написать записочки и взять с собой святой воды.

В церкви, показывают древнюю икону Богоматери, написанную, говорят, самим евангелистом Лукой.
По поводу иконы:
Сейчас там другая старинная икона. А та, что была написана Лукой-в России. Это - Тихвинская икона Божьей матери.
Тихвинская икона Божьей Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой, который передал ее своему ученику Феофилу. После смерти Феофила икона была пееренесена в Иерусалим, а оттуда - в пятом веке - в Константинополь, в специально построенный для нее на месте священного источника - слез Девы Марии - Влахернский храм.
В 1383 году икона таинственным образом покинула храм и появилась над Ладожским озером. Рыбаки, ловившие рыбу, увидели в воздухе сияющую икону Богородицы. Несомая невидимыми руками, она скрылась из вида.
Пристанищем для своей иконы Пречистая Владычица избрала город Тихвин Новгородской губернии.
После революции икона пребывала в потаенном месте, а во время Великой Отечественной войны была привезена в Ригу, оттуда-попала в Чикаго, США.
Несколько лет назад ее с почестями вернули в Тихвин.
Влахернская церковь была одной из главных святынь Константинополя: здесь хранились покров и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима.
Самое главное из влахернских чудес тоже связано с Россией.
В 9 веке, когда русы-язычники осадили Царь-Град, во время службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, покрывшая всех своей ризой (покровом).
После этого омофор (по-гречески - риза, покров) погрузили в воды Золотого Рога, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала русские ладьи. На уцелевших русов это произвело неизгладимое впечатление: с тех пор, после принятия христианства на Руси, одним из главных праздников русской церкви является Покров.

Дворец Топкапы


Дворец Топкапы (Topkapi Sarayi) служил административным центром Оттоманской империи с 1465 по 1853 годы. Сооружение дворца было начато султаном Мехметом II на руинах дворца императора Константина в 1459 и закончено в 1465. Дворец Топкапы занимает один из семи холмов города и возвышается на историческом полуострове, с которого открывается великолепный вид на пролив Босфор. Дворец состоит из более мелких зданий, соединенных вместе, и окружен четырьмя дворами.
Первый Двор простирается на территории всего сераля и окружен высокими стенами. В него ведут главные ворота, называемые Императорскими. Кроме Дворца Топкапы, Первый Двор содержит старый имперский монетный двор (сооруженный в 1727 г), церковь Святой Ирены, Археологический музей (созданный в 19 веке) и многочисленные фонтаны (включая Фонтан Палача), павильоны и сады (среди которых выделяется старый императорский розовый сад).
Огромные Ворота Приветствий ведут во дворец, а также во Второй Двор, представляющий собой парк, вокруг которого разместились дворцовый госпиталь, пекарня, конюшни, императорский гарем, Диван и кухни.
Через Ворота Счастья можно попасть в Третий Двор, считающийся сердцем дворца. Здесь раскинулся пышно цветущий сад, окруженный Залом Тайной Палаты, где заседали придворные служащие и где находится сокровищница с драгоценностями оттоманского периода.
В сокровищнице дворца находится одна из самых больших в мире коллекций предметов ювелирного искусства. Здесь выставлены 4-килограммовый изумруд и знаменитый "Бриллиант ложечника" в 86 каратов! В залах музея представлены коллекция подсвечников и канделябров из золота, кальяны, столовые сервизы из серебра и золота, музыкальные шкатулки из слоновой кости индийской работы, а также трость, парадные одеяния султанов, оружие, украшенное драгоценными камнями. Здесь хранятся как христианские, так и мусульманские реликвии - оловянная кастрюля Авраам, часть черепа и длань Иоанна Крестителя, волосы, стрелы, одно из писем пророка Мухаммеда, мечи четырех его халифов. Здесь же демонстрируется редчайшая коллекция фарфора, занимающая 3 место в мире.
В Третьем дворе расположен гарем, поражающие роскошью и богатством убранства, и несколько павильонов, в одном из них размещена библиотека Ахмеда III, в собрании которой насчитывалось до 24 тыс. книг и манускриптов.
Четвертый двор с несколькими павильонами, киосками, садами и террасами был личным садом султана.
На территории дворца Топкапы также находятся Башня Правосудия, Павильон Святой Мантии, содержащий мощи пророка Мухаммета и первых калифов, Тронный Зал в Гареме, где султан принимал своих гостей и посланников, а также Багдадский Павильон в Четвертом Дворе, построенный Мурадом IV.
В 1853 г. султан Абдулмесид решил перенести свою резиденцию в новый и современный дворец, поэтому сегодня дворец Топкапы выступает в роли музея, посвященного императорской эре, и является одной из величайших достопримечательностей Стамбула.

Мечеть Сулеймана


Мечеть Сулеймана (Suleymaniye Mosque) была построена в Стамбул по приказу султана Сулеймана I - Законодателя. Эта мечеть, расположенная на одном из семи холмов города и возвышающаяся в небеса, считается крупным памятником периоду правления Сулеймана, а также шедевром архитектурного искусства. В период царствования Султана Сулеймана Законодателя, османская империя переживает свой расцвет и достигает того апогея, которого достигла византийская империя в годы Юстиниана.
Мечеть Сулеймана была созданна великим турецким зодчим Синаном. Работа над архитектурным комплексом началась в 1550 году и закончилась в 1557 году.
По планировке мечеть в значительной степени напоминает Айя-Софию. Но с точки зрения диаметра куполов Сулеймание намного отличается от Айя-Софии и занимает первое место в ряду Стамбульских мечетей.
Мечеть Сулеймана, длина которой достигает 59 м, а ширина 58 м, - более симметричная, рациональная и наполненная светом интерпретация предшествующих турецких мечетей. Главный купол мечети возвышается в небо на 53 метра, его диаметр равен 27 м. Комплекс состоит из четырех минаретов – такое их количество было позволено иметь только в мечетях султанов (принцы и принцессы могли строить два минарета, а остальные только один).
Перед фасадом мечети - двор, покрытый портиком, а внутри двора две тюрбе Султана Сулеймана Законодателя и его жены Хуррем. Вокруг сада, Синаном была сооружена медресе Сулеймание. Эта медресе (школа при мечети) напоминает самостоятельный городок, опоясавший архитектурный комплекс мечети. Напротив комплекса, с противоположной стороны дороги находятся медресе: Эввел (Первый) и Сани (Второй), а с другой стороны мечети, на склоне с видом на Халич-Салис (Третий) и Раби (Четвёртый). Вход во двор с наружной части комплекса, в центре медресе, производится через 11 ворот. Наружный двор утопает в зелени садового цветника. На южной стене мечети встроены фонтанчики, которые используются для ритуального омовения перед молитвой.
Передний двор, расположенный в западной части мечети имеет 3 входа. Двор опоясан 24 мраморными колоннами (10 колонн из белого, 12 из розового, 2 из порфира). Портик галереи украшают 28 куполов. Окна мечети со стороны переднего двора украшают арабские письмена на керамических пано, текст которых взят из Корана
Четырёхугольное мраморное строение в центре переднего двора напоминает Священную Каабу. На здании мечети имеются четыре минарета с 10 "шерефе" (балкончиками на минарете). Четыре минарета, построенные Синаном, указывают на четырех падишахов, а 10 балкончиков на минарете - на 10 султанов оттоманской империи.
Внутренняя отделка мечети славится витражами мастера Ибрагима по прозвищу "Сархош" (опьянённый), витражи на окнах - оригинальная работа стекольных дел мастеров 16 столетия. Известным мастером Гасаном Челеби, на табличках выгравированы имена выдающихся деятелей исламской религии и айаты (стихи) из Корана. При изготовлении этих табличек, чёрная краска, служившая фоном для надписей была получена в результате смешивания копоти от канделябров и потока воздуха внутри помещения, который направлялся в необходимые точки. В честь празднования 400-летия открытия мечети, в 1957 году были начаты реставрационные работы. Одной из особенностей мечети является акустическая сила здания. Лампады, которые обеспечивали освещение мечети и свисали на минимально низком уровне имели своеобразную конструкцию и усиливали яркий свет внутри мечети.
Во дворе, позади мечети имеется кладбище, которое сегодня превратилось в музей могильных плит на открытом воздухе. Каждая из этих могильных плит отличается художественной самобытностью и демонстрирует редчайшее изящество отделки. На этом кладбище покоятся влиятельные лица и дворцовая знать.
В 1566 году в центре кладбищ, был захоронен Султан Сулейман Законодатель. Внутри тюрбе, 8 гробниц, три из них принадлежат падишахам. Здесь похоронены и два других османских султана - Султан Ахмед II и Султан Сулейман II. Здесь же находится гробница дочери Султана Сулеймана Законодателя Михриман.

Продолжение...


Древний ипподром


Древний ипподром (Byzantine Hippodrome) - это место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета Византийской империи. В настоящее время площадь ипподром называется площадью Султанхамет (Sultanahmet Square). Древнейшие памятники в самом центре и вокруг этой площади являются важнейшими достопримечательностями Стамбула.
В 203 году будущий император Каракалла заложил на западе города огромный ипподром, вмещавший 100000 зрителей. Строительство было завершено в мае 330 года в годы правления византийского императора Константина.
Самым распространённым и азартным зрелищем того периода были конные состязания. На ипподроме устраивались бои гладиаторов и представления мимов. Ипподром служил ареной политических дискуссий и, наконец, еще в византийский период он был превращен в "музей под открытым небом".
На стенах и в самом центре Ипподрома, выставлялись колонны, скульптурные памятники, солнечные часы, обелиски и памятники, привезенные сюда со всех концов света.
Из памятников, которые когда-то украшали ипподром, остались только три - обелиск Тутмоса, бронзовой Змеиная колона и колона Константина.
Знаменитый египетский обелиск фараона Тутмоса III, возраст которого составляет 4,5 тысячи лет, в 330 году привез в город Константин Великий. Почти 60 лет ему не могли найти достойного места, и все это время он лежал на земле, пока не был установлен по приказу императора Феодосия I на ипподроме.
Египетский обелиск является наиболее древним памятником античности не только ипподрома, но и Стамбула. Фараон соорудил его в честь триумфа Месопотамии. В Египте и в крупнейших городах Европы имеются копии этого обелиска.
Несмотря на периодические землетрясения (в 6-7 баллов) происходившие в Стамбуле через каждые 100 лет, этот обелиск сохраняет свой первоначальный вид. Он изготовлен из бело-розового ассуанского гранита. Вес его достигает 300 тонн. На всех 4-х сторонах обелиска имеются египетские иероглифы, изображающие героические деяния фараона Тутмоса. В верхней части изображён фараон и бог Амон. Под этим изображением - коршун по имени Хорус. Некоторые человеческие фигуры подверглись разрушениям, исчезла и стёрлась часть букв. Подножие обелиска, будучи не совсем ровным, было изменено с помощью 4-х бронзовых амфор. На водных каналах, присоединённых к этим амфорам, в древнейшие времена устраивались развлекательные игры. В самой нижней части обелиска находится пьедестал. На пьедестале изображены: императорская ложа, строительство обелиска, девушки, танцующие до начала состязаний, конные состязания, император, принимающий дары и многие другие рисунки на мраморе.

Дворец Долмабахче


Дворец Долмабахче – Dolmabahce Palace - последний султанский дворец Стамбула. «Долмабахче» в переводе с турецкого означает " насыпной сад". Раньше на месте этого дворца был небольшой залив, который был засыпан. На месте засыпанного залива в начале 17 века появился деревянный комплекс Бешикташ. На смену которому впоследствии и был возведен дворец Долмабахче.
Считается, что именно в этих местах вытащил из воды на сушу свои корабли Мехмет-Завоеватель, солдаты которого за одну ночь перетащили корабли по суше в бухту Золотой Рог, обогнув, таким образом, цепи византийцев, преграждавшие интервентам путь к Константинополю.
Дворцовый комплекс Долмабахче был построен армянским архитекторами Карапетом и Никогосом Бальяномами в 1853 году по приказу султана Абдул-Меджида I, который хотел в роскоши перещеголять европейских монархов. Фасад дворца Долмабахче протянулся на 600 м вдоль европейского берега Босфора.
Дворцовый комплекс состоит из нескольких зданий. Кухни дворца отделены от основного здания автомобильной дорогой. Считается, что они были специально построены чуть поодаль: дабы доносящиеся с кухни запахи еды не тревожили обитателей дворца. Специально для прибывающих в дворец по морю была оборудована пристань. Всего у дворцового комплекса Долмабахче 12 ворот, некоторые ворота охраняются почетным караулом, смена которого - особый церемониал, который любят снимать на видеокамеры иностранные туристы.
Во время осмотра дворца можно увидеть множество помещений различного назначения: тут и женская часть дворца - Гарем, библиотека, спальни султанов и залы, в которых принимали иностранных послов.
Самое большое помещение дворца - зал торжественных приемов, под куполом которого висит огромная хрустальная люстра весом в 4,5 тонн - подарок королевы Виктории. Вообще в этом дворце огромное множество всевозможных подарков. В их числе - шкура белого медведя - подарок из России. Эту шкуру практичные турки перекрасили: в бурый цвет. Чтобы было меньше заметно, как она пачкается.
В некоторых комнатах дворца висят картины русского художника армянского происхождения - Айвазовского, который конце 60-х годов 19 века по заказу османского султана Абдул-Азиза написал около 40 картин с видами Босфора. За эти работы художник был награжден высшей турецкой наградой - украшенным бриллиантами Орденом Османа, который спустя несколько лет художник швырнул в море в знак протеста против устроенной в 1894 - 1896 гг османским султаном Абдуль-Гамидом резни, в результате которой погибли сотни тысяч армян.
Все часы дворца остановлены и показывают всегда одно и то же время: 09-05. Именно в это время 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче, бывшей его резиденцией, умер основатель Турецкой республики - Мустафа Кемаль Ататюрк.
В настоящее время вся территория дворца Долмабахче отреставрирована и открыта для посещения. Драгоценные вещи дворца Долмабахче выставлены в двух залах: «Салон Драгоценных вещей», где находится коллекция национального фарфора и «Сокровищница дворца», где в основном находятся бесценные картины. Во дворце также имеется «Зал Галерея», где проводятся выставки картин. Под этой галереей находится еще один зал, где выставляются фотографии. Оттуда по коридору можно пройти в библиотеку султана Абдульмежита.
В саду, где расположена Часовая башня, Детская комната, Комната для хранения домашнего текстиля, и покои наследного принца, к услугам посетителей музея предложена кафетерия и лавки, где продаются сувениры. В продаже имеются научно-познавательные книги, открытки с видами дворцов и миниатюры картин с картинных коллекций национальных дворцов.

Миниатюрк


Миниатюрк (Miniaturk)– это первый в Стамбуле парк миниатюр. "Миниатюрк", был открыт 2 мая 2003. Парк расположен в Сютлюдже на берегу Золотого Рога и занимает площадь 100.000 кв.м. где выставлено 105 моделей архитектурных работ отобранных из Турции и из-за граници. Миниатюры ппредставленные в парке, и как подобные проекты во всем мире, выполнены в масштабе 1:25. Со временем, число миниатюр, как ожидают, достигнет 400.
Цель парка состоит в том, чтобы позволить посетителям обнаружить богатое историческое наследие Турции. Также в парке действует миниатюрная железнодорожная сеть, представлена автострада с перемещающимися транспортными средствами, аэропорт с моделями самолетов, корабли и суда проплывающие по водным каналам, и тысячи человеческих фигур.
В парке также действует звуковая система, при помощи которой вы можете подойдя к интересующей вас минитюре и вставив ваш билет-карточку прослушать информацию о данной миниатюре. На данный момент доступны: турецкий и английские языки. Музыка которая казалось бы доносится ниоткуда на самом деле выходит из колонок сделанных в форме камней по краям дорожек. А вечером дорожки и модели будут освещены красочными огоньками.
За один день туристы могут увидеть архитектурные наследия расположенные в разных регионах Турции и других стран, построенные в разные времена и разными народами. Некоторые представленные модели, хотя уже не существуют в реальности, запечатлены в моделях "Миниатюрка", как например Храм Артемиса разобранный и представленный в Лондонском музее истории или исторический мост "Мостар" в Боснии взорванный во время недавней войны.
В список миниатюр, которые можно здесь увидеть входят: Айа София, Галатская Башня, Кыз Кулеси (Башня Леандра), Босфорский Мост, Мавзолей Аныткабир, Мечеть Сулеймание и Султанахмет, Дворец Долмабахче, Замок Эджьяд, Железная дорога Хедджаз, Мостарский Мост, Дворец Топкапы, Церковь Св.Ирины, Мавзолей Мевланы, Здание Национального Собрания, Чифт Минарели Медресе, Шумеля Монастырь, Церковь Св. Марии , Храм Артемиса, Алтарь Зевса, Стамбульские Городские стены и также современные здания Стамбульского Аэропорта и Олимпийского Стадиона, Стамбульского Муниципалитета.
Кроме того, "Экспресс Миниатюрк", электрически-заряженный мини-поезд, способный к переносу до 24 детей, доставит вашим детям уйму удовольствия при проезде через парк. Для детей также оборудована игровая площадка с Деревянным Троянским конём. Отдохнуть и перекусить можно в ресторане или в кафе с турецкой и итальянской кухнями.

Башня Галата


Башня Галата - Galata Kulesi (Galata Tower) - возвышается на Галатской вершине, в европейской части города. Ее видно почти со всех точек города. Известно, что еще в 5 столетии н. э., в этих окрестностях высилась башня. Однако башня, дошедшая до нашего времени, датируется 1348 - 1349 гг. Генуэзцы, захватившие византийские районы, построили здесь оборонительную башню и назвали ее "Башней Иисуса" (Tower of Christ).
Высота башни 61 м., диаметр 9м., а высота над уровнем моря 140 м
Великолепнейшая панорама, открывающаяся с вершины башни, привлекает внимание туристов и гостей города. Башня находится на возвышении над Босфором, Халичем, Мраморным морем.
На живописную террасу Галатской башни, можно подняться по лестнице в 143 ступени или на лифте.
В османский период, здесь, в разные годы, находились амбары, тюрьма, морской маяк, пожарная башня. В ходе реставрационных работ в 1964 - 1967 гг., была достроена крыша конической формы.
В османский период, Ахмед Челеби Хезарфен, испытывая свое изобретение, на крыльях, перелетел с этой башни на противоположную, азиатскую сторону - Ускюдар (Uskudar).
Посетив вечером Галатскую башню, можно стать участником красочного шоу, насладиться "танцем живота" в исполнении турецкой красавицы, а также отведать вкуснейшие блюда местной кухни.

Церковь монастыря Спасителя в Хоре


Церковь монастыря Спасителя в Хоре, которая сейчас называется мечетью Карийе (Kariye), находится в довольно глухом районе, неподалеку от ворот Эдирнекапы (Edirnekapi) и руин Влахернского дворца.
Греческое "хора" (как и турецкое "карийе"), означает "пригород" или "загородная местность" и свидетельствует о почтенной древности обители: она была основана в IV или в самом начале V века далеко за пределами города Константина. Монастырь вошел в черту города только после постройки стен Феодосия. Впрочем, в ныне существующем здании церкви, сооруженном в конце XI века, никаких ранневизантийских следов не сохранилось.
Главное сокровище это небольшой церкови - это не архитектура, а мозаики и фрески, которыми храм был украшен между 1315 и 1321 годами.
Заказчиком росписей был великий логофет (первый министр) императора Андроника II Федор Метохит. Это был необычайно разносторонний человек - философ, знаток античности, литератор, астроном. Метохит был прихожанином Хоры, а под конец жизни принял здесь постриг. Мозаики и фрески - не единственный его вклад: в монастыре его стараниями была собрана одна из самых лучших библиотек Константинополя.
Внутри многократно перестроенная церковь кажется лабиринтом, но сориентироваться легко - вход с запада. Чтобы попасть в неф (собственно храм), увенчанный куполом на высоком световом барабане, необходимо миновать два поперечных вестибюля (нартексы). С южной (правой) стороны к храму примыкает придел - пареклесий. В нефе и нартексах - мозаики, в пареклесии - фрески.
Всю эту красоту интереснее, конечно, рассматривать не как попало, а в той последовательности, как задумал мудрец Метохит. В кассе музея (да и в любой сувенирной лавке города) можно купить подробный альбом-путеводитель, в котором указано, где именно размещен тот или иной сюжет.
Общий же принцип таков - монастырь был посвящен Христу и Богоматери, и это двойное посвящение отражено в программе росписей. Над входом - Богоматерь Влахернская с ангелами. В эксонартексе - детство Христацикл начинается в северной ячейке ("Сон Иосифа") и, обойдя по часовой стрелке весь эксонаретекс, там же и заканчивается ("Христос с Марией и Иосифом на Пасхе в Иерусалиме"). На сводах эксонартекса - чудеса Христовы, а над дверью, ведущей в нартекс -Христос Вседержитель.
В куполах нартекса - медальоны с изображением вседержителя и Марии с Младенцем, вокруг - предки Христа. на стенах, парусах и сводах - жизнь Богородицы (смотреть надо тоже по часовой стрелке, начиная с северной ячейки). Над входом в неф - сам Феодор Метохит в придворном одеянии и невероятном тюрбане склонился перед Христом с моделью храма в руках, слева и справа - аппостолы Петр и Павел. Перед этой дверью Феодор, согласно его завещанию, был похоронен в 1332 году. А чуть правее, в соседней ячейке, - знаменитый Деисус: Богоматерь перед христом (фигура Иоанна Крестителя не сохранилась).
Войдя в неф, сразу обернитесь: на западной стене, над входом - дивной красоты Успение Богоматери. Помиом мозаик заслуживает внимания мраморная облицовка нижней части стен и сохранившиеся кое-где детали драгоценной каменной резьбы.
Централный сюжет росписи пареклесия - "Сошествие во ад" в апсиде: Христос выводит из гробов Адама и Еву. смущенный молодой человек за спиной Евы - ее первенец Каин. Дальше на запад - "Страшный суд", на стенах и сводах - ветхозаветные сюжеты и избранные святые. выбор сюжетов для росписей придела определяется назначением помещения: это погребальная капелла.

Археологический Музей


Стамбульский Археологический Музей разместился в трех зданиях, расположенных на территории Первого двора дворца Топкапы, в него входят также Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики. Эти музеи, официально открывшиеся в 1891 году, обязаны своим существованием Осману Хамди Бею, турецкому художнику, археологу, хранителю музея и дипломату 19-го века, который боролся за закон о сохранении памятников материальной культуры, призванный искоренить их вывоз с территории Турции.
Стамбульский Археологический Музей хранит свыше одного миллиона экспонатов, самыми уникальными из которых являются саркофаги, относящиеся к 4 веку до н.э. Музей также отличается хронологической коллекцией остатков материальной культуры древнего человека, найденных в данной местности, которые проливают свет на происхождение и историю города.
У входа стоит статуя льва, найденная в мавзолее Халикарнасса. В залах, расположенных справа, находится коллекция саркофагов, найденных в Сидоне (древней Сирии) и представляющих различные архитектурные стили, развившиеся под влиянием культур Египта и Финикии. Самый знаменитый среди экспонатов – Саркофаг Александра, найденный археологами в 1887 году и покрытый удивительной резьбой с изображением битв и сцен жизни, как поначалу считалось, самого Александра Великого. Однако, позже было доказано, что саркофаг принадлежал Сидонскому царю Абдалонимосу. В том же некрополе Сидона был найден хорошо сохранившийся Саркофаг Плачущей Женщины с замысловато вырезанными панелями, на которых изображена женщина в трауре.
В музее разместилась выставка «Стамбул Через Века», богатая и хорошо сохранившаяся экспозиция, получившая в 1993 г. приз Совета Европы. На этой выставке представлены восстановленная голова змеи – часть змеевидной Колонны Ипподрома, а также колокол 14-го века с Башни Галата. Два нижних уровня экспозиции посвящены Трое и многовековой эволюции Анатолии, здесь также представлены скульптуры из Кипра, Сирии и Палестины.
В недавно отреставрированном Музее Древнего Востока находится исключительно богатая коллекция артефактов, принадлежавших более ранним цивилизациям – Анатолии, Месопотамии, Египту и Арабскому континенту. Здесь выставлены доисламские божества и идолы, доставленные из внутреннего двора храма Ал-Ула, древние арамейские надписи и маленькая коллекция египетских предметов древности. В музее вы также увидите Обелиск Адад-Нирари III с клинообразными надписями. Особую ценность имеет серия цветных мозаичных панелей, где изображены быки и драконы со змеиными головами, - элементы монументальных ворот Иштар, построенных при Навуходоносоре, короле Вавилона.
Самые древние экспонаты музея датируются 13 в до н.э., к ним относятся сфинкс с ворот Яркапи в Хаттусасе, а также две из трех известных табличек Договора Кадеш, древнейшего мирного договора, подписанного между Рамзесом II и Хаттусили III в 13 веке до н.э.
Напротив Археологического Музея расположен чудесный павильон, выложенный бирюзовыми изразцами, на фасаде которого виднеется бело-голубая каллиграфия. Этот особняк, где сейчас находится Музей Турецкой Керамики, был построен Мехметом Завоевателем. Здесь находится скромная коллекция древних изразцов, а также образцы гончарных изделий, фарфора и керамики, относящихся к оттоманскому периоду.

Цистерна Базилика


Цистерна Базилика называемая также «Йеребатан сарничи» (Yerebatan Sarnici), является самым крупным из нескольких сотен древних подземных водохранилищ, которые до сих пор находятся в Стамбуле. Цистерна Базилика находится практически в самом историческом центре Стамбула - напротив Святой Софии. Это водохранилище размером с собор в виде подземной комнаты размером 143 на 65 метров способно вместить 80 000 кубических метров воды.
Давным-давно, когда городу угрожали многочисленные захватчики, вопрос резерва питьевой воды на случай осады вставал особенно остро. Решили вопрос постройкой нескольких десятков (примерно 60-ти) подземных, крытых и открытых хранилищ воды в византийский период. Строительство Цистерны Базилики начато было еще во времена правления Константина I ( 306-337 г.), а закончено в 532 г., при императоре Юстиниане, в период славы Восточного Рима, называвшегося также Византийской Империей.
Водохранилище обнесено стеной из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра и покрытой специальным водоизоляционным раствором. Если верить путеводителю, то тут находятся 336 колонн, а площадь водохранилища приблизительно 10 000 метров квадратных, и вмещает оно 80 000 кубометров воды.
Вода для водохранилища была доставлена из лесов Белграда, расположенных в 19 км к северу от города, по водопроводу, построенному при императоре Юстиниане. Здесь хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Турки, предпочитающие текучие воды стоячим, почти не использовали по назначению хранившиеся в цистерне запасы воды, а только поливали ей сады дворца Топкапы.
Впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году очищенная Цистерна Базилика открылась для широкой публики.
Особенно поражает контраст, когда спускаешься с жаркой, ярко-солнечной шумной улицы Стамбула в прохладную темную глубину, за тобой закрывается дверь и ты попадаешь на несколько веков назад. Спустившись по скользкой мраморной лестнице попадаете в длинные галереи. Высокие римские колонны разных форм (с капителями и без, резные и гладкие, с надписями и без) поднимаются из неглубокой воды. В воде не ощущается движения, но она чиста и прозрачна, в ней плавают золотые рыбки рыбки. Под сводами звучит классическая музыка, очень негромко, шум шагов и шелест капель, падающих с потолка, почти равны по громкости этой музыке.
По "Колонне слез", украшенной завитками, вода медленно стекает печальными слезками. В одном из завитков узора есть отверстие, в который туристы помещают большой палец руки и делают поворот кисти на на 360 градусов, не касаясь колонны и загадывают желание. По соседству находится "Бассейн желаний", а на дне его поблескивают монетки.
В дальней от входа части Цистерны находится "Голова Медузы".
На возвышении при выходе из Цистерны находится помост и ресторанчик, где вечером играет живая музыка.

Чемберлиташ Хамами


Традиционная турецкая баня – хамам представляет собой общественную парную. Посетить великолепные турецкие бани в Стамбуле кажется проще-простого. Женщинам предписывается купаться обнаженными, а мужчинам – в набедренных повязках. С давних времен хамамы существуют как место общения.
Хамам — для турков место почти сакральное. Пророк Мухаммед рекомендовал мусульманам принимать горячие бани, поскольку считал чистоту половиной веры. Следуя его наставлениям, турки распространяли культуру посещения хамама по всему исламскому миру. В хамамы перестраивались бывшие римские термы и оставшиеся от Византии христианские храмы. К XVII веку в Стамбуле насчитывалось уже не менее трехсот общественных и более четырех тысяч частных бань.
Самая старая султанская баня Чемберлиташ в Стамбуле действует до сих пор. Ежедневно у входа — длинные очереди туристов. Хамам Чемберлиташ расположен в окружении величайших монументов Стамбула, это отличное место для знакомства с настоящей турецкой баней.
В середине XVI века этот хамам для капризной султанши Нурбану построил великий архитектор Синан. Баню украшал мозаичный пол с золотыми лежанками, из золотых и серебряных кранов текла чистейшая родниковая вода. Говорят, престарелая султанша целыми днями не выходила из бани: красила ладони и волосы хной по последней моде, проводила разные косметические процедуры. Однако ее брак это не спасло. Во время отсутствия грозной султанши ее муж, султан Селим Второй, развлекался в бане с юными девами.
Эту трагикомичную историю до сих пор рассказывают туристам: «Султан — большой любитель охоты, вин и веселья — пожелал устроить праздник в хамаме, и решил не допускать туда ни одной женщины, с которой уже делил ложе. Султан приказал, чтобы перед ним предстали новые рабыни-девственницы, которые должны были ждать его обнаженными. Однако султан был уже в почтенном возрасте. Годы взяли свое. Возбужденный видом молодых прекрасных девушек, стареющий султан стал гоняться за ними, поскользнулся и упал на мраморный пол. Его перенесли в опочивальню, но сердце, утомленное вином, любовными утехами и влажной духотой турецкой бани, не выдержало. Султан умер в тот же день».
Здание было построено в 1584 году архитектором Синаном для Нурбану Султан, жены султана Селима II. Доходы от хамама направлялись в благотворительный комплекс «Valide-i Atik», располагавшийся в районе Юскюдар.
Вход для мужчин расположен со стороны улицы Vezir Han. Из-за того, что со временем фундамент здания проседал, сегодня вход расположен на десять ступеней ниже уровня улицы. Его верхнюю часть украшает краткое посвящение.
Женщины в прошлом проникали внутрь здания с улицы Divanyolu, примыкающей к гробнице султана Махмуда. Однако в наши дни и для мужчин, и для женщин вход является общим. Просто женщины попадают на свою половину хамама через боковую дверь.
Часть комнаты для переодевания женской половины была утрачена во время расширения улицы Divanyolu в 1868 году. На этом месте выросла стена с прямоугольными окнами в нижней части и окнами в форме звёзд наверху. Как мужская, так и женская комнаты для переодевания увенчаны просторными куполами.
План парной уникален тем, что абсолютно не соответствует традиционному виду этой зоны хамама. Снаружи пространство кажется квадратным, однако внутри парная имеет форму круга, а 12 колонн превращают её в многоугольник.
В хамаме в общей сложности 38 мест. Многогранная центральная каменная платформа расположена прямо под просторным куполом. Широкая нагреваемая платформа освещается стеклянными шарами, «слоновьими глазами», вмонтированными в главный купол и ловящими свет всех направлений.
Посещение хамам – это настоящее ритуальное действо. Из предбанника, где переодеваются и отдыхают, надо перейти через теплое помещение в парную. Здесь опытные банщики растирают гостя грубой рукавицей, намыливают и поливают водой. После основательного потения в парной наступает черед массажа. Массаж по-турецки напоминает настоящую экзекуцию: ваши ноги и руки тянут и тискают так, что новичков это ввергает в страх и ужас. Пилят, тискают и мнут вашу спину и бока… В себя вы приходите только после второй чашки крепкого чая. Постепенно боль и жалость к себе сменяется умиротворением и расслабленностью. Когда попадаешь на свежий воздух, чувствуешь себя заново родившимся.

Мечеть Шахзаде Мехмеда


Первый крупный заказ от султана поступил архитектору Синану в 1543 году, и пять лет спустя в Стамбуле рядом с акведуком появилась мечеть Шахзаде Мехмеда.
“Шахзаде” означает “принц”. Мехмед был старшим и любимым сыном Сулеймана, но принц умер от оспы двадцати одного года от роду, после чего безутешный султан и приказал воздвигнуть мечеть памяти сына. В ограде принца и похоронили.
Купол мечети имеет 19 метров в диаметре. Высота от пола до макушки 37 метров. Четыре примыкающих полукупола образуют в плане симметричную форму креста.
Архитектор Синан в этом сооружении смог передать ритм: полукупола и главки, венчающие контрфорсы, пропорционально относятся к куполу так, что зрителю кажется, будто мечеть “ниспадает” на землю по линиям равнобедренного треугольника.
Главный вход коронован витиеватой резьбой. Минареты основательны и тоже обильно декорированы каменными вставками. Вся эта бижутерия совершенно несвойственна Синану, который предпочитал “раздевать”, а не “наряжать”. Однако декоративность в данном случае тоже функциональна. Это попытка восполнить потерю. Это венок от живущих юноше, который умер во цвете (читай, узоре) лет.
Внутри мечети много свободного пространства. Четыре опорных столба не слишком массивны, хотя и стоят особняком, не сливаясь со стенами. На столбах – каннелюры(вертикальные желобки), впоследствии совершенно чуждый Синану элемент. Боковые галереи отсутствуют, поэтому основное “ощущение” мечети - это открытость, незащищенность, ранимость.
“Джами” с турецкого означает “мечеть”.


Большой музей дворцовых мозаик


Рынок позади мечети Султанахмет расположен на останках огромного дворца византийских императоров, возведенного в эпоху правления Юстиниана I в 527-565 годах и разграбленного в 1206 году крестоносцами. Впоследствии он был заброшен и подвергся разрушению. Раскопки дворца были начаты в 1935 году группой учёных из шотландского университета Святого Эндрю под руководством профессора Бакстера. С началом Второй Мировой войны работы были остановлены и возобновлены лишь в 1951-1954 годах.
Уже в 1938 году учёные обнаружили серию прекрасных мозаик. Крошечный, но очень современный музей устроен прямо на том месте, где при раскопках обнаружились мозаичные полы Большого дворца византийских императоров Найденные фрагменты, по мнению археологов, украшали собой портик крытой галереи и пол огромного зала дворца. Музей мозаик Большого дворца был открыт в 1953 году и находился под управлением Стамбульского археологического музея, в 1979 году был отдан под управление Музею св. Софии.
Мозаики Большого дворца относятся ко времени Юстиниана (VI век) — то есть они гораздо древнее мозаик Святой Софии и монастыря Хора. И что самое главное: сюжеты не христианские, а античные: такими идиллическими картинами — охота, уборка урожая — украшали полы еще древнеримских вилл.
Все мозаики необычайно реалистичны и осязаемы. На них, как правило, изображены самые разнообразные дикие и домашние животные, а также сцены охоты и сражений. Здесь можно увидеть льва, пожирающего ящерицу, женщину, кормящую ребёнка грудью, прекрасную девушку с амфорой, верблюда с детьми на спине, обезьяну, срывающую банан с ветки, и ребёнка, кормящего ослика.
Благодаря тому, как мозаики представлены для обозрения, легко представить размер каждой из них. Особенно хорошо это ощущается при просмотре с верхней галереи, расположенной над ними.
Помимо кусков пола от Большого дворца — настоящего чуда света — остались только несколько капителей, которые в окрестных ковровых лавках используются как табуретки.

Анатолийская крепость


Анатолийская крепость, или как называют её турки Анадолухизар, находится на азиатском побережье пролива Босфор, в месте, где река Гёксу впадает в море.
Анатолийская крепость возведена по приказу султана Йылдырыма Бейязида, стремившегося захватить Константинополь. В 1349 году он осаждал город, всячески препятствуя попыткам оказать помощь Византийской империи со стороны Чёрного моря. Для этой цели и была построена крепость. Крепость была расположена в самой узкой части пролива, ширина которого в этой части составляет 660 метров. В 1452 году, во время осады города султаном Мехметом Завоевателем, началось строительство массивной крепости Румели, а к Анатолийскому бастиону было тогда добавлено несколько укреплений.
После завоевания Константинополя в 1453 году Анатолийская крепость наравне с крепостью Румели обеспечивала полный контроль османов над кораблями, курсирующими по Босфору.
Некоторое время крепость также служила тюрьмой. В XVII-XVIII веках крепость защищала Стамбула от нашествия казахов. После этого Анатолийская крепость постепенно утратила свою стратегическую важность.В 1991-1993 годах крепость была отреставрирована и преобразована в музей, закрытый для широкой публики.

Румельская крепость


Румельская крепость (Румелихисар) (Богаз-Кесен в переводе с турецкого — «перерезающая пролив, горло») — крепость расположенная в европейской части Стамбула на берегу Босфора к северу от района Бебек. Рядом с крепостью расположен мост Султана Мехмеда Фатиха.
Румелихисар была построена на берегу Босфора (в самой узкой его части) напротив крепости Анадолухисар по приказу Султана Мехмеда Фатиха (Завоевателя) в 1452 году и была предназначена для того, что бы отрезать Константинополь от Чёрного моря и начать подготовку к его штурму. Крепость была построена для того времени в рекордные сроки — за 4 месяца и 16 дней, на строительство было привлечено более 1000 мастеров и 2000 строителей. Башни Румелихисар: Башня Халил Паша, Башня Саруджа Паша (диаметр — 24 м, высота — 33 м), Башня Заганос Паша (высота над уровнем моря — 57 м)
После строительства крепости проплыть Босфор стало невозможным, узкое место между крепостями, да и саму крепость прозвали «перерезанным горлом».
После падения Константинополя, крепость служила таможенным контрольно-пропускным пунктом. Крепость сильно пострадала от землетрясения в 1509 году, но вскоре была восстановлена. В XVII веке Румелихисар использовалось в качестве тюрьмы. В 1746 году пострадала от пожара. Крепость восстановил Султан Селим III (1761—1807). В XIX веке Румелихисар пришла в запустение.
В 1953 году в крепости начались масштабные реставрационные работы, которые завершились в 1958 году. В 1960 году внутри неё был открыт Музей Артиллерии и Летний Театр, где устраиваются летние концерты.

Музей авиации


Музей Авиации, один из военных музеев Турции, первоначально был основан в 1971 году в Измире. Однако в 1979 году он был закрыт и перенесён на своё нынешнее место – в стамбульский район Йешилъюрт, где был открыт для публики лишь в 1985 году.
Музей находится в штабе военно-воздушных сил в Стамбуле и одновременно
внутри и снаружи оборудована выставка - здесь есть реактивный двигатель и
суда на воздушной подушке, грузовые самолеты и вертолеты, некоторых виды
авиационных вооружений, фотографии, эмблемы, медальоны и личные вещи пилотов
турецкого подразделения. Рукописные документы и фотографии разных времён отображают этапы исторического и технологического развития турецкой военной и гражданской авиации.
У музея даже есть собственный кинотеатр и зал для конференций. Можно пообедать в уютном кафе, а в сувенирном магазине музея приобрести памятные сувениры.

Церковь Святой Ирины


Церковь Святой Ирины — одна из самых ранних церквей и единственный пример Византийской церкви в Константинополе. Церковь расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. Церковь является классической базиликой в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. В церкви находится саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина.
Церковь была возведена в начале IV века на месте руин древнего храма Афродиты при Византийском императоре Константине и являлась основной византийской церковью до постройки Святой Софии. Именно здесь в 381 году был проведён Второй Вселенский Собор.
В 346 г. около церкви убили свыше 3000 человек из-за религиозных разногласий. В 532 году, во время восстания «Ника», церковь была сожжена, а затем была отстроена при Юстиниане в 532 году. Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 году, после чего была реставрирована.
После завоевания Константинополя в 1453 году церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в её внешнем виде не происходило. Благодаря чему до наших дней храм Святой Ирины является единственной византийской церковью, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).
На протяжении XV—XVIII веков церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 года, храм был превращен в Археологический музей. В 1869 году церковь Святой Ирины была преобразована в Императорский Музей. Через несколько лет, в 1875 году, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 году в церкви был открыт Военный музей.
Сегодня оно служит, главным образом, как концертный зал из-за его превосходной акустики и внушительной атмосферы. Одно из самых ярких шоу прошло здесь в октябре 2000 года, когда известный турецкий кутюрье Фарук Сарач организовал в стенах церкви показ моделей, посвящённый истории Османской империи. На фоне национальной музыки, танцев и исторических рассказов той эпохи модели продемонстрировали 36 роскошных султанских нарядов.

Императорский Монетный двор


Здание Императорского Монетного двора было возведено в первом внутреннем дворе дворца Топкапы в 1727 году, рядом находится церковь святой Ирины.
Во время правления Абдюльмеджида I (1839-1861) Монетный двор был сильно модернизирован. К основному зданию были пристроены новые цеха, из Лондона было привезено самое современное оборудование вместе с английскими специалистами, в чьи обязанности входило ввести машины в действие и обучить местных жителей работе с ними. Можно сказать, Монетный двор создавался по лондонскому образцу. Печатное отделение открылось в 1845 году. На территории Монетного двора располагалось Государственное казначейство, которое лишь в 1877 году было переведено во дворец Долмабахче.
В многочисленных цехах Монетного двора выпускались не только деньги, но золотые и серебряные изделия для дворцов султана, медали и сувенирные медальоны, а также ювелирные украшения.
Главное здание Монетного двора поражало причудливыми архитектурными элементами, оно было украшено в стиле барокко: арочные дверные проёмы, закруглённые карнизы, окна с каменными наличниками, металлические перила и ставни. Дорожки на территории двора были вымощены гранитом.
В 1967 году Монетный двор переехал в район Балмумджу. Часть станков была передана в Археологический музей Стамбула, другая часть осталась здесь. Производство остановилось и цеха оказались полностью заброшены и подверглись серьёзным повреждениям. Во многих местах обрушилась крыша, испортились перила и оконные наличники. Буйная растительность грозила уничтожить фундамент и стены здания.
В 1996 году Исторический фонд приступил к мероприятиям по реконструкции этого уникального памятника. Сегодня бывший Монетный двор служит музеем, в котором выставлены уцелевшие машины для печати денег – бесценные реликвии промышленного наследия страны.

Музей печати


Здание, в котором сегодня расположен Музей прессы, было построено в стамбульском районе Чемберлиташ в 1871 году как университет по распоряжению Савфета Паши, османского министра образования. Его архитектором был знаменитый Джорджио Фоссати. Отреставрированное здание было превращено в музей в 1988 году.
Экспозиция музея посвящена истории турецкой прессы с момента её основания в начале XVII века османским дипломатом Ибрахимом Мютеферрика до наших дней, а также процессу развития в стране печатного производства. Среди экспонатов музея можно увидеть разнообразные издания и документы, а также произведения известных турецких журналистов.

Мечеть Беязит


Мечеть Беязит — одна из больших мечетей Стамбула, имеет два минарета. Минареты украшены кирпичным орнаментом. При мечети сохранились бани и медресе.
Она расположена в старой части города на площади Беязит. Рядом с мечетью находятся ворота Гранд базара «Беязит» и главные ворота Стамбульского университета.
Эта мечеть, является первым образцом архитектуры Османского периода, после захвата Стамбула. Мечеть, построена по приказу Султана Мехмеда Завоевателя, была разрушена и вновь перестроена. Мечеть сына Султана Фатиха, Султана Баязида, считается самым древним и оригинальным образцом архитектуры османского периода. Современное наименование площади - Площадь Свободы (Хурриет Мейданы). Архитектурные особенности мечети Баязид, совмещают смешанный стиль оригинальных мечетей Бурсы и мечетей позднего османского периода и являет собой образец переходного периода в турецкой архитектуре. Архитектурный план мечети, построенной по приказу Баязида (годы правления: 1481- 1512) зодчим Якуб шахом или Хайреддин Пашой (между 1501- 1506 гг.). На востоке и западе парадного купола, размещены полукупола, поддерживаемые четырьмя колоннами в форме слоновой ступни и 2 колонн из порфирного мрамора.


Музей карикатуры


В Стамбуле можно не только наслаждаться историко-культурными ценностями, но и посетить необычный для мусульманского мира Музей карикатуры.
Первоначально он был открыт для публики в 1975 году в стамбульском районе Тепебаши по инициативе Ассоциации карикатуристов и городского муниципалитета. Однако уже в 1980 году был закрыт.
С 1989 года музей находится в историческом комплексе XVI века Газанфер Ага в районе Сарачхане. В ходе реставрации вышеупомянутому комплексу, который включает в себя духовное училище, гробницу своего основателя и источник, было возвращено его былое великолепие.
В экспозиции музея представлены оригинальные работы, в своё время помещённые на страницы карикатурных и юмористических изданий Турции и всего мира, обширная коллекция комиксов и шаржей, разнообразные документы. В здании музея регулярно проходят выставки карикатуристов.

Музей Шале
\

Большой деревянный дворец Шале был предназначен для почетных гостей султана Абдул-Хамида. Для султана это здание построил Раймондо д’Аронко, выполнив его снаружи в стиле раннего модерна, а внутри – в стиле рококо. Внутреннее убранство – это анфилада, тянущаяся от гостевых спален, затем идут частные салоны, роскошные ванные комнаты, огромный тронный зал, устланный, по словам гидов, самым большим в мире ковром. Интересно, что резную дубовую мебель сделал сам султан.
Внутреннее убранство строго подчиняется особенностям ритуала султанской аудиенции. Последовательность помещений: столовая, ванная, еще одна столовая, еще одна ванная и только затем гардеробная, означала, что гостям дважды предлагали легкий завтрак, после каждого полагалось совершить омовение, и лишь затем они могли одеться подобающим образом и проследовать в обтянутую толстым сукном комнату, чтобы напоследок пошептаться перед аудиенцией. Толстое сукно было своего рода вежливым жестом в сторону гостей, гарантируя конфиденциальности их беседы.
Сегодня в Шале открыт музей. Он был основан в 1994 году и распложен на месте прежних плотницких мастерских. В его стенах можно увидеть мебель, ковры, огромные керамические печи и предметы дворцового интерьера того времени, а также резные и расписанные красками деревянные изделия, троны и фарфор, производившиеся в мастерских дворца.

Дворец Илдыз


Дворец Илдыз – это комплекс летних особняков, павильонов, административных и хозяйственных построек, беседок и шале, разбросанных по огромной территории холмов и долин, выходящих к побережью Босфора и окружённых высокими стенами. Дворцовый комплекс расположен в лесах между районами Бешикташ, Ортакёй и Балмумджу.
Этот естественный лесной массив после турецкого завоевания стал известен как парк Казанджыоглу, и, возможно, стал имперской собственностью в эпоху правления султана Ахмеда I в 1603-1617 годах. Дворец находится в местности, которая со времен султана Канун Сулеймана является местом охоты падишахов. Первый замок в этой местности построил султан Ахмет I (1603-1617 г.г.). Во время охоты султан Мурат IV (1617-1640 г.г.) также отдыхал в этом замке.
Султан Селим III (1789-1807) выстроил на территории леса для своей матери Михризах Валиде Султан первый павильон, получивший название «Yıldız», что означает «звезда». В честь этого павильона парк и получил название. Впоследствии султаны Махмуд II, Абдюльмеджид I и Абдюльазиз возводили в парке новые особняки и павильоны.
Султан Махмуд II (1808-1839 г.г.), взошедший на трон после султана Селима III, с удовольствием посещал стрелковые состязания и борьбу, которые проводились во дворе Илдыз. Этот падишах в 1834-1835 г.г. построил здесь особняк, окруженный цветочными садами. В 1826 году султан Махмуд II закрыл корпус янычар и организовал новую армию под названием “Асакир-и Мансуре-и Мухаммедие”, контролировал их обучение, которое как раз проводилось во дворе дворца Илдыз.
Султан Абдульазиз (1861-1876 г.г.), проводивший летние месяца в особняке Илдыз, заказал архитекторам семьи Бальян построить особняк Большой Мабейн. Позже во внешнем дворе построили особняки Малта и Чадыр, а в главной части дворца построил и замок Чит.
После свержения с трона султаном Абдульазисом султана Мурат V (1876 г.), правление которого длилось всего 92 дня, также жил во дворце Илдыз. А после того, как султана Мурата V признали умалишенным на трон был выдвинут его брат султан Абдульхамид II (1876-1909 г.г.), правление которого длилось 33 года. Султан Абдульхамид II 7 апреля 1877 года переселился во дворец Илдыз, так как дворец Долмабахче, где жили его брат султан Мурат V и дядя султан Абдульазиз, находился на берегу моря и мог быть захвачен со стороны моря. Так дворец Йылдыз стал четвёртой резиденцией османских правителей в Стамбуле после Старого Дворца, располагавшегося на месте современного Стамбульского университета, и дворцов Топкапы и Долмабахче. Все 33 года своего правления Абдюльхамид II провёл в этом дворце, напоминающем целый город.
Полное устройство дворца проводилось в период его правления, он назывался Августейшим Дворцом Илдыз. Ставший вторым по величине дворцом Стамбула, Йылдыз был разделён на отдельные секции, каждая из которых служила разным целям. Многочисленные внутренние дворы, вмещавшие беседки, бассейны, оранжереи, птичьи вольеры, мастерские и постройки для прислуги были отделены друг от друга коридорами и воротами. Снаружи двух главных входов на территорию дворца располагались две небольшие очаровательные мечети. Большинство сооружений дворца Йылдыз сгруппированы в северной части леса. Оставшаяся его часть представляет собой сад, известный как парк Илдыз.
Сейчас дворец расположен вместе с садами в местности 80 деним (мера площади, равная 40х40 кв. аршин – 919.3 м2). Во дворце, кроме особняков для султана и принцев, имелись театр, музей, библиотека, аптека, зоопарк, мечеть, баня, ремонтная мастерская, столярная мастерская, кузница и другие здания. Снаружи дворца находятся воины Первой гвардейской дивизии. Дворец, который долгое время использовался как здание Военной Академии, в 1978 году был отдан Министерству культуры, а позже переведен в Администрацию дворца Илдыз. Первые работы по преобразованию дворца в музей были сделаны в 1994 году. 6 января 1994 года были открыты для посещения Театр дворца и Музей театрального искусства, 8 апреля 1994 года был открыт Музей дворца Илдыз.

Музей дворца Илдыз

Музей находится в здании столярной мастерской, построенной по приказу султана Абдульхамида II, в которой создавалась мебель для дворца. Султан Абдульхамид II увлекался столярным ремеслом, был известен гравировками ручной работы, особенное значение уделял столярной мастерской.
Произведения, выставленные в музее, принадлежат дворцу. На выставке кроме личных принадлежностей и подарков султана Абдульхамида II имеются деревянные изделия и изделия фарфоровой фабрики Илдыз.

Музей театрального искусства

В сохранившемся здании Театра находится музей театрального искусства. Оно был построен султаном Абдульхамидом II в 1889 году. Это отреставрированное сооружение вместе со смежным зданием Гедикли Джариелер было преобразовано в Музей театрального искусства, здесь открыта секция, где выставлены оригинальные костюмы того времени. В музее Театрального искусства также выставлены архивные документы традиционного театра, личные вещи знаменитых артистов.

Дворец Чираган


Название дворца происходит от слова "cerag", что означает факел в персидском языке. Дворец был построен в период правления султана Абдул Азиза в 1876 г. Его архитектором был Никое Бальян, построивший две другие стамбульские драгоценности - роскошный дворец и мечеть в Долмабахе. Зодчему удалось придать своему творению именно тот облик, о котором мечтал Абдул-Азиз. Султану безумно полюбилось мавританское искусство, и мастерам Бальяна пришлось совершить путешествие в Северную Африку и испанскую Альгамбру, чтобы воплотить в жизнь желания султана.
Краткая история Чирагана полна всевозможных придворных ужасов и трагедий. Султан Абдулазиз, построивший дворец, погиб здесь всего два года спустя при весьма таинственных обстоятельствах. Это случилось через несколько дней после вынужденного отречения, и официальная версия гласила, что султан якобы сам перерезал себе горло ножницами, однако никто в городе ни секунды не сомневался в том, что Абдулазиза убили.
Его наследник — слабоумный Мурат — также был вынужден отречься от престола, его вместе с семьей заточили в Чирагане, где Мурат на протяжении многих лет разглядывал в бинокль корабли на Босфоре, пил коктейли из коньяка с шампанским и каждый вечер рассказывал дочерям, как он в юности ездил во Францию. Мурат скончался здесь в 1903 году после 27 лет заточения. Еще через некоторое время дворец сгорел дотла, и в Босфоре семьдесят лет отражались обугленные стены. В 1980-х годах Чираган был отстроен практически заново, и сейчас здесь бальный зал отеля Palace Kempinski.

Павильоны Маслак


Комплекс охотничьих павильонов, расположенных в парке, в непосредственной близости от военного госпиталя в Маслаке на дороге Левент — Истиние на севере Стамбула и есть павильоны Маслак.
Комплекс раскинулся в парке на огромной территории в 170 000 м2. Он состоит из главного здания «Kasri Humayun», павильона «Mabeyn-i Humayun» с примыкающим к нему Зимним садом, а также беседок Сadir и Pasalar Dairesi. Все эти сооружения - прекрасные образцы османского архитектурно-декоративного стиля конца XIX века, но
кто сооружал имперские охотничьи домики неизвестно. Есть предположение, что первым в парке построил павильон султан Махмуд II (1808-1839). Но все-таки большинство историков склоняется к тому, что павильоны Маслак были построены в период правления Абдюльазиза (1861-1876). Султан Абдюльхамид II (1876-1909) жил в павильоне Kasri Humayun. Именно здесь он узнал, что он вступает на османский престол.
Недавно павильоны Маслак были отреставрированы. Благодаря сохранившимся записям в документах,мемуарам и фотографиям при реконструкции смогли вернуть Kasri Humayun первоначальный вид. Сегодня в нем находится небольшой музей. Восстановленные Mabeyni Humayun, Зимний сад и небольшой павильон, известный как беседка Чадыр используются как кафе, а в Мальтийском павильоне в настоящее время открыт недорогой ресторан. Обширные сады были бережно сохранены и превращены в парк Национального Суверенитета.

SAV Музей автомобилей


Музей Антикварных автомобилей Сабри АртамаВакфи располагает самой большой
коллекцией антикварных автомобилей в Турции. Здесь более чем 100 частных
автомобилей, собранных в течении 15-20 лет семьей Артам. Музей признан FIVA
(Международная Федерация антикварных транспортных средств).
В музее можно посмотреть множество специальных легковых автомобилей прошлого века, как, например, модель 1907 года - Левассор БТР, модели 1912 Мерсера, Бугатти модель 1926 года и 1929 года модель Пакард. Там также находится
самая большая коллекцией Феррари в Турции, а также специальные модели
Maserati, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Lamborghini и множество других
автомобилей находится в экспозиции.
Музей расположен в Ченгелкой, и имеет в общей сложности 5 этажей; в подвале
есть автомобили выпуска после 60-х годов, на втором этаже автомобили из 50-х годов, на третьем этаже антикварные автомобили, и на крыше есть модели
вагонов.

Музей игрушек


Это частный музей основан Сунай Акын в исторической резиденции, которая
принадлежит его семье, Гёзтепе, в одном из районов Стамбула. Около 2000
игрушек и миниатюр выставлены в музее, занимающим площадь около 500
квадратных метров. Сунай Актыном собрано более 4000 игрушек из Турции и из
за границы. Старейшим экспонатом является миниатюрная скрипка, изготовленная в 1817году во Франции. Куклы, сделанные в 1820 в Соединенных Штатах, немецкие игрушки из жести, фарфоровые куклы со всего мира и многое другое можно увидеть в этой интереснейшей коллекции.
В музее есть небольшой театр и кафе.

Дворец Текфур


Дворец Текфур – редкий памятник светской архитектуры Византии. Это один из немногих дворцов XIII века, сохранившихся до наших дней.
Когда прославленная династия Комненусов обосновалась в западной части города, на месте нынешней мечети Иваз Эфенди император Алексиус I Комненус возвёл роскошный дворец. Рядом с этим дворцом император Мануэль II Комненус построил дворец для заседаний своего правительства, колонны и стены которого были покрыты золотом и серебром. Вместе эти дворцы образовали комплекс, получивший название дворцы Влахерны.
Дворец Текфур – часть этого комплекса, построенная в конце XIII – начале XIV века внутри городских стен вблизи ворот Эдирне. Сначала этот дворец носил имя императора Константина Порфирогенетуса, затем он был переименован в Текфур. Турки называли этим словом византийских императоров. На их языке «Tekfur» означало «король».
Дворец превратился в зверинец после завоевания Константинополя, в нем обитали диковинные звери из далёкой Африки. Позднее в нём открылся публичный дом. В XVIII веке в его стенах разместился гончарный цех по производству изразцов, а после его закрытия здесь была богадельня. В конце XVIII века дворец был окончательно заброшен. В 1955-1970 г.г. дворец был реставрирован. На фасадах дворца Текфур по-прежнему видны искусные геометрические узоры из красных кирпичей и белого камня. Массивная каменная часть всё ещё украшена изящными мраморными колоннами.

Дворец Гексу


Дворец Гёксу был построен в период правления султана Абдюльмеджида I в 1856 году.
Дворец находится на азиатском побережье пролива Босфор вблизи крепости Анадолу.
Дворец Гексу никогда не был постоянной резиденцией султанов или наследных принцев. Члены королевской семьи останавливались в нём лишь на несколько дней, дворец обычно использовали в основном в качестве охотничьего домика.
Название Гексу («Маленький водный павильон») дворец получил из-за двух ручьёв, протекающих поблизости и впадающих в этом месте в пролив. Один из них называется Goksu, а второй – Kucuksu.
Дивиттар Мехмед Паша построил здесь двухэтажный деревянный особняк при Махмуде I (1730- 1754), впоследствии он стал собственностью султанов Селима III и Махмуда II. В период правления Абдюльмеджида I (1839-1861) султан приказал снести прежнее сооружение и возвести на его месте дворец из камня и мрамора. Автором проекта был Никогос Бальян. Хотя дворец и не был огорожен высокими стенами, все же от внешнего мира его отделяла чугунная ограда. Внутрь вели четыре входа. Один их них находился со стороны моря, прямо у воды, что позволяло султану подплывать к нему на лодке и сразу попадать на территорию дворца. К Главному входу вели два изящно изогнутых крыла мраморных ступеней. Во дворе находился мраморный бассейн с фонтаном, выложенный барельефами. Сам дворец был довольно вычурным.
Дворец имел цокольный этаж и два основных с 10 залами. В цокольной части были комнаты прислуги, кладовые и кухня. Два главных этажа имеют центральный коридор, к которому с каждой стороны примыкают по две комнаты.
Внутри дворец имел роскошный интерьер: потолки были богато украшены лепниной, росписью и позолотой, а полы выложены великолепным паркетом, все комнаты дворца имели камины из итальянского мрамора самых разных цветов и в различных стилях. Вся мебель дворца была на западный манер. Шёлковые ткани обивки и шторы были сотканы в известном турецком городе Хереке. Сейчас во дворце можно увидеть коллекцию фарфора, большую часть вазы. Что интересно, все предметы интерьера подлинны и датируются XIX веком.
После основания Турецкой Республики во дворце на протяжении нескольких лет размещали высокопоставленных иностранных гостей, но позже он был превращен в музей.
Дворец реставрировался несколько раз. Последний раз это произошло в 1994 году. Примыкающий к дворцу сад и набережная образуют парк, где можно наслаждиться пикниками и неспешными прогулками.

Бани Роксаланы


Бани Роксаланы – это здание с двумя куполами между Святой Софией и Голубой мечетью, оно было построено Мимаром Синаном в 1556 г. на месте византийских терм и названы в честь любимой жены Сулеймана Великолепного. Стремясь всячески упрочить свое положение, Роксалана родила Сулейману двух сыновей и дочь. Но наследником престола по-прежнему официально считался Мустафа - старший сын первой жены падишаха, красавицы-черкешенки Гульбехар. Она и ее дети стали смертельными врагами властолюбивой и коварной Роксаланы.
После реставрации здесь работает магазин очень дорогих традиционных ковров и килимов.


Святой источник Балыклы


Настоящим названием Священного источника, известного как священный источник Стамбула и как Святая вода в православном мире –Зоходос Пийи, что означает «берегущий жизнь». Христиане освятили его в честь Девы Марии.
Священный источник Балыклы находится вне ворот, которые были названы Порта Селимбрия во времена Византийской империи, а сегодня называются Силиврикапы. Ворота назывались Порта Пийи в конце 15-ого века.
Церковь Панайия, относящаяся к середине 5-ого века, располагалась рядом со Священным Источником Балыклы. Оба строения были воздвигнуты Лео I (454-474 гг). Это мирное и тихое местечко стало известным после сооружения Священного источника.
Согласно легенде, Лео, который был безработным до того, как стал императором, встретил слепца, гуляя по улицам. Старик попросил дать ему немного воды и отвести его в тенистое место. В то время, как Лео осматривался в надежде найти такое подходящее место, он услышал голос, нашептывающий ему о местонахождении фонтана, где слепец мог прозреть, если промоет глаза водой, и в этом случае Лео сможет стать императором. После того, как слепец прозрел, промыв глаза водой, Лео поверил, что сможет стать императором и пошел в армию. Вскоре после этого его повысили до звания генерала, и он сверг с престола Императора Маркианоса в результате революции и был коронован Патриархом Константинополя в 457 году. Он вскоре соорудил священный источник на месте фонтана в знак благодарности.
По словам известного историка Прокопиаса, Император Хустинианос I, который правил в 527-565 гг., перестроил Священный источник в 560 году и построил возле него часовню из материала, оставшегося после постройки Святой Софии. Этот источник исцелил его от опасной болезни.
Как священный источник, так и часовня были разрушены несколько раз, так как они находились вне городских стен и были разрушены землетрясением. Но каждый раз их восстанавливали, чтобы возобновить их деятельность. Последние работы по восстановлению священного источника были проведены в 1960 году после землетрясения 1955 года.
В районе Зейтинбурну имеется еще один священный источник Айа Параскеви, который протекает на улице Демирхане, вдоль Кладбища Павшим Солдатам в Казлычешме.

Церковь Балыклы


Церковь Балыклы располагается рядом с греческим православным кладбищем в Казлычешме, на севере его пролегает улица Балыклы, а на западе улица Сейитнизам. Церковь окружена высокими стенами. Церковь была воздвигнута Императором Лео I во второй половине 5-ого века. Священный источник находится рядом с церковью. Позже Византийский император Хустинианос I отремонтировал и расширил церковь. Говорят, что для постройки использовался материал, оставшегося после строительства Святой Софии.
Согласно надписям на церкви, она была перестроена в 1834 году во времена правления Патриарха Константина I и восстановлена в 1833 году по указу Оттоманского султана Махмуда II, последние ремонтные работы были опять проведены в 1933 году. 20 из 268 патриархов, которые правили в Стамбуле со времен завоевания города, были похоронены здесь.

Фонтаны Зейтинбурну


Казлы Чешме (Гусиный фонтан) самый известный фонтан района Зейтинбурну.
Гусиный фонтан выполнен в свободном стиле, без ответвлений, с единой конструкцией в виде куба, в классической форме из отточенного камня. Под надписями, в квадратной рамке изображен гусь в стилистической манере, от этого изображения и происходит название района.Много легенд существует о постройке фонтана. Наиболее распространенной является легенда о нехватке воды после завоевания города, когда люди начали следить за летящими гусями и отмечали места их приземления, где те начинали рытье в поисках воды.

В районе существуют еще несколько фонтанов:
• Нафиз Эфенди Себили (Себил- бесплатная питьевая вода, используемая в благотворительных целях) – 1848 год
• Фонтан Капычы Исмаил Аги- 1903 год
• Фонтан Хаджибайрам Джан – 1548 год
• Фонтан Меркез Эвенди – 1811 год
• Фонтан Такйечи- 1578 год
• Фонтан Али Бека – 1706 год
• Фонтан Площади Эмине Султан – 1715 год
• Фонтан Садразам Али Паши – 1719 год
• Фонтан Гусейн бека – 1850 год
• Фонтан Мерзифонлу Кара Мустафа Паши (из Мерзифона) - год основания неизвестен.

Дворец Дервиша Меркез Эфенди


Дервиш (перс. бедняк, нищий) то же, что и «каландар» или «календер» — мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма.
Дервиши бывают странствующие и живущие в обителях («текие») под началом шейха — блюстителя порядка и устава общины. Живущие в обителях дервиши часто бродяжничали, питаясь мирским подаянием, но периодически возвращаясь для совместных постов и молитв. В некоторых городах Средней Азии (напр. Бухара, Самарканд и др.) для проживания дервишей городские власти на казённые средства или частные пожертвования строили ханаку.
Отличительной особенностью дервиша было отсутствие собственности. Дервишу не подобало говорить, например, "моя обувь" или "мое то-то и то-то" - у него не должно было быть собственности, поскольку все принадлежит Богу. Если же дервиш чем-то и владел, то он этим был обязан делиться. Если дервиш был лишен нищеты, то он компенсировал это щедростью и гостеприимством, когда он готов был все отдать своему гостю, не оставляя ничего ни для себя, ни даже для своей семьи.
Иногда дервишей причисляют к монахам — но это спорно, поскольку сходство чисто внешнее, поскольку дервиши могли жениться, имели собственные дома и жили своей собственной жизнью.
Известно, что Муса Муслихиддин Эфенди, один из выдающихся ученых 15-ого века, разработал месир маджуну (пряность, изготовляемая по специальному рецепту и обладающая целительными свойствами против 1001 болезней), когда он работал врачом в Манисе.
В течение короткого срока он завоевал уважение в Стамбуле благодаря знанию своего дела и тому, что посвятил всю свою жизнь гуманитарным наукам. Его труд был признан другими учеными. Он посвятил всю свою жизнь благотворительности, молитвам, религии и защите обездоленных и нуждающихся.
Его дворец, расположенный вне городских ворот, был расширен в 16 – ом веке по указу Шаха Султана, сестры Сулеймана Великолепного. Позже мечеть и тевхитхане были изменены архитектором Синаном, была присоединена баня. Гробница была перестроена султаном Махмудом II. Фасад гробницы, обращенный к западу, уникален по своему исполнению.
В настоящее время дворец Меркез Эфенди располагается на участке, окруженном различными кладбищами, это очень уединенное и тихое место. Это первый дворец дервиша, построенный Меркез Эфенди.
Дворец дервиша и гробница до сих пор привлекают внимание туристов и местных жителей, особенно во время Рамадана и ночи Кандиля, что указывает на уважение людей к Меркез Эфенди, которое не угасает на протяжении веков.

Дворец дервиша Эрикли Бабы


Дервиши -(перс., буквально - бедняк, нищий), мусульманские мистики, приверженцы суфизма. Объединяются в общины и ордена - "братства" (известны с 11 в.). Ордена Дервишей имеют свои уставы, духовную иерархию, обители [ханака, завия, такийе (текке)], культ подвижников. Наиболее известны дервишеские ордена - кадирийя, накшбандийя, ясевийя, мевлевийя, бекташийя (бекташи), сенусийя. Основу учения Дервишей составляет идея личного общения человека с богом путём мистического экстаза (от молчаливого созерцания и самоуглубления до общих молений вслух, сопровождаемых пением, музыкой, ритуальными танцами). Деятельность Дервишей запрещена в республиканской Турции с 1925.
Бекташи, Бекташийя, дервишский орден и члены этого ордена по преданию, основанный в Малой Азии дервишем Хаджи Бекташи, пришедшим, как предполагается, из Средней Азии. Верования Бекташи — смесь разнородных элементов мусульманского (преимущественно шиитского) и христианского сектантства. Они жили в дервишских обителях, владели значительными земельными богатствами. Роль Бекташи особенно возросла в Османской империи, где они выступали как покровители янычар. В 1826, после ликвидации корпуса янычар, орден Бекташи официально был закрыт, но фактически существовал в Турции вплоть до ликвидации дервишских орденов (1925), затем центр Бекташи переместился в Албанию.
Эрикли Баба, также известный, как Эрйек Баба или Эйрек Баба, является одним из представителей Адеви-Бекташского рода. Эрикли Баба, похороненный в саду здания, используемого как дворец дервиша Бекташи, являлся одним из халифов Хаджи Бекташи Вели. В саду также есть два круглых камня, без каких-либо надписей, посвященных умершему. Здание было отремонтировано и восстановлено Обществом Защиты Гробниц и дворцов дервишей, в соответствии с его оригинальной формой, а в настоящий момент служит для проведения культурных мероприятий

История об Эрикли Бабы:

Одной беременной женщине очень захотелось слив в середине зимы, и она просила всех: «достаньте мне сливы, достаньте мне сливы». Эрикли Баба услышал об этом и сотворил чудо в виде ветки дерева со сливами и цветами. Беременная женщина вскоре благополучно родила, а Бабу потом стали называть Эрикли бабой (Эрик=слива), из-за сотворенного чуда.

Мечети Зейтинбурну


Мечеть Фатих в Казлычешме (Мечеть завоевателя)

Имя основателя мечети до сих пор неизвестно. Но есть сведения о том, что мечеть была перестроена во времена Махмута II, а затем в 1954 году. Только нижняя часть минарета сохранилась в оригинальном исполнении.

Мечеть Кара Мустафа Паши

Мечеть расположена неподалеку от Фонтана Казлычешме на его южной стороне. Она также называется Касаплар и Искелк Масчид. Мечеть была построена Кара Мустафа Пашой из Мерфизона в конце 17-ого века. После реставрации 1780 года она была опять восстановлена.

Мечеть Таккечи Ибрагим Аги

Эта мечеть расположенная возле бывшей автостоянки Трас в Топкапы в Зейтинбурну, была построена во времена правления Султан Селима III. Она была перестроена в 1591 году Арайыкечи Ибрагим Агой в турецко-исламском архитектурном стиле. (Аракийечи, человек, производящий ермолки). Он был похоронен в себиле (построенном для обеспечения питьевой воды людям) возле Мечети Ибрагим Эфенди.
Реставрационные работы осуществлялись в 1830 и 1985 году Администрацией Благотворительных Организаций. Мечеть все еще открыта для молитв после реставрации.

Дворец Дервишей Сейид Низама


Дервиш (перс.), синоним арабского слова суфий. Впервые этот термин возник в персоязычной среде в середине 11 в. Одновременно в Средней Азии, Иране и Турции этот термин употребляется в более узком смысле как нищенствующий бродячий аскет-мистик. В основе этого понятии лежит один из главных постулатов суфизма об аскетизме и бренности существования. К дервишам относили как профессионально нищенствующих суфиев, так и тех, кто имел какое-либо занятие (ремесло), приносящее доход.
Таким образом, дервишей можно разделить на две группы. Первые — странствующие аскеты, часть которых умела показывать чудеса (фокусы), и этим собирала на пропитание. Иногда странствующие дервиши проводили зиму в какой-либо суфийской обители. Вторые - обитали вместе с шейхом (пиром) в обители (ханака или рибат) и ежедневно совершали возложенные на них религиозные обязанности (молитвы, посты), а также участвовали в религиозных празднествах или еженедельных коллективных радениях (зикр). Жизнь в дервишских обителях проходила в соответствии с уставом. Рядовые дервиши подчинялись наставнику (шейх — шуйух, по-арабски или пир — по-персидски.) Каждый дервиш имел особую одежду хирка («рубище» — араб.), а также атрибуты, соответствующие его братству — четки, шапку, сумку для подаяния или пояс.
Отношения между дервишем-учеником (мюрид — араб.) и наставником (муршид - араб.) регулировались особыми правилами. Дервиш должен был делать определенные духовные упражнения под руководством шейха. Практиковался длительный пост, различные обеты, а также добровольные самоистязания. В дервишских братствах сложилось учение о духовном совершенствовании, для которого мюрид должен пройти стадии (макам). На рубеже 10-11 вв. только в Хорасане было более 200 дервишских обителей, в том числе и женских. Некоторые из них демонстрировали знакомство с индуистскими практиками аскетизма. Дервиши порой принимали участие в народных волнениях (например, восстание под руководством Баба Исхака в Анатолии в 13 в., восстание Мохаммада Абдаллаха в Судане в конце 19 в.). Деятельность дервишей была запрещена в республиканской Турции с 1925.
Основателем дворца является Сейид Низамеддин Эфенди (1550 год), мусульманский улама и шейх из Накшибендиййе Таригата, более известный как Сейид Назым, который переселился в Стамбул из Багдада во времена правления Йавуз Султан Селима (1512-1520 гг).
Несмотря на то, что дата основания дворца неизвестна, считается, что он был построен во второй четверти 16-ого века. Подробности ремонтных и восстановительных работ неизвестны.
После ликвидации дворцов дервишей в 1925 году, здание стало использоваться как мечеть, а пристройки были отведены для людей, служащих в мечети.
Ахмед Ипан - человек, построивший здание, вход во двор и окружающие стены, восстановленные в 1974 году, в соответствии с классическим стилем 16-ого века. Шадирван (фонтан омовения) был построен здесь в 1980-ых гг.

Бейлербейи


Восхитительный мраморный дворец Бейлербеи, построенный в XIX веке султаном Абдулазиз среди магнолиевых садов, расположен на азиатском побережье Босфора. Дворец использовался как резиденция для почётных иностранных гостей, неизменно вызывая восхищение и восторг своей утонченной изысканностью. Уникальные ковры ручной работы, потолок, украшенный люстрами из богемского стекла, фарфор из Китая и Японии. В разные годы здесь останавливались: австрийский император Франц Жозеф, король Эдуард VIII, иракский шах Насредин, французская императрица Евгения.
Османские султаны в XVII веке строили здесь летние резиденции, павильоны В 1829 году султан Махмуд II приказал построить дворец Бейлербейи, его архитектором стал Киркор Амир Бальян. Уже при султане Абдюльмеджиде I деревянный Бейлербейи был частично уничтожен пожаром. Следующий султан, Абдюльазиз, велел полностью снести деревянную конструкцию и построить новый дворец. В 1861 году на том же самом месте началось возведение новой летней резиденции Абдюльазиза по проекту архитекторов Агопа и Саркиса Бальян. В 1865 году возник дворец из белого мрамора и камня, протяженность которого вдоль побережья составила 65 метров. Его окружали сады из магнолий.
Здание дворца разделено на две части: гарем и общие покои. Дворец имеет три входа и состоит из двух главных этажей, а также подвального помещения (кухня и кладовые). Во дворце шесть парадных залов и 26 комнат.
Интерьер дворца - причудливое сочетание разнообразных западных и восточных стилей. Меблировка и убранство гарема, по сравнению с общими покоями, скромнее.
Интересно, что пол в Бейлербейи покрывали тростником, который поставлялся из Египта. Зимой он защищал от сырости, а летом – от зноя. Поверх него настилались ковры из города Херек.
Сегодня во дворце можно великолепные люстры из богемского хрусталя, французские часы, китайские, японские, французские и турецкие фарфоровые вазы. Страстью султана Абдюльазиз были корабли, а в эпоху его правления турецкий флот был вторым по величине в мире после английского. Страсть султана отразилась и на внутреннем убранстве дворца в виде многочисленных морских мотивов и изображений кораблей.
Вокруг дворца находились охотничьи угодья, зоопарк и сад с растениями, привезёнными сюда со всего мира. Существует туннель, ведущий из дворца в сады. Сегодня в туннеле расположились кафе и сувенирный магазин.
Жёлтый и Мраморный павильоны, Музыкальные апартаменты, Олений Дом, Голубиный храм, птичий двор и королевские конюшни окружают дворец. Королевские конюшни были широко своими арками в форме подков и бронзовой статуе любимого коня султана Абдюльазиза перед воротами.
С историей Бейлербейи связано событие, когда в 1847 году султан Абдюльмеджид лично испытал здесь телеграф, изобретение Самуэля Морзе. В итоге он выдал учёному королевский патент, ставший, как утверждают, первым в мире патентом на телеграф.

Церковь Святого Антуана


По проспекту Истикляль, направляясь к площади Таксим, справа, расположены посольства Швеции, Голландии, Российской Федерации, а также церкви Санта Мария Драперис и одна из важнейших католических церквей Стамбула, построенная в неоготическом стиле, итальянская церковь Св. Антуана. Её строительство было начато в 1906 году. Автором проекта стал архитектор Джулио Монгери, который родился и вырос в Стамбуле. В 1912 году церковь была открыта. Сегодня это крупнейшая католическая церковь Стамбула с большим числом прихожан. Богослужения в ней проводятся итальянскими священниками. Церковь расположена в центре внутреннего двора. Попасть в этот двор с главной улицы можно через ворота между двумя жилыми зданиями, которые были построены для финансирования церкви Святого Антуана.

Церковь Святого Георгия


Границу Фенера - главного христианского района старого Стамбула - обозначают здания Константинопольского патриархата (Rum Patrikhanesi) слева от пристани, за глухой стеной и воротами с крестом.
Патриархия была переведена в церковь в 1602 году, когда здесь находился действующий монастырь. С того момента комплекс претерпел немало разрушений, самые сильные из которых были вызваны пожаром 1941 года. Последние реставрационные работы начались здесь в 1989 году и были закончены через два года.
Несмотря на то, что церковь Святого Георгия имеет довольно простой и невпечатляющий внешний вид, в её стенах хранятся настоящие реликвии. Патриаршая церковь Святого Георгия, построенная в 1720 году, хранит несколько весьма почитаемых реликвий: древние мозаичные иконы; византийский церемониальный крест, вырезанный якобы из древа Святого Креста; каменную колонну, к которой привязали Христа для бичевания; патриарший трон, на котором, по преданию, восседал сам Иоанн Златоуст, константинопольский архиепископ IV века, один из отцов Церкви и великий духовный учитель.


Девичья башня


"Кыз кулеси" - так ее называют стамбульцы, хотя европейцы дали ей название Башня Леандра(Девичья башня) (1250 кв, м). Это строение, на расстоянии (200м) от берега, напротив ускюдаровского района Саладжак, сооружено на скалах.
Существуют много легенд о строительстве башни и об её местонахождении. Наиболее известная турецкая легенда гласит: Турецкий султан безумно любил свою дочь. Однажды ясновидец напророчил, что его дочь умрёт, когда ей исполнится 18. Султан отдал приказ, чтоб до тех пор, пока его дочери не исполнится 18, построить башню. После того, как башня была построена, султан приказал перевести его дочь в башню, чтобы уберечь её от возможной смерти. Когда дочери султана исполнилось 18, султан подарил ей горшок с фруктами. Когда именинница открыла горшок, в фруктах оказалась ядовитая змея, которая укусила девушку, впоследствии чего она умерла, как и было предсказано. По другой легенде — девушка осталась жива, её спас принц, высосав яд змеи. Отсюда и название — Девичья башня.
Еще одна легенда рассказывает о втором названии башни — башни Леандра. Согласно этой легенде башня получила своё имя в честь героя древнегреческого мифа — юноши Леандра, который полюбил Геро, жрицу Афродиты, ради него нарушившей обет безбрачия, и, чтобы встречаться с ней, каждую ночь переплывал пролив Дарданеллы. Опасности не могли остановить влюбленного юношу и каждую ночь снова и снова он плыл туда, где горел далекий огонь факела, который зажигала Геро. Но однажды огонь погас и не смогший найти в темноте правильную дорогу к островку Леандр утонул. Утром волны вынесли его тело к ногам так и не дождавшейся его девушки. В отчаянии девушка поднялась на башню и бросилась в море и утонула.
Существует несколько версий строительства башни. По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив. По другой — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки.
За свою долгую историю башня побывала в качестве маяка, тюрьмы и карантинного изолятора. В 1943—1945 году башня была восстановлена по образцу, соответствующему её облику в XIX веке. В настоящее время в башне располагается ресторан.

Чемберлиташ или колонна Константина


Площадь Чемберлиташ находится на месте древнего форума императора Константина, из всех сооружений которого частично уцелела только колонна Константина. Колонна долгое время считалась символом Византийской империи. Она была возведена11 мая 330 года по приказу императора Константина в честь завоевания им города Византия 18 сентября 324 года и провозглашения Константинополя новой столицей государства 8 ноября 324 года. Изначально колонна была высотой 35 метров и служила постаментом для статуи императора. Это был центральный элемент грандиозной площади Форума Константина с колоннадой и статуями языческих богов и христианских святых.
Во время урагана 1106 года статуя была разрушена. Падая, она придавила несколько человек. В последующие годы она была восстановлена по приказу византийского императора Мануэля Комненуса I. Позднее она была заменена огромным крестом, который был снят с постамента после завоевания города турками.
Современное название колонны — Чемберлиташ, что означает «опоясанная колонна» или «обожженная колонна», данные названия связаны с железными обручами, стягивающими колонну и регулярными пожарами, от которых эта колонна пострадала.
Иногда кажется, что постамент шевелится: это любимое обиталище стамбульских голубей.

Церковь Монгольской Богоматери


Мальчики-фанариоты, прежде чем попасть во дворец и сделать дипломатическую карьеру, учились в Греческом лицее, существующем с XV века.
В тени здания Греческого лицея находится крошечная церковь Монгольской Богоматери (Panayia Muhliotissa) — единственный в городе византийский храм, который не был превращен в мечеть. Название напоминает о принцессе Анне Палеолог, которую в 1265 году выдали замуж за монгольского хана. Мнением принцессы о женихе и ее согласия не спрашивали, так как она была незаконнорожденной. Пока Анна была в пути в монгольские степи, жених успел умереть, и ей пришлось выходить замуж за его сына. Анна долго прожила среди монголов, но в конце концов ее муж был убит в междоусобице, и она отправилась обратно в Константинополь. Ее даже попытались еще раз выдать замуж за очередного монгола, но принцесса отказалась категорически, основала обитель в Фенере и постриглась там в монахини. Среди местных жителей храм известен как церковь Крови (Kanlı Kilise) — в память об ужасе, который творился на этих улочках в день взятия города.
Церковь оставалась молитвенным домом для православных греков даже после падения Византийской империи. Это единственный византийский храм Стамбула, который не был обращён в мечеть. Своим высочайшим указом султан Мехмед Завоеватель по каким-то причинам сохранил церкви её статус. Копия указа сегодня бережно хранится в здании церкви.
Согласно первоначальному плану церковь венчалась центральным куполом, поддерживаемым с четырёх сторон полукуполами. Такой она прошла через века.
Интерьер церкви украшают прекрасные мозаики, одна из которых изображает Богоматерь Радующуюся – Theodokos Pammakaristos. Именно они и составляют главную ценность церкви.

Церковь Святого Стефана


Церковь Святого Стефана – кафедральный собор Болгарской Церкви в Стамбуле. Он был возведён в честь обретения ею независимости от Греческого Православного Патриаршества.
Болгарская церковь Святого Стефана , стоящая в парке на берегу залива целиком — от основания до креста на куполе — сделана из железа. Металлические детали — колонны, панели стен, цветочные гирлянды орнаментов — были изготовлены в Вене и привезены на барже по Дунаю. Крошечная болгарская община Стамбула следит за церковью, однако морской воздух берет свое: тут и там на стенах пробивается ржавчина
В конце 1800-х годов болгарские подданные Османской империи потребовали освободить их от правления Греческой Церкви, потому что патриарх больше благоволит к грекам, нежели к болгарам, несмотря на то, что обе нации являются православными христианами. Султан удовлетворил их просьбу, попутно введя новый церковный сан экзарха, то есть главы Болгарской Церкви. Вместе с этим болгары получили право строить собственные церкви.
Сначала на побережье бухты Золотой Рог, между районами Балат и Фенер, была воздвигнута маленькая деревянная церквушка. Позднее болгары поручили армянскому архитектору Ховзепу Азнавуру, родившемуся в Стамбуле, строительство более величественного сооружения.
На своём нынешнем месте церковь была возведена в 1898 году после полутора лет работ. Все её части соединены винтами, заклёпками или сварены друг с другом. Конструкция церкви мобильна, то есть её в любой момент можно разобрать, перевезти в другое место и собрать заново. Через дорогу от церкви был построен дворец экзарха, который сегодня довольно трудно назвать роскошным.

Цистерна Бинбирдирек


Цистерна Бинбирдирек, или цистерна 1001 колонны, построена по приказу Филоксеноса, члена Сената императора Константина I. Бинбирдирек, занимавшая площадь 3 696 м2 и вмещавшая 325 000 м3 воды, являлась второй по величине в Стамбуле после цистерны Йеребатан. Рельеф, украшающий одну из колонн, свидетельствует о том, что её сооружение датируется IV веком.
Цистерна располагалась под дворцом Лавза, находившимся между кварталами Султанахмет и Бейязит, напротив Adalet Sarayı – дворца Правосудия.
Наиболее впечатляющие части конструкции – колонны, которых насчитывается 224: 16 рядов, в каждом по 14 колонн высотой 12 метров. Второй ярус колонн был закреплён за мраморные обручи колонн первого яруса. Все без исключения колонны были украшены подписями изготовивших их мастеров.
После завоевания Константинополя появились новые цистерны, и Бинбирдирек больше не используется. В эпоху Османской империи над ней было построено несколько дворцов. Когда во время пожара в XVI веке разрушился последний из них, цистерна была превращена в мастерскую по окраске шёлковых нитей.
Совсем недавно цистерна была отреставрирована. Сегодня это музей-культурный центр, в котором проходят концерты, выставки, торжественные приёмы и свадьбы. Здесь открыты ресторан, винный дом, кафе и разнообразные лотки.

Церковь Святой Эвфемии


Святая Эвфемия родилась в древнем Халкедоне – городе, который некогда находился напротив Константинополя. Сегодня на его месте район азиатской части Стамбула Кадикёй. За свои религиозные верования в 303 году непорочная дева была предана мученической смерти. Константин Великий во время своего правления повелел построить над могилой Эвфемии в Халкедоне великолепную базилику.
В VII веке происходили регулярные набеги персов, было принято решение о переносе мощей святой в Константинополь, они были помещены в церкви, располагавшейся вблизи площади Ипподром. Тогда здание получило название «Церковь святой Эвфемии у Ипподрома».
В византийских летописях это место упоминалось как дворец императора Антиоха. Считалось, что в V веке в церковь был превращён великолепный купольный павильон дворца. Учёные полагают, что здание выполняло функции купальни. С каждой стороны сооружение имело полукруглые выступы. Исключением стала южная сторона, в которой располагался просторный вход, ведущий в огромный полукруглый перистиль – двор, окружённый крытой колоннадой. Восточная апсида служила алтарной частью и имела полукруглый ступенчатый синтронон (места для духовенства), который в значительной степени сохранился до наших дней.
В VIII-IX веках, в период иконоборчества, в церкви находился склад оружия, а мощи святой были выброшены в море. Там они были найдёны двумя рыбаками с острова Лемнос. Позднее императрица Ирина восстановила церковь и вернула мощи с Лемноса в Константинополь.
В 1454 году, вскоре после завоевания Константинополя, церковь была разрушена, и патриарх Геннадиус II Схолариус перенёс реликвию в церковь патриархии. Сегодня ларец с мощами святой Эвфемии хранится в церкви Святого Георгия в районе Фенер.
Самыми ценными в церкви были уникальные фрески, изображающие жизнь святой. Одна из наиболее впечатляющих фресок повествует о пытках и смерти Эвфемии.
В 1951 году для того, чтобы освободить место для строительства Дворца правосудия, было уничтожено и то, что осталось от церкви с XV века. Исключением стала лишь часть стены, украшенная фресками. Именно её можно увидеть сегодня на месте прежней церкви.

Крымская церковь

Англиканская церковь находится в районе Бейоглу. Это церковь также известна под названием Крымской церкви. Она была возведена в память об английских солдатах, принимавших участие в Крымской войне на стороне турок.
В 1858 году султан Абдюльмеджид I подарил англичанам землю, на которой и началось строительство этой церкви проекту британского архитектора Джорджа Эдмунда Стрита, продолжавшееся 10 лет. Все камни, использовавшиеся в строительстве этого неоготического сооружения, были привезены в Стамбул с острова Мальта.
Из-за сокращения числа прихожан в 1971 году Англиканская церковь была закрыта. Однако через 20 лет религиозные службы в ней возобновились. Сегодня Вы можете посетить эту церковь и побывать на службе.

Неве-Шалом


Синагога Неве-Шалом: Синагога расположена недалеко от Галатской Башни. Будучи самой крупной синагогой города, Неве-Шалом, традиционно считается центром духовной жизни 25-ти тысячной еврейской общины в Стамбуле – там проводятся важнейшие церемонии бар мицва, свадьбы и похороны. Синагога спроектирована и декорирована в современном стиле.
Синагога Неве Шалом, или «Оазис Мира», была открыта в 1938 году в приёмном зале одной из еврейских начальных школ. Здесь расположилась молельня, стулья для которой были взяты напрокат в соседнем кафе. Из-за отсутствия необходимых разрешений синагога оставалась недействующей вплоть до 1949 года.
После подписания официальных документов начался процесс её строительства. Проект синагоги разработали два еврея, недавних выпускника Стамбульского Технического Университета, Элио Вентура и Бернард Мотола. Возведённая и декорированная в современном стиле, она была открыта для религиозных служб 25 марта 1951 года, став крупнейшей синагогой Стамбула. Приблизительно 25-тысячная еврейская община традиционно собирается здесь в дни свадеб, похорон и служб «бар митцвах».
Наиболее впечатляющими деталями интерьера являются купол синагоги, с которого свисает 8-тонная люстра, стеклянные витражи, специально привезённые из Англии, и мраморные разделяющие перегородки.
За свою историю синагога не раз подвергалась нападениям. Например, в сентябре 1986 года арабские террористы обстреляли и закидали гранатами прихожан. В результате погибло 23 человека. Здание было отреставрировано и открыто вновь в мае 1987 года.
Сегодня об этом происшествии напоминают лишь несколько пулевых отверстий в спинках сидений, оставленных как напоминание. 15 ноября 2003 года взрывное устройство, заложенное в автомобиль, подорвалось прямо у стен синагоги во время службы «бар митцвах», когда помещение было заполнено прихожанами. Сотни людей, преимущественно турки-мусульмане, живущие или работающие поблизости, были ранены, более десятка – убиты. Фасад синагоги был разрушен, а на тротуаре образовалась воронка в два метра глубиной. Теракт приписали исламистским фундаменталистам из организации Аль Каида.

Синагога Ахрида


Самая знаменитая из древних синагог Стамбула находится в районе Балат. Названием синагога Ахрида, построенная в XV веке, обязана своим строителям - выходцами из македонской Охриды. Кафедра внутри синагоги устроена в виде корабельного носа.
Считается, что это нос одной из галер Баязеда, на которых изгнанные из Испании евреи добирались в Константинополь. Есть и значительно более радикальное мнение: это не что иное, как нос Ноева ковчега. Во время генеральной реставрации синагоги в 1990-91 гг. были обнаружены фрагменты древнего здания синагоги, и по решению архитектора Хицрева Тайла, ответственного за реставрацию, эти фрагменты были использованы в работе над зданием. Они символизируют долгую и насыщенную историю этого храма.
Синагога была и остается ядром еврейского Балата.

Синагога Этц-Ахаим


Расположенная в районе Ортакей, синагога Этц-Ахаим была построена в 1660 г. В октябре 1941 г. страшный пожар практически уничтожил древнее здание. Уцелевший мраморный арон а-кодеш хранится как исторический памятник в саду нынешней синагоги. А само здание действующей синагоги – это бывший мидраш старого храма.
Синагога Этц-Ахаим построена по правилам, которые предписывали:
— ориентировать синагогу на Иерусалим (сторона, противоположная входу, должна быть обращена к тому месту, где прежде был Иерусалимский храм; для европейских синагог это означает ориентацию на восток),
— ставить на возвышенности (по правилам синагога должна быть самым высоким сооружением в городе, доминирующим над другими постройками, но так как это вызывало протест властей как в христианских, так и в мусульманских странах, то, чтобы придать необходимую высоту молитвенному помещению в некоторых случая строителям приходилось заглублять пол синагог),
- организовывать отдельное молитвенное помещение для женщин, ибо так когда-то было в Иерусалимском храме.
Синагога в переводе с греческого означает «собрание» (на иврите это слово звучит как «бейт кнесет» — «дом собрания»). В отличие от православной церкви и мусульманской мечети, синагога — это не храм, а только помещение для общественной молитвы. В иудаизме Храм — уникальное сооружение на конкретном месте (на Храмовой горе в Иерусалиме), где, согласно вере, с особой силой ощущается Божественное Присутствие. В истории иудаизма Храм заново отстраивали два раза. Первый был разрушен вавилонянами в 586 г. до н. э., Второй — римлянами в 70 г н. э., от него до настоящего времени сохранилась Западная стена, или Стена Плача. (Третий Храм, верят иудеи, будет построен, когда придет Мессия.)
Функции синагоги очень широки. Часто при синагогах имеются школы, в которых дети и подростки изучают Тору. По традиции синагоги обеспечивают общину библиотекой. Считается весьма благочестивым делом купить для такой библиотеки книги. В любой синагоге можно найти Пятикнижие с комментариями, Мишну, Талмуд, сотни, а иногда и тысячи других книг. Любой член общины вправе пользоваться ими. В синагоге проводят празднование рождения, совершеннолетия, выкуп первенца и другие религиозные обряды.


Итальянская синагога


Синагога расположена в районе Галата, на склоне имени поэта Зия Паши. Она была основана в 1886 году коммуной итальянских евреев, проживавших в Стамбуле. В 1931 здание было снесено и перестроено заново.
Элегантное сооружение благодаря своему неоготическому стилю больше напоминает церковь. Однако с момента своего появления оно было и остаётся синагогой.
Интерьер синагоги, возможно, не и так привлекателен, как её внешний облик. Тем не менее, внутри здание украшено двойным подвесным арочным сводом, балконом, высоким куполом с рассыпанными по нему звёздами и окнами с цветными витражами. Полы синагоги устланы роскошными турецкими коврами.
Синагога имеет два входа. Главный вход, к которому ведёт мраморная лестница, расположен со стороны улицы Sakir Ziya Pasa, а боковой вход – с улицы Laleli Cesme.

Стены Теодосия II


Мощное сооружение из камня и кирпича состояло из двух линий обороны, к которым примыкал крепостной ров шириной 20 метров и глубиной 10 метров. Стена, длиной 6,5 км, частично выстроенная из камня и местами из кирпича, имеющая 7 ворот, была возведена по приказу императора Теодосия II в 412 — 423 гг. Самыми главными воротами были «Porta Aurea» – Позолоченные Ворота. Основная стена, шириной 5 м. и высотой 11 м., укреплена 96 башнями.
В 447 году стена получила серьёзные повреждения в результате мощного землетрясения, однако была быстро восстановлена. За почти 1600-летнюю историю в результате военных действий она была повреждена всего дважды. Первое разрушение стене нанесли рыцари во время Четвёртого Крестового похода в 1204 году, второе – войска и орудия султана Мехмеда Завоевателя в 1453 году.

Отдльные части стены были отреставрированы в 1990-х годах, а некоторые были оставлены в прежнем состоянии. Сегодня этим величественным сооружением можно любоваться во многих частях города, объединив прогулку вдоль стены со знакомством с другими достопримечательностями Стамбула, например, с расположенным по соседству дворцом Текфур.

Анкара.Музей анатолийскийх цивилизаций


Музей Анатолийских Цивилизаций в Анкаре расположен в сооружениях 15-го века - караван-сарае и крытом рынке, созданных во время правления Мехмета Завоевателя. Музей содержит памятники материальной культуры, относящиеся ко всем цивилизациям, которые были распространены на территории Анатолии, начиная с пещерного человека.
По предложению президента Турции Кемаля Артатюка, в Анкаре был создан хеттский музей, посвященный периоду хеттского царства (XVIII—XII века до н. э.) и предшествующим ему культурам, который после реставрации и ремонта (1938 -1968) был открыт широкой публике как археологический музей Анкары.
В помещении караван-сарая сегодня располагаются рабочие кабинеты, библиотека, конференц-зал, лаборатория и мастерская. Экспозиции размещены в здании старого крытого рынка времен оттоманской империи. В музее представлено большое количество экспонатов, относящихся к анатолийской цивилизации, начиная с эпохи палеолита. Далее в хронологическом порядке освещены эпохи неолита, ранней бронзовой эры, ассирийских торговых колоний, хеттского и фригийского царств, а также государства Урарту.
Здесь находится обширное собрание предметов, обнаруженных при раскопках в Чатал-Хёюк (каменный век), Аладжа-Хёюк (бронзовый век), Кюльтепе (колонии ассирийских купцов), Богазкей и Каркемиш (хеттские древности), Гордион (Фригия).
К самым впечатляющим находкам эпохи неолита относятся стена, которой 8000 лет, глиняные и керамические изображения бычьих голов и настенные росписи, а также большая коллекция каменных и металлических инструментов и украшений. Племена хеттов времен бронзового века оставили потомкам статуэтки в форме солнечных дисков, оленей и быков, а также золотые украшения. К находкам эпохи ассирийских торговых колоний принадлежат глиняные таблички с изображением ассирийских клинообразных знаков, которые открыли много бесценной информации об этом периоде. Среди экспонатов времен Великого Хеттского Царства вы увидите знаменитый рельеф Бога Войны, статуи богов плодородия, быков, оленей, чаши для фруктов и вазы в форме животных. На смену хеттской цивилизации, исчезнувшей около 1200 г. до н.э., пришла цивилизация фригийская. Большая часть экспонатов этого периода была найдена в королевском могильном холме Гордиона, столицы фригийского царства. Копия этого холма диаметром 300 м и высотой 50 м находится в музее. В этой секции также представлены резная деревянная мебель, ритуальные сосуды из керамики и металла, изображения могущественных животных – львов, баранов и орлов. В 1997 г Музей Анатолийских Цивилизаций был признан Европейским Музеем Года.

Мечеть Коджатепе, Анкара


Мечеть является самой большой мечетью Анкары и Турции, выполнена в классическом османском стиле. Строительство продолжалось 19 лет (1964-1986). Архитектор Хусрев Тайлан. Площадь мечети 4288 м2 (64x67), высота (основной купол) 48,5 м, диаметр купола 25,5 м. Мечеть имеет четыре минарета высотой 88 м каждая. Полумесяцы украшающие купола и минареты позолченны. Комплекс состоит из самой мечети, торгового центра, библотеки, конференц-центра и крытой парковки.

Горы Сайло-Сэт


Горы Сайло-Сэт, которые находятся на территории провинции Хаккари, являются восточным продолжением Таврской горной цепи, которая протянулась с запада на восток вдоль южных границ Турции.
Эта горная цепь образует западную часть Гималайского горного пояса. Самая высокая точка Сайлских гор - это гора Улудорак (Реко) (4136 м). А гора Саталкая (Самди), высота которой 3794 метров, увенчивает Сэтскую горную цепь.
Труднодоступные, высокие вершины, высокогорные ледники, ледяные реки и быстрые движущиеся потоки делают Сайло-Сэтские горы не только пленительным и широко известным местом с точки зрения географии и геологии, но и национальным парком неописуемой красоты. Наилучшее время для летних экскурсий это июнь, июль, август и сентябрь. Для зимнего же восхождения февраль и март - наиболее подходящие месяцы.
Напоминающая Альпы и по внешнему виду, и по топографии ледников, Сайло-Сэтская горная цепь располагается в той части Турции, которая больше всего подвержена влиянию ледников.
Большая высота гор свидетельствует о влиянии ледникового образования и водного разрушения (эрозии). Из десяти разных по форме ледников самый большой - Избирак - тянется на 5 километров в длину и 500-600 метров в ширину. Он также достигает 100 метров в глубину. Широкое безводное пространство простирается у южного подножия горной области.
Плоскогорья же, напротив, получают достаточное количество дождевой воды в зимние месяцы. Между пиками и вершинами на плодородных зелёных долинах, усеянных редкими поселениями, умеренный климат идеален для выращивания фруктов и производства вина. Выше этих низких долин на высоте от 2000 до 3100 метров горные склоны покрывают альпийские луга. Стада домашних животных, доходы, от выращивания которых составляют основную экономику региона, пасутся на этих пастбищах.

Город Сафранболу рядом с Анкарой

Сафранболу ("Шафрановый город") - небольшой городок, расположенный к северу от Анкары, рядом с Карабюком. С XIII в. до проведения железной дороги в начале XX в. это был важный центр западно-восточной караванной торговли. Его мечеть, бани и медресе были построены еще в XIV в. Но историков и архитекторов привлекают здесь даже не столько они, сколько оригинальные жилые дома из оштукатуренного дерева, выкрашенные в разные цвета. В XVII в. этот стиль повлиял на архитектуру небольших городов на значительных пространствах Оттоманской империи.
Известная история Сафранболу, расположенного около побережья Черного моря или Анатолии, датируется еще с 3000 года до н.э. Изначально, будучи городом римской провинции Пафлагония, Сафранболу сквозь всю свою историю приютил много цивилизаций, включая римскую, византийскую, сельджуков, османскую империю. Во время Османской эры город был важным пунктом на маршруте знаменитого шелкового пути Кастамону – Гереде - Стамбул.
Сафранболу был и популярной резиденцией османской королевской семьи, близкой к султану и великому визирю. Город получил свое имя от шафрана, который растет в Сафранболу. Порошок шафрана получают из цветов, это очень сильная краска. Используемый в очень малых количествах, шафран придает изысканный вкус, особый аромат и уникальный цвет десертам и другой пище в турецкой кухне. Шафран также используется в качестве уникальной краски для турецких ковров. Также уникальным в Сафранболу является виноград с очень тонкой кожицей и сладким вкусом.
Сафранболу чрезвычайно богат историческим и культурным наследием в виде 1008 архитектурных сооружений, показывающих прекрасный образец турецкой архитектуры, которые сохранились в своей оригинальной среде. Эти сооружения включают и общественные здания, такие как караван-сарай, мечеть Копрулу Мехмета, Иззет Паши, дом - башня, старая больница, акведук, фонтаны, а также сотни частных домов.
В 1970-х годах художники и фотографы Турции стали обращать внимание на исторические жемчужины города. В 1980 году, их признали ценными, и правительство обязалось сохранить их. Было запрещено строительство современных зданий вблизи исторических структур, и местные ремесленники направили все свои силы и умения на восстановление зданий. За успешные попытки сохранить свое наследие как единое целое, Сафранболу внесен в список мирового наследия Юнеско.


Руины Хаттушаша


Руины древнего поселения в Богазкёй Хаттушаш находятся в 82 километрах юго-западнее Чорума.
Хаттушаш был открыт в 1834 году Шарлем Тексиером. То, что эти руины принадлежат эпохе хеттов, впервые установил Сайдже. До этого времени считалось, что центром хеттов являлась Сирия. В 1882 году Карл Хуман и Отто Пушстейн нашли предметы, принадлежавшие Язылыкая, они стали достоянием Пергамского музея. В 1905 году в Богазкёй приехали Макриди и Н. Винсклер и продолжали раскопки до 1917 года.
В 1932 году начались раскопки Археологическим институтом Германии во главе с Куртом Беттелем, которые были прерваны во время Второй мировой войны, но затем снова возобновились до 1978 года. С 1978 по 1993 г.г. здесь продолжались работы под руководством доктора Петера Неве, который передал исследовательскую эстафету доктору Журген Шеехеру (1994 г.).
Место для возведения поселения Богазкёй было выбрано крайне удачно: оно расположено в центре поселения хеттов на юге равнины, которую пересекает река Будакёзю, природный ландшафт создал высоту около 300 метров.
С севера и с запада поселение защищено обрывистыми спусками. Город был открыт только в северную сторону, а другие стороны окружены плотными оборонительными стенами.
На месте руин древнего поселения Хаттушаш, просматривается культурный слой, начиная от 3 столетия до н.э. Доказано, что в этом районе в древности была плотная населённость. Как известно, в 19-18 столетиях до н.э. здесь было поселение под названием Нижний город (Ашагы Шехир), а также находились ассирийские торговые колонии.
На жизнь в Хаттушаш сильно повлиял грандиозный пожар, как считается, виновником которого являлся король Кушшары, Анитта.
По древним документам, с 1700 г.г. до н.э. Хаттушаш снова был заселен и в 1600 г. до н.э. достиг такого уровня развития, что стал столицей Хеттского государства.
После того, как город стал столицей, в нем были построены важные сооружения. Это городской дворец двухкилометровой величины, святилище и жилые кварталы.
На жизнь этого поселения влияли три хеттских короля: Хаттушили Третий, его сын Тудхалия Четвёртый и внук Шуппилулиум Второй. Шуппилулиум Второй был последним правителем хеттов, при котором, в виду экономических и политических проблем, распалось государство, после чего столица была заброшена в течение 4 столетий (события 1190 г. до н.э.).
Спустя некоторое время, а именно в 8 столетии до н.э. здесь поселились фригийцы.
В эллинскую и римскую эпохи (3 в. до н.э. и 3 в. нашей эры) Хаттушаш был превращён в маленькое княжество, окружённое плотными стенами, а в византийское время выглядел простой деревенькой.
У Хаттушаша есть квартал, который именуется Верхний город (Юкары Шехир). Это место является подтверждением продолжающегося развития города до 13 в. до нашей эры.
Верхний город состоит из святилищ и священных мест. С юга город защищен стеной, с пятью входами. На самой высокой южной точке городской стены виднеется сфинксовая дверь. Две двери расположены на южной городской стене и находятся друг напротив друга, одна на восточной части стены, другая - на западной.
В Верхнем городе находится квартал, называющийся Мабетлер, простирающийся от сфинксовой двери до Нишантепе и Сарыкале. На этой территории обнаружено множество святилищ, имеющих отношение к различным периодам человеческой цивилизации.
Особенностью всех святилищ является наличие широкого двора, откуда имеется вход в центральное помещение, через которое можно попасть в нижние обрядовые комнаты.

Руины древнего поселения Аладжахёйюк


Этот город впервые был открыт В.С Гамильтоном в 1835 году и с тех пор это место стало привлекать исследователей со всего мира. В 1861 году году Г. Перрот вытащил из-под земли четырёхугольную башню и один рельеф. После этих исследовательских работ Перрот впервые высказал свою точку зрения, что эти рельефы принадлежат времени хеттов.
В 1881 году, учёный В. Рамсей вместе с Вилсоном исследовали древнее поселение и обнаружили ещё несколько рельефов. В 1893 году в Анадолу приехал Е. Кантре, нашел вестибюль, находящийся между сфинксами и открыл входную дверь, неподалёку от него.
Рассмотрев найденные рельефы, Кантре, как и Перрот высказал предположение, что поселение могло быть напрямую связано с жизнью дворца, о чем свидетельствовали сюжеты на рельефах.
Поселение было основано на высоком мест, на южной стороне бугра и имело размеры небольшой деревни. В этот период человечество строило из камня, а крышу покрывали камышом. Архитектурные особенности и строительный материал поселения, в точности отражает типичные черты архитектуры Анадолу в древне-бронзовом веке.
Здесь обнаружены 13 королевских могил. Эти могилы считаются уникальными и в Анадолу, и в Ёнасье. Могилы принадлежат взрослым женщинам и мужчинам. В них нет детей и младенцев. Здесь картина захоронений в корне отличается от прочих захоронений, обнаруженных в Анадолу. Здесь имеются погребальные подарки. Среди этих подарков имеются такие, которые нигде не были обнаружены до этого, например имеются: солнечные птицы, статуи газелей и быков, различные украшения, меч, кама (маленький двусторонний меч), топор и боевое оружие, а также предметы из жжёной глины, различные камни, золото, серебро, бронза, медь и произведения, сделанные из различных металлов.
Вход на территорию руин ведет через южные Ворота сфинкса, охраняемые гигантскими сфинксами. На воротах изображен двухголовый орел, который также имеется на печатях, найденных при раскопках ассирийской торговой колонии Кюльтепе .
Обе стороны ворот украшены рельефами с изображением религиозных церемоний. Оригиналы хранятся в Музее Анатолийских цивилизаций.
Сразу за воротами можно увидеть огромные бесформенные каменные блоки, оставшиеся от городских стен. За ним сохранился фундаменты хранилищ, а немного дальше слева от тропинки археологами раскопано тринадцать захоронений, находки из которых выставлены в зале бронзового века Музея Анатолийских цивилизаций.
Справа от тропинки виден фундамент дворца, а в самом ее конце - руины храма.

Святилище Язылыкая


Святилище Язылыкая находится недалеко от руин Хаттушаша, сюда ведет хорошо маркированная дорога, частично совпадающая с тем маршрутом, по которому шли древние торжественные религиозные процессии. Большинство туристов спешат сюда попасть сразу же после осмотра раскопок в Хаттуше.
Святилище расположено под открытым небом.

По мнению археологов, храм существовал с 1500 г. до н.э., но вырезанные на скале рельефы с изображением около сотни фигур, которые и дали название храму (Yazilikaya – «камень с надписью»), появились не раньше XIII в до н.э. Примерно в то же время были построены ворота и храмовое здание, от которых сохранились только фундаменты.
Cвятилище состоит из двух скальных помещений, отражающих особенности строительства во времена хеттов. Эти два помещения названы Большая Галерея и Малая Галерея.
В стене, лежащей по западную сторону от большой галереи, высечен барельеф, изображающий мужских богов, тогда как с противоположной стороны мы видим женские божества. Однако эта дифференциация по половому признаку не выдержана с абсолютной точностью: так, в ряду богов можно заметить трех богинь, а среди богинь - одного бога. Боги одеты в короткие хитоны, с поясом на талии, имеют обувь с приподнятыми носками. На некоторых изображениях можно увидеть фигурный, изогнутый меч.Богини одеты в длинные юбки, а на головах головной убор в виде цилиндра.
На западной стене изображены главные боги: боги гор, над которыми бог воздуха Тешуп, его жена, богиня Хепати, а за ними сыновья Шаррума и орёл с двойною головой.
Есть сюжет, посвященный королю Тутхалию Четвёртому, на восточной стене. Хронологически это изображение связано непосредственно с самим уникальным святилищем. Его строительство было предпринято Хаттусили III и его супругой Пудухепой (1275-1250 гг. до н.э.), отцом и матерью царя Тудхалия.
Можно восхищаться и другими чудесными барельефами в маленькой галерее: все они находятся в прекрасном состоянии. Малая Галерея имеет отдельный вход, его охраняют сфинксы.
Археологи предполагают, что эта галерея имеет прямое отношение к культу покойного царя (Тудхалия II или III); однако есть основания считать, что назначение этой галереи было в прославлении культа личности Тудхалия IV при его жизни. Это предположение опирается на тот факт, что его изображение занимает центральное место в большой галерее и повторяется по крайней мере дважды - в маленькой. Именно здесь можно видеть знаменитую сцену, изображающую правителя, обнимаемого богом Шаррумой в знак покровительства и защиты. С художественной точки зрения, это наиболее прекрасная сцена во всем цикле Язылыкая.
Здесь находятся три ниши, выдолбленные в скале, которые, по всей вероятности, служили местом хранения каких-то вещей королевской семьи, или же здесь выставлялись урны с пеплом умерших родных.

Троя


Троя - главный город земли Троада на северо-западе Малой Азии. Город вновь был открыт в 70-х годах XIX века Генрихом Шлиманом. До него полагали, что развалины Трои должны находиться под деревней Бунарбаши в Турции, но Шлиман доказал, что Троя находилась на холме Гиссарлык.
Во время раскопок на холме Гиссарлык он обнаружил развалины девяти городов, лежащих один под другим. Троя находилась по его мнению, во втором и третьем слоях, что и было подтверждено впоследствии.
Шлиман нашел также во время своих раскопок большой клад, отнеся его принадлежность к царю Приаму, но позднее было выяснено, что сокровища клада были зарыты задолго до начала Троянской войны.
Согласно указанию оракула, фригийский царь дал Илу пеструю корову и сказал, чтобы он основал город там, где корова ляжет отдохнуть. Это произошло на холме, который раньше назывался Ата, в честь богини безумия Ате, низвергнутой Зевсом с Олимпа. Ил основал город, и Зевс дал ему знак, что Ил поступил правильно - низвергнул с неба статую дочери Тритона Паллады, в правой руке держащей копье, а в левой- веретено и прялку. Так по легенде зародилась Троя.
К югу от Дарданелл, древнего Гелеспонта, лежат руины легендарного города. Они влекут к себе множество путешественников, т.к. сами названия Троя и Троянская война вызывают в воображении героев эпоса Гомера, от которого ведет отсчет история европейской литературы. От античности в сегодняшней Трое сохранилось не так уж много, но эти камни заслуживают отдельного путешествия.
Археологическая зона Трои состоит из многих культурных слоев, древнейшие из которых относятся еще к 4-ому тысячелетию до Рождества Христова.
Первые раскопки были предприняты в 1871 г. немецким археологом Генрихом Шлиманом. Вопреки господствующему в то время мнению о мифологичности Трои, он был убежден в существовании античного города возле Хисарлыка. Его сенсационные открытия стали главной вехой в истории современной археологии.
Раскопки, продолжающиеся и сегодня, обнаружили существование девяти слоев, которые можно идентифицировать по установленным здесь табличкам.
От периода, названного Троя I, сохранилось две башни, некогда образовывавшие ворота: от Трои II, более обширного и развитого периода, — пандус, выложенный плитами, как думал Шлиман, скрывший сокровища троянского царя Приама. Трои III и IV (2500-2000 гг. до Р.Х.) не дали больших открытий (раскопаны остатки нескольких домов и улиц), так же как и Троя V (ок. 1900 г. до Р.Х.). Троя VI была апогеем этого неспокойного города, и ей принадлежит пространство в 200 м диаметром с мощными стенами, длиной 90 м и шириной 6 м. Ее жители успешно торговали с греческими городами, но около 1300 г. до Р.Х. сильное землетрясение опустошило всю местность. Троя VII, по мнению ученых — это та самая Троя, что воспета Гомером.
По утверждениям историков, 1184 г. до Рождества Христова, считается годом ее падения, когда греки взяли город и сожгли его. Затем поселение ожило благодаря переселенцам с Балкан (Троя VII), за чем последовал очередной упадок. Во времена Трои VIII. около 700 г. до Рождества Христова, жизнь опять возродилась — благодаря греческим колонистам (поставившим здесь храм Афины). После персидского владычества Трою, названную теперь "Новый Илион", отбил полководец Лисимах. Цветущая Троя IX относится к эпохе Римской империи, когда тут останавливались Август и Каракалла. С приходом христианства здесь учредилась епископская кафедра, но, захваченная турками. Троя опять была предана забвению.
Туристов ждет здесь сюрприз: неподалеку от входа в археологическую зону установлен деревянный конь. В точности соответствующий описанию Гомера. Послуживший некогда хитроумным ахейцам при взятии города, сейчас Троянский копь служит оригинальной панорамной площадкой.
Ученые доказали, что Гомер весьма точно описал Трою. Исследование, проводившееся американскими и турецкими учеными, показало, что описание местности, на которой располагалась древняя Троя, было дано Гомером весьма достоверно, несмотря на то, что за прошедшие тысячелетия она существенно преобразилась.
В описании осады Трои в "Илиаде" Гомером были даны отдельные географические характеристики равнины, на которой лежала Троя. Уже в первом столетии нашей эры Геродот значительно подробнее описал ее в своей "Географии", правда, вместо Трои в ту эпоху на этом месте существовал уже другой город - Новый Илион.
Но сегодня рельеф местности вокруг Трои изменился до неузнаваемости. Метр за метром илистые наносы впадающих в залив рек, называвшихся прежде Симоис и Скамандер (ныне - Думрек-Су и Кара Мендерес) отодвинули береговую линию в этом районе на несколько километров к северу.
Руины Трои теперь лежат на сухой возвышенности. Группа ученых под руководством Джона Крафта из университета Делавэра (Ньюарк, США) и Ильхана Каяна из университета Эге (Измир, Турция), используя методы радиоуглеродного анализа, провели датировку окаменелостей, обнаруженных в шурфах грунта, взятого из долины двух рек. По этим данным удалось восстановить топографию района в далекую эпоху Гомера.
По описанию Гомера, лагерь ахейцев располагался к западу от Трои. Группе Крафта удалось обнаружить место расположения этого лагеря, находившегося на узком мысу у древнего Троянского залива, где греки соорудили оборонительное сооружение в виде глубокого рва.
Удалось найти также местоположение "брода через полноводную реку" Скамандер. Здесь ахейцы сбросили оборонявшихся троянцев с крутого берега в глубокие быстрые воды реки.

Большое и Малое озёра Чекмедже


Большое и Малое озёра Чекмедже (Kucuk Cekmece, Buyuk Cekmece) расположены примерно в часе езды от Стамбула и считаются внутренними частями Мраморного моря. Между собой они соединены мостом и являются важным источником воды для города.
Это идеальное место для загородного отдыха, поэтому в летние месяцы жители Стамбула съезжаются сюда семьями.
Кроме того, в обоих озёрах водится огромное количество рыбы, что делает территорию излюбленным местом отдыха рыбаков.
Несмотря ни на что, на территории озёр так много места, что многолюдность совершенно не ощущается. Возможно, благодаря этому озёра и стали столь популярными среди жителей Стамбула.
На побережье озер расположено девять греческих православных церквей, одна армянская, одна латинская церковь и одна синагога.
На острове имеется великолепные пикниковые зоны, традиционные и рыбные рестораны с изумительным видом и живописные пляжи.
Самое романтичное и интересное времяпровождение, когда берете на прокат лодку и отправляетесь на поиски лагуны с кристально чистой водой.


Священный фонтан во Влахернах


Священный фонтан расположен под основанием древней церкви Богоматери во Влахернах, близ побережья бухты Золотой Рог.
Первыми, в 450-х годах, на месте источника возвели церковь византийская императрица Августа Пульхерия и её муж император Марциан. Окончательный вид церкви придал уже император Лев I. В 473 году именно он пристроил к ней фонтан священной воды, именовавшийся «Hagiasma», и священную купальню – «Hagion Lousma». Он возвёл и специальное хранилище для накидки и платья Девы Марии, которые были привезены в Константинополь из Палестины в том же году. Тогда же церковь получила и значительные земельные владения. В дальнейшем практический каждый византийский правитель вносил свою лепту в реставрацию церкви.
Воды святого источника бьют из-под земли непрерывно. В византийскую эпоху они скапливались в купальне, просачиваясь через небольшие отверстия в мраморном рельефе рук Девы Марии. Считалось, что воды источника обладают невероятной целительной силой. В связи с этим у императоров даже существовал обычай троекратного окунания в бассейн при каждом посещении церкви. Сегодня люди по-прежнему приходят к источнику в надежде излечиться от той или иной болезни.
После сильного пожара 1434 года и падения Константинополя в 1453 году от некогда роскошного и известного комплекса сохранился лишь священный источник. До 1867 года это место находилось в руках турок-османов, а затем было приобретено гильдией православных греков меховщиков. Именно они вновь построили над источником маленькую церковь. Рельеф Девы Марии над купальней разрушился в 1960-х годах. По прошествии времени Вселенский Патриархат внёс в сооружение ряд дополнений, и древнее священное место обрело свой современный вид. Стены церкви, окружающие источник, были расписаны в 1964 году последним из известных составителей житий святых Константинополя Иренархосом Ковасом.

Миллионный камень


Во время археологических раскопок в 1957 году учёными была обнаружена часть монументального ориентира, в византийскую эпоху служившего точкой отсчёта расстояний от Константинополя до важнейших центров империи. В то время ориентир располагался на главной улице города – Месе (Mese), место которой сегодня занимает северо-восточная часть площади Султанахмет.
Миллионный камень был окружён четырьмя колоннами, над которыми возвышался купол. Предполагается, что в V-VI веках сооружение использовалось как языческий храм, посвящённый богине Тихе.

Колонна Марциана, или «Девичий камень»


Один из малоизвестных памятников Стамбула римско-византийского времени - колонна императора Марциана(турецкое название: Kiztashi).
Расположенная в районе Фатих, недалеко от акведука Валенте, колонна Марциана является одним из старейших памятников Стамбула.
10-метровая колонна в коринфском стиле была воздвигнута в 450 году в честь византийского императора Марциана в центре площади, также названой в честь него. В османскую эпоху колонна находилась в саду частного имения, и, возможно, поэтому пропала из поля зрения путешественников на века. Автором сооружения стал архитектор Татьяниус.
Колонна выполнена из красновато-серого египетского гранита. Четырехугольный пьедестал облицован четырьмя плитами белого мрамора, украшенными монограммой Иисуса Христа ("хризмой") в лавровом венке. Колонна увенчана коринфской капителью, на которой покоится каменное навершие почти кубической формы с рельефными изображениями орлов в углах, вероятно, служившее основанием для статуи Марциана, подобно колоннам Траяна и Марка Аврелия в Риме.
Первоначально вершину колонны украшала статуя сидящего Марциануса, современное местонахождение которой неизвестно, а основание было украшено изящными рельефами с изображениями ангелов.
Флавий Марциан (Marcianus) (396 - январь 457) был императором в восточной части Римской империи с 450 года до своей смерти. Восточная православная церковь почитает его и его жену Пульхерию как святых, их праздник 17 февраля (по старому стилю): "благоверного царя Маркиана и его супруги, благоверной царицы Пульхерии".
Согласно легенде, колонна кренилась набок каждый раз, когда мимо неё проходила девушка, тайком утратившая невинность. Отсюда и её второе название – Девичий камень.
Согласно другим источникам, она была переименована из-за выгравированных на её основании женских фигур.

Змеевидная Колонна


26 сентября 479 года до н.э. греки одержали победу над персами в крупном сражении при Платеях. В честь этого события 31 греческий город преподнёс храму Аполлона в Дельфах подарок – Змеиную колонну.
Колонна, отлитая из бронзовых щитов павших персов, имела высоту восемь метров и представляла собой 29 витков из переплетённых тел трёх змей, символизирующих здоровье.
На высоте в шесть с половиной метров их головы выступали от плоскости колонны, поддерживая небольшую платформу с золотой трёхногой вазой.
В 326 году император Константин Великий перевёз монумент в Константинополь. Этот древнейший в Стамбуле памятник эллинистического периода расположен на площади Ипподрома.
Долгое время ходили слухи, что половина высоты колонны была погребена под землёй во время строительства мечети Султанахмет, а золотую вазу с колонны сняли крестоносцы, захватившие и разграбившие Константинополь в 1204 году.
Жители города были убеждены, что Змеиная колонна охраняла город от нашествия всевозможных представителей фауны: скорпионов, клопов, змей… Султан Мехмет Завоеватель, покоривший город в 1453 году, обезглавил одну из змей своим мечом, показав жителям, что городом отныне владеет он. С того момента колонна утратила свою «волшебную силу»…
Согласно историческим хроникам, змеиные головы сохранялись на монументе вплоть до начала XVI века, пока таинственно не исчезли в одну из ночей 1700 года.
Через полтора столетия одна из голов всё-таки была найдена, и сегодня её можно увидеть в Археологическом музее Стамбула.

Египетский обелиск


Приблизительно в 1490 году до н.э. египетский фараон Тутмос III воздвиг перед храмовым комплексом Карнак в Луксоре два обелиска из редкого розового гранита, прославляющих победы его армии в Месопотамии. Египетский обелиск располагался в южной части Великого Храма Амона Ра, у его седьмого пилона.
По приказу византийского императора Константиуса II обелиск был перевезён в Александрию, а оттуда, уже по приказу Константина II, в Рим.
Наконец, император Теодосиус I пожелал видеть его в Константинополе, где в 390 году обелиск был установлен на площади Ипподром.
В честь императора монумент некоторое время называли «Обелиском Теодосиуса». В начале XIII века, когда крестоносцы напали на Константинополь, несметные богатства города были разграблены или уничтожены. Обелиск благодаря своим внушительным размерам стал одним из немногих уцелевших памятников города.
Историки утверждают, что первоначально обелиск имел высоту около 30 метров и весил 400 тонн. Во время перевозок он был повреждён, и его разделили на две или три части. В результате этого нынешняя высота монумента – 19,5 метров.
Нижняя часть обелиска однажды пропала, и, возможно, её использовали при строительстве каких-либо зданий.
Мраморный пьедестал, на котором был установлен обелиск, с четырёх сторон украшен рельефами. На них изображён сам император, его семья и советники, наблюдающие за гонками колесниц. Помимо них здесь изображены музыканты и танцовщицы, а также рабы, приносящие клятву верности императору.

Гробница и фонтан Мимара Синана


Мимар Синан – выдающийся архитектор Османской империи, создавший более 300 великолепных архитектурных памятников, ставших впоследствии национальным достоянием Турции.
Гробница Мастера находится во внутреннем дворе мечети Сюлеймание и представляет собой небольшое, довольно неприметное серое сооружение.
Несмотря на то, что гробница была спроектирована Синаном собственноручно, она не отличается той роскошью, которая была присуща шедеврам архитектора.
Вблизи гробницы расположен фонтан, также созданный Синаном. Вместе оба этих сооружения составляют своеобразный комплекс, напоминающий о великом гении Османской империи.

Болу


Небольшой городок и одновременно горнолыжный курорт - Болу, расположен на западе Черноморского региона, в горах Кёроглу (максимальная высота 2500 м над у.м.) в центре соснового лесного массива одноименного национального парка.
Лыжный сезон в этом центре длится 120 дней в году.
Наилучшее время отдыха с 20 декабря по 20 марта.
Горнолыжная зона проложена в 1800-2221 м над уровнем моря.
При нормальных погодных условиях толщина снежного покрова достигает 3-х м. Климат в этом регионе умеренный.
Здесь созданы прекрасные условия для проведения слалома, биатлона на длинные дистанции, а также лыжных туров.
В общей сложности в центре есть 3 кресельных и 7 бугельных подъёмников.
Действует прокат горнолыжного снаряжения.
Лыжные трассы и технические сооружения европейского уровня находятся под наблюдением специалистов.
В каждом отеле имеются горнолыжные школы (в Doruk Kaya Hotel в том числе школа сноубордистов), пункты проката оборудования и экипировки, а также пункты первой медицинской помощи.
В пределах зоны катания расположены кафе и пункты быстрого питания, где после катания можно отдохнуть за чашкой горячего кофе.


Долина Бабочек (Келебеклер)


Долина бабочек расположена на западном побережье залива Бельджеиз. Добраться сюда можно только морем, ежедневно в долину бабочек отправляются суда из Фетхие.
Долина Бабочек - одно из самых привлекательных мест в окрестностях Фетхие. 8 февраля 1995 года эта долина была провозглашена заповедником и полностью закрыта для построек.
Подъем на холм немного затруднителен, но оно того стоит - миллионы бабочек покрывают поверхность деревьев, полей и камней.
Свое название долина получила в честь прекрасной "Тигровой бабочки", многочисленные колонии которой обитают здесь. Так же долине обитают практически все виды бабочек Средиземноморья.
В долине есть ещё одно место, заслуживающее внимания, – древнее селение Фаралья, носящее сегодня название Узунъюрт. Добраться до него можно по тропинке, уходящей от побережья вправо.
В долине бабочек имеется две тропинки. Одна ведет к водопаду, а другая в деревню Фаралия. Однако тем, у кого нет опыта альпинизма или хотя бы знания азов скалолазания, лучше не пытаться добраться до вершины этой горной долины. Лучше просто подняться до первого водопада.
Желающие провести здесь ночь не найдут ни отелей, ни пансионов. Можно поставить палатку или занять один из шалашей, построенных между ветвями деревьев. В летние месяцы на пляже организуется походное кафе.

Каякой


От Рыцарского замка Фетхие начинается асфальтированная дорога. Она перебирается через гору и приводит к мощеной камнем дорожке, ведущей к заброшенной деревне Каякей.
Заброшенная деревня Каякой расположилась на холме неподалеку от руин ликийского города Кармилас (Karmylassos). В XVIII веке с Додеканских островов прибыли греки, которые основали город Левисси (Levissi). В этом бывшим населённом пункте можно насчитать около 3500 домов. Анатолийские греки слыли хорошими земледельцами и никогда не строили своих жилищ на полях, там, где можно выращивать урожай.
В 1923 году когда в городе жило около 6000 греков, между Грецией и Турцией начался «обмен населением». Православные греки – жители Левисси - дружно жили со своими соседями мусульманами и не собирались уезжать в страну, из которой прибыли их далекие предки. Но их желанием никто не интересовался, впрочем, как и желанием еще примерно 1 миллиона высылаемых из Турции этнических греков.
После того как греки оставили свои дома, город переименовали в Каякой, так же называется соседнее ущелье, а в пустые дома вселили приехавших из Македонии мусульман. Однако македонцам здесь не понравилось, и они вскоре разъехались по другим странам мира. А деревня Каякей превратилась в крупнейшее заброшенное поселение Малой Азии.
В деревне так же остались три пустующие церкви. Самая большая из них – базилика Паная Пиргиотисса (Panayia Pyrgiotissa, 1888 года). Расположена она немного правее от центральной улице. В ней все еще сохранилось часть различных мозаик и мраморных украшений. В доме, стоящем в юго-западном углу церковного двора, хранятся человеческие кости. Покидавшие деревню греки эксгумировали останки своих близких, но забрали с собой только черепа, а остальные кости остались невостребованными. Весь город-призрак взят под особую охрану, однако, оказавшись там, вы увидите, что это было сделано с большим опозданием.
Около входа расположились деревенские женщины, раскатывающие тесто на низких столешниках. Из этого теста, сделанного их темной муки готовят вкусные и сытные гёзлеме (чебуреки) с начинкой из шпината, сыра и петрушки.

12 островов


В заливе Фетхие рассыпано 12 островов, больших и маленьких, покрытых изумрудными лесами и обрамлённых песчаными и галечными пляжами.
От причалов Фетхие организуются прогулки на моторных катерах по маршруту вдоль бухт и островов, протянувшихся вдоль западного и юго-западного побережья залива Фетхие. Лодки отчаливают в 10-11 часов утра и возвращаются обратно к вечеру. Самыми популярными маршрутами являются прогулка к 12 островам в залив Гёчек и прогулка в Мертвому морю. На обоих этих маршрутах местом первой или последней остановки служит Рыцарский остров, расположенный напротив Фетхие. В ветреную погоду по дороге на Мертвое море пассажиров может укачать. Однако оба эти круиза можно назвать самыми красивыми среди всех, организуемых в Турции.
Маршрут, ведущий к 12 островам, проходит мимо островов Кызыл, Деликли, Яссиджа, Домуз и острова Верфей. На острове Хамам Клеопатры делается остановка. Посещаются бухты Бедри Рахми и Гёбюн. Последняя остановка - на Рыцарском острове.

Рыцарский остров, словно страж, расположился прямо на входе в залив Фетхие. На этом острове, который использовался Родосскими рыцарями, и сейчас существует небольшое поселение. Это последняя точка пути на маршруте к 12 островам, здесь находятся дачи, мотель и кафе. С причала постоянно курсируют лодки-долмуши, соединяющие остров с большой землей.

Остров Кызылада (Красный остров) был назван так из-за того, что в лучах закатного солнца прибрежные песок и галька приобретают красноватый оттенок. Кроме маяка на острове больше нет ни одного сооружения. В восточной части острова, закрытой от ветров, очень удобно встать на якорь и искупаться.

Остров Деликташ состоит из нескольких небольших островков, расположенных к северо-западу от острова Кызылада. Больше всего эти места предпочитают любители подводного плавания.

Острова Яссиджа - столь незначительны по величине, что даже не были придуманы имена для каждого в отдельности. Они так малы, что никто не сталь утруждать себя - назвали все разом Яссиджа, на этом дело и кончилось. Здесь нет ни одного строения. На самом большом из них песчаный мыс, протянувшийся в море, образует малюсенький бассейн, такой симпатичный, словно сделан специально для купания младенцев. Здесь вы без страха можете вплавь отправиться в путешествие между островами. Между самыми близкими островами расстояние всего 12 метров. Если вы в состоянии продержаться на воде около получаса, то сможете посетить все четыре острова. При желании можете прогуляться по поверхности островов, но непременно захватите спортивную обувь.

Остров Зейтин к северу от островов Яссиджа. Единственный остров, являющийся частной собственностью На нем расположен заводик до производству оливкового масла, построенный еще в османские времена.

Остров Терсане (Верфей) - является самым крупным островом залива Гекова. До депортации на острове проживали греки. На равнине в центре острова имеется несколько развалившихся домов и церковь. Во время прогулки по острову вы увидите бухту с верфями, которые дали имя острову, и развалины крепости. Две бухты названные Яз (лето) и Кыш (зима) часто служат местом остановок для кораблей и яхт, совершающих прогулочные круизы.

Остров Домуз(свинья) иначе называется остров Принц. Когда-то здесь водилось множество диких кабанов. В удобную защищенную от ветров гавань с удовольствием заходят корабли и бросают якорь.

Бухта Хамам это место, мимо которого не пройдет ни одна прогулочная лодка, не остановившись. Яхты и корабли, совершающие голубые круизы, частенько останавливаются здесь на ночлег. Прогулочные лодки заходят сюда для купания и обеда. Прямо около пристани вы увидите фрагменты стен византийского монастыря. Покинув судно, можно совершить приятную прогулку по лесу или вдоль берега, где несколько ресторанов ожидают посетителей.
Если вы уверены в своих силах, то советуем совершить получасовое восхождение к Хамаму Клеопатры или на гору Явансу, где вас ожидают развалины античного города Лидай.

Бухта Ташъяка расположена на северо-западе от острова Верфей. Здесь на одной из скал художник Бедри Рахми нарисовал рыбу, благодаря чему этот остров иначе называется бухта Бедри Рахми. Здесь построены локанта и деревянный причал.

Бухта Гёбюн , что находится на севере от острова Домуз, имеет крайне узкий вход и представляет собой длинный коридор, окруженный сосновыми и оливковыми деревьями. Высадившиеся на берег в самой крайней точке бухты увидят скальные гробницы и античные развалины. Хоть лодки совершающие суточные прогулки сюда и не заглядывают, это одно из любимых мест ночевки яхт голубого круиза.

Пещера Еркюпе


Пещера располагается в горах восточный Ментеше, на реке Хербил, которая является одним из притоков реки Генек.
Недалеко от пещеры раскинулась деревня Чам-яйла. Ровная площадка над пещерой в настоящее время используется жителями деревни для соревнований по борьбе и для пикников.
Общее протяжение пещеры составляет 100 метров в виде одной галереи. Пещера, протянувшаяся под долиной, благодаря наклону поверхности между входом и выходом перепад высоты составляет 7 метров. Имеющиеся внутри пещеры впадины и холмы образовались в результате обвалов свода и падений сталактитов.
Ширина пещеры от 3 до 10 метров. Высота составляет 2-8 метров. Пол пещеры состоит из щебня и песка. На стенах и в местах близких к основанию имеются сталактиты и сталагмиты.
Очень интересное зрелище представляют внутренние бассейны. Глубина и форма наполненных водой бассейнов изменяется в зависимости от местонахождения. Пещера Еркюпе довольно молодая. Представляя собой естественный туннель, она интересна с точки зрения образования и развитая.
Благодаря природной красоте пещера постоянно привлекает посетителей и туристов. Долина, под которой находится пещера, оформлена как парк отдыха и созданы все условия для проведения пикников.

Ликийские гробницы


Главная достопримечательность курортного места Фетхие, это Ликийские гробницы. Учёные датируют данные строения IV веком до нашей эры. Это совершенно особый вид надгробного искусства – массивнейшие каменные изваяния оригинальной формы, вырубленные прямо в скале. Трудно себе вообразить, сколько времени могла занять такая постройка, учитывая, что люди IV века не имели электричества и тем более строительного оборудования.
В могиле когда то покоился Аминтас, который в свое время правил эллинистическим городом. Сам же фасад усыпальницы напоминает форму ионического храма. Мнимый козырек гробницы поддерживают две колонны. Подняться к храму можно по ступенькам. А перед входом на стене гробницы вырублена надпись на греческом языке "Аминтас, сын Хермагиоса".
Ещё одна гробница имеет довольно необычное оформление. Прямоугольная в плане, с деревянными опорами, она имеет крышку в готическом стиле и арки с обеих сторон. Крышка украшена рельефами с изображениями войны, которые, как полагают, рассказывают о жизни захороненного в этой гробнице человека.

Замок госпитальеров в Фетхие и раскопки античного театра


На вершине одного из отрогов обращенного к заливу склона горы видны руины средневекового замка рыцарей ордена святого Иоанна.
Госпитальеры, взявшие на себя в конце XIII века миссию обеспечения интересов христиан на востоке Средиземномго моря, в течение двух столетий возвели несколько твердынь, крупнейшие из которых находились на востоке акватории Эгейского моря.
Замок, возведенный в XV веке на древних прибрежных укреплениях, оставшихся с античности, близ территории современного Фетхие, не имел большого стратегического значения. Он был заметно меньше, чем замок верховного магистра
рыцарского ордена на Родосе, и даже уступал в размерах крепостям в других государствах крестоносцев (например, замку в Пафосе на острове Кипр).
В начале XVI века крепость была покинута. Малая Азия к тому моменту уже была покорена османами, поэтому крупный гарнизон в Фетхие размещать не стали. Позже военные цитадели были возведены на запад от Фетхие (в том числе в Мармарисе). В 1523 годы госпитальеры во главе с верховным магистром Филиппом Вилье де Лиль-Адамом были изгнаны с Родоса; с их уходом окончилась эпоха крестоносцев на востоке Средиземноморья, а еще через 150 лет пал последний европейский оплот в регионе: принадлежавший Венеции остров Крит был частично занят турками уже в конце XVI века; в середине XVII в руках венецианцев осталось лишь 4 прибрежных крепости.
Сегодня замок сам по себе не слишком примечателен. Интерьеры внутри не сохранились, экспозиций и галерей в замке также нет. Некоторый интерес представляют надписи, высеченные на стенах замка, и две каменных гробницы на восточном склоне холма.
Неподалеку от замка в течение нескольких лет велись раскопки, связанные с изучением античного наследия и реставрацией амфитеатра.

Развалины Кадьянды


Расположенные в 20 с небольших километрах от Фетхие руины античного поселения Кадьянда (Кадианда) представляют собой типичный для этих мест исторический памятник.
На небольшом холме можно найти остатки городских стен, скальных могил, барельефов, храмов и прочих строений эллинского и римского времени. Кадьянда не была важным торговым или политическом центром, город можно считать небольшим даже в сравнении с другими древними поселениями Ликии, удаленными от берега (Летооном, Лимирой, Родиаполисом). Несмотря на это, до наших дней дошли остатки всех традиционных черт полисов той поры - среди развалин можно найти агоры, термы (их датируют концом I века нашей эры), небольшой амфитеатр и стадиум, что наряду с гробницами свидетельствует о состоятельности людей, населявших Кадьянду c IV века до нашей эры по II век нашей эры.
Упадок города, вероятно, пришелся на раннюю византийскую пору.
Долгое время Кадьянда не попадала в сферу интересов археологов. Лишь в конце 1990-ых здесь были проведены небольшие раскопки; с начала 2000-ых годов в Кадьянду свободно пускают туристов.
Руины Кадьянды, конечно не самый известный объект в окрестностях Фетхие. Здесь обычно мало туристов. Тем не менее этот памятник стоит посетить, так как добраться до него довольно просто, а помимо наследия античных времен Кадьянда может похвастаться живописными видами.
Плата за посещение развалин невелика (в районе 4-5 турецких лир).

Тлос


Город Тлос является одной из достопримечательностей Турции. Его руины расположены недалеко от деревни Асаркале. Первые упоминания были найдены в хеттской хронике XIV века до нашей эры. После распада хеттской империи этот город стал одним из крупнейших городов Ликии, а позднее присоединился к Римской империи. Во времена Византии стал епископским центром. До XIX века здесь жили турки, а после местные жители покинули город. Каждая из культур оставила свой неповторимый след.
Идя по каменистой тропинке города, встречается некрополь с несколькими каменными саркофагами и вырезанными в скале величественными ликийскими гробницами. У самого основания холма расположена еще одна группа каменных гробниц. Среди них есть гробница Беллерофонта, персонажа древнегреческой мифологии. Археологи предполагают, что это была семейная усыпальница царской династии Толса, род которых имеет корни от античного мифического героя. Фасад гробницы выполнен мастерами каменщиками в стиле храма с тремя украшенными резьбой по камню дверями. На левой стене вырезан Беллерофонт, сидящий верхом на крылатом Пегасе, а на правой - охраняющий гробницу лев.
На вершине скального утеса был построен замок, от которого, к сожалению, остались лишь стены. С вершины открывается захватывающий вид на снежную вершину Акдага. Также, с вершины, можно увидеть стадион Тлоса, построенный еще во II веке до нашей эры. Недалеко расположились руины амфитеатра. Сцена не сохранилась, но зато прекрасно видна резьба на стенах. Неподалеку распложена баня с семью окнами. Среди сотен различных сооружений города можно найти византийскую базилику, внутри которой находится Семь Ворот. Особенно потрясающе выглядит базилика на закате солнца.

Мертвое море


От Фетхие до Мертвого моря ведет окруженная соснами дорога протяженностью 14 километров. Вы уже начнете уставать от этой дороги ведущей то вверх, то вниз, как вдруг перед вами откроется море необычайной голубизны. Это бухта Бельджекиз. Чтобы увидеть неподражаемую красоту Мертвого моря, вам придется пройти мимо песчаного пляжа бухты. Гладь Мертвого моря неподвижна, словно зачарованная. Дно покрыто белоснежным песком без единой водоросли. Преломленный в воде и отраженный от песка солнечный свет обретает неподражаемый лазурный оттенок. Тень от сосен падает в воды Мертвого моря и лазурь становится еще насыщеннее.
С названием бухты Бельджекыз связано предание. В древние времена корабли, проходящие мимо гавани, останавливались здесь, чтобы пополнить запасы пресной воды. Корабли бросали якорь в открытом море, а матросы добирались до берега на шлюпках. Однажды, молодой и пригожий сын старого капитана отправился на берег за водой, встретил там красавицу Бельджекиз и влюбился с первого взгляда. Девушка тоже ответила взаимностью симпатичному юноше. Однако сын капитана, набрав воды, обязан был вернуться на корабль. Корабль удалился, а девушка все смотрела вслед своему возлюбленному. И с тех пор, лишь только корабль проходил эти берега, юноша приплывал на шлюпке за водой, и влюбленные могли видеть друг друга.
Однажды, когда корабль снова проходил мимо бухты, началась сильная буря. Юноша начал уговаривать отца зайти в бухту, потому что там вода всегда спокойная и корабль сможет спрятаться от стихии. Однако старый морской волк знал, что на этом берегу у сына есть подруга и подумал, что мальчишка готов разбить судно ради того, чтобы увидеться со своей девушкой. Буря крепчала, и усиливался спор между отцом и сыном. Капитан не на шутку рассвирепел, и, видя, что волны несут корабль прямо на скалы, ударом выбросил юношу за борт.
Припав к штурвалу, капитан сумел отвести удар и вдруг перед ним открылась бухта со спокойной водой. Однако волны уже поглотили юношу… Бельджекыз, так и не дождавшись любимого, не выдержала разлуки и бросилась со скалы в море. И с тех пор бухта, где утонула девушка называется Бельджекыз, а место где погиб ее возлюбленный зовется Мертвое море.
Всегда спокойное море к вечеру, печалясь о таком трагичном конце, меняет свой цвет и становится фиолетовым.
На Мертвом море вы найдете большое количество отелей и ресторанов. Окружающий Мертвое море лесной массив, раскинувшийся на площади в 950 гектаров, называется парк "Кыдрак табиат". Парк объявлен заповедной зоной. Весь пляж Мертвого моря также находится под охраной и здесь ведется строгий контроль за строительством.
Расположенная здесь зона отдыха "Кумбурну" принадлежит обществу МЕЛСА, которое организовано при губернском управлении в Мугле. В течение года в зону отдыха приезжает около 400.000 туристов. Вход платный. Здесь работают три кафетерии, две больших и одна маленькая. В кафетериях можно перекусить пищей фаст-фуд , а в национальном уголке парка предлагают попробовать традиционное турецкое гёзлеме.
Для желающих организовать пикник, есть специально отведенный участок. Однако в период с мая по октябрь разжигать костер запрещено. Можно взять напрокат шезлонг и зонт. Автопарк, душ и туалет здесь бесплатные. Площадка для парковки машин рассчитана на 650 автомобилей, оборудована камерами слежения и имеется служба безопасности. На пляже есть возможность заняться водными видами спорта (каноэ, парашютинг, банан и др.). На территории, принадлежащей обществу МЕЛСА, имеется магазин по продаже изделий кустарного производства. Здесь продают традиционную для Муглы продукцию народных промыслов.
Сейчас прилагаются огромные усилия для сохранения природного чуда под названием Мертвое море. В лаборатории, построенной на пляже Бельджекыз, ежедневно берутся пробы воды, которые тщательно анализируются по всем параметрам. Начались работы по подготовке получения пляжем "Кыдрак" международного сертификата. Это будет единственный пляж в Турции, соответствующий высоким стандартам ISO.


"Кладбище машин"


Уютная атмосфера, доброжелательный персонал. Если Вы являетесь постоянным клиентом, вам сделают скидку 20 %.
Бар находится в самом сердце старого города, позади хамама. Это место хорошо знакомо как местным жителям, так и туристам: здесь можно посидеть и понаблюдать за жизнью в городе, а по ночам потанцевать под хиты 50х, 60х, 70х, 80х, 90х и современную музыку.
Можно покурить кальян, выпить свежеевыжатые фруктовые коктейли.

Ресторан "Зеки"


В центре анатолийского региона Турции был изобретен оригинальный рецепт приготовления кебаба - desti кебаб. Это вкуснейшее блюдо традиционно готовится из ягненка в глиняной посуде на углях. Zeki’s – это единственный ресторан в Фетхие, где вы можете попробовать это блюдо!
Здесь также готовят блюда из говядины, курицы, морепродуктов.
Все продукты, из которых готовят блюда, всегда свежие!

Гёчек


Среди бесконечного множества больших и малых бухт и островов, расположенных в водах залива Фетхие, район Гёчека является одним из самых любимых мест на всевозможных маршрутах круизов. В Гёчеке построены целых четыре марины, в которых лодки и яхты могут пройти технический осмотр и произвести ремонт практически любой сложности. Гёчек также известен как место собрания высшего общества. В окрестностях города красуются друг перед другом великолепные комфортабельные яхты. До недавнего времени тихий провинциальный Гёчек быстро развивается и увеличивается. Хотя здесь и не разрешают возводить высокие здания, между зелеными соснами появляется все больше бетонных строений. Туризм в этом городе преимущественно сосредоточен вокруг марины. Кафе и магазины выстроились в основном в окрестностях причала.
Береговая черта, благоустройство которой закончилось в этом году, полностью изменила вид города. Появилась пешеходная дорога и скамейки. Местные жители и гости города с удовольствием прогуливаются по берегу моря, ставшего теперь другом города. Всего несколько лет назад в этих местах существовало всего несколько маленьких пансионатов. Теперь ведутся грандиозные стройки с необыкновенной скоростью возводящие огромные отели. И наконец теперь любой желающий может приехать в Гёчек и провести здесь великолепный отдых, наполненный впечатлениями.

Бухты, расположенные между заливами Фетхие и Гёчек

Вдоль дороги соединяющей Фетхие и Гёчек расположено множество бухт и пляжей. Хотя до них можно добраться и на лодках, все же удобнее использовать сухопутные пути сообщения. Здесь излюбленные места турецких и иностранных туристов - любителей кемпинга.
В течение всего лета, а особенно по выходным, жители окрестностей собираются сюда на пикники, для отдыха и купания. Самой популярной является бухта Катранжи, расположенная в 17 километрах от Фетхие. Это настоящий райский уголок в тени акаций, эвкалиптов и красных сосен. В период с мая по октябрь здесь можно поставить палатку, воспользоваться электричеством и водопроводом, купить все необходимое в буфете или кафетерии. В течение всего лета можно добраться сюда из Фетхие на мини автобусе.
Тем, кому надоели многолюдные пляжи, советуем отправиться по тропинке, которая идет на вершину холма позади бухты Катранджи, а потом в бухту Кызлар. Эта окруженная соснами бухта более спокойная. Локанта-бар, расположенный на вершине холма, пользуется большим интересом благодаря удивительной панораме, которая открывается сверху.

Бухта Гюнлюклю, отстоящая от Катранджи на 2 километра, а от Фетхие на 19, тоже представляет собой настоящее природное чудо. Сюда можно добраться по шоссе Фетхие - Гёчек, отдалившись от него на один километр по проселочной дороге, или на долмуше из Фетхие. Отличием бухты Гюнлюклю является то, что ее песчаный пляж окружен амбровыми деревьями, в тени которых можно поставить палатку. На пути между Фетхие и Гёчеком расположена еще одна бухта под названием Малый Каргы. Здесь прекрасное место, где можно отдохнуть в тени амбровых деревьев.

Новая марина в Гёчеке

Закрытое в 1993 году предприятие по переработке хрома, благодаря привлеченным инвестициям, исчисляемых миллионами долларов, теперь превращено в Новую Марину для яхт и туристический комплекс. Окружающая территория была тщательно очищена от хромовых отходов; лесной массив площадью 120 гектаров был взят в аренду; на средства организации "Международный туризм" и с использованием вкладов некоторых отелей, в Гёчеке, имеющем до этого в совокупности 500 кроватей в всех гостиницах, теперь построили замечательный отель на 1000 мест. А самой главной частью этого строительства стала новая марина объемом 400 яхт, на сооружение которой было потрачено 11 миллионов долларов. Марина будет полностью завершена через четыре месяца, но уже сейчас она частично введена в эксплуатацию. В марине имеется также место для стоянки яхт на берегу и планируется открыть школу парусного спорта. Площадка неподалеку от марины была превращена в пляж. На территории Туристического комплекса арендуют места такие фирмы, как 'Swiss Gourme', 'Veranda Restaurant', 'North Shield's' , 'Kafeler', сувенирный магазин "Хатыра" и "Яхт-Маркет".

Монастырь Афкуле


Сквозняки в Каякёе почти никогда прекращаются, поэтому комаров здесь совсем не бывает. От старого города начинается дорога, ведущая через сосновый лес. По этой дороге через пять километров можно выйти прямо к Мертвому морю.
Если отправиться на запад (в сторону Гемиле) и преодолеть трехкилометровый подъем, то оказавшись на вершине отвесной скалы, возвышающейся на над уровнем 400 метров, можно увидеть развалины монастыря. По преданию, монастырь на этой десятиметровой площадке был построен монахом Айосом Элефтериосом, который вручную вытесывал из скалы камни и вел жизнь мученика. Местные жители дали монастырю название Афкуле («af» - «прощение», а «kule» - башня).
Отсюда открывается непередаваемо величественная панорама на мысы Иблис и Курдоглу, а при ясной погоде виден даже остров Родос.
В окрестностях Каякёя самым удобным местом для купания является бухта Согуксу. Туда вас приведет тропинка, начинающаяся перед нижней церковью. Вам придется преодолеть холм, так что прогулка займет около получаса.
Согласно легенде, монастырь был построен монахом по имени Элефтериос, он использовал при этом простые инструменты, которые выпрашивал как нищий. Он высек в скалах себе приют на оставшиеся годы жизни. Определенно, эта работа была суровым испытанием для него.
К монастырю ведут грубо вырезанные в скале ступени. Монастырь построен в два этажа. На первом этаже находится комната, прямоугольная ровно настолько, насколько позволили скалы. При входе в эту комнату, слева расположена цистерна для дождевой воды, которая собиралась с террасы второго этажа. На второй этаж ведет внутренняя лестница.
На втором этаже расположены две комнаты. Первая, в которую попадаешь, поднявшись по лестнице, похожа на зал, пройдя через которую, попадаешь во вторую комнату. На восток и напротив двери расположена апсида - полукруглая ниша с куполообразным сводом. Крыша главного, квадратного нефа имеет форму киля. Стена позади нефа окрашена в синий цвет, являясь, вероятно, отражением моря.
Здания внизу были построены после смерти монаха его последователями. Там есть две жилые комнаты, а также цистерны, по форме подобные тем, что находятся в деревне Каякей. В восточной части цистерны апсида маленькой часовни практически нераспознаваема. Иконы и надписи на апсиде можно прочесть частично, если позволяет освещение. Несмотря на то, что монастырь расположен в непосредственной близости к морю, спуск к побережью невозможен из-за крутых скал.
Выйдя на террасу и обратив взор на юг, можно увидеть смежный со зданием туалет овальной формы. Двигаясь по дорожке длиной около 50 метров, вы увидите вырубленную в скале цистерну. Являясь частью скалы, цистерна и в настоящее время отлично функционирует, собирая просачивающуюся через скалы воду. Регулярно капающая вода способствовала образованию сталактитов, которые добавляют красоты и мистики этому месту. Известь в воде сформировала также сталактит в виде ноги слона в одной из цистерн. Часовня, смежная с цистерной в значительной степени разрушена.
Оставив море позади, по пути назад, справа при входе в лесной массив вы найдете руины еще одной маленькой часовни. Апсида и крыша полностью разрушены, хотя некоторые части стен все еще стоят. Часовня – современница строений в деревне Кая.

Ущелье Саклыкент


Ущелье Саклыкент (в переводе - "затерянный город") расположено в 50 км от городов Фетхие и Каш. Это очень узкое и длинное ущелье. С 1996 года Саклыкент является Национальным парком и находится под охраной государства. В переводе
Этот каньон, высота которого составляет 1000 метров, считается одним из самых диких природных красот. По каньону протекает река Эшен, круглогодично движущаяся с таким напором, что против течения просто невозможно двигаться. Над рекой расположены деревянные мосты, опирающиеся на стены каньона. По ним можно добраться до места, где река бьет между скал. Для того чтобы продолжить путь в глубину каньона, необходимо преодолеть холодные воды реки.
Дно реки усеяно острыми камнями, босиком передвигаться опасно. Резиновая обувь очень пригодится.
Общая протяженность каньона - 18 километров. Мало кто способен пройти его от начала до конца. Повышенная влажность вскоре начнет утомлять, поэтому лучше вернуться назад, пройдя несколько сотен метров.

Каньонинг

Если вы любители экстрим туризма, то каньонинг – то что вам нужно! Каньон – это коридор между высокими скалами с водой, стремительным потоком бегущей вниз. Вы следуете за этим потоком, спускаясь по веревке. Естественное скольжение вниз, водопады, прыжки и подскакивания, плавание в кристально чистых источниках – и вы почувствуете себя рожденным заново. STARFISH обеспечивает вас специальным снаряжением, страховкой. На протяжении всего тура вас сопровождают опытные тренеры-инструкторы. Сезон: май-октябрь.

Каньон Долины бабочек (Фетхие/Олюдениз). Длина 2 км. Здесь обитает редкий вид Тигровой бабочки, которую можно увидеть только в двух местах мира (в этой долине и на греческом острове Родос). После самостоятельного спуска на веревке (60 м) к долине, перед вами открывается необычайной красоты пляж. Короткая морская прогулка на небольшой яхте и перед вами уже пляж Олюдениз!

Каньон Топарлар
(Койджегиз/Мармарис). Длина 8-9 км. Скольжение вниз к бирюзовому источнику. Плавание в нем доставит вам массу удовольствий!

Каньон Орен (Фетхие) – легкая прогулка по каньону без спуска на веревке. Длина 8 км. Вы можете спокойно взять на эту экскурсию своих детей младшего возраста.

Каньон Саклыкент (Арсакой/Фетхие). Длина 10 км. Спускаемся в каньон Саклыкент. Водопады, прохладная, новая атмосфера.

Летоон


Направляясь по шоссе Фетхие-Калкан и не доезжая двух километров до Киника вы увидите знак, указывающий поворот на Летоон (19 километров до Калкана). Место, где расположены развалины Летоона, находится в 4 километрах от знака, среди парниковых построек. Вы можете проехать на машине до самого входа в город. Самые древние следы поселения датируются седьмым веком до н.э. Характер развалин и находок указывают, что здесь находился религиозный и политический центр. В Летооне находился жертвенник союза ликийских городов.
Богиня Лето, имя которой произошло от лидийского слова лада (lada – женщина) является преемницей анатолийской богини-матери Кибелы. В соответствии с древнегреческим мифом, нимфа Лето, дочь титана Коя и богини Фебы, была возлюбленной Зевса. Ревнивая жена Зевса богиня Гера постоянно ее преследовала и не давала покоя. В поисках места, где можно было бы спокойно родить детей Зевса - близнецов Аполлона и Артемиду, она остановилась у источника напиться. Но местные пастухи прогнали ее прочь. От жажды ее спасли волки, показавшие путь к водопою на реке Ксанфос. В честь этих волков страну и назвали Ликией (lykos – по-гречески «волки»). После благополучных родов Лето вернулась назад к источнику и наказала пастухов, которые не дали ей утолить жажду, превратив их в лягушек.
Возле этого источника позднее и возник город Летоона, ставший центром поклонения богине Лето и культурным центром Ликии. Во времена Византии в городе был крупный христианский центр. Но в VII в. в связи с участившимися набегами арабов, его пришлось покинуть.
Заново Летоону открыл в 1840 г. Чарльз Феллоуз (Charles Fellows), но раскопки начались только в 1962 г.
От входа в район раскопок недалеко от автомобильной стоянки прекрасно сохранился большой театр, вход в который ведет через крытую галерею. Рядом с театром сохранилась гробница знатного римского вельможи.
В центре города за агорой сохранились руины трех главных храмов. Прямо напротив входа в район раскопок стоит самый западный из них – храм Лето (III в. до н.э.). Средний храм был построен в IV в. до н.э. и посвящен богине Артемиде. Самый восточный храм построен в том же стиле, что и храм Лето, и окружен дорической колоннадой. В храме на полу была найдена мозаика с изображением лиры – символа Аполлона, а также лука и колчана со стрелами – символов Артемиды. Поэтому, как полагают, этот храм был посвящен сразу обоим детям богини Лето. Сейчас мозаика для защиты от вандализма скрыта под толстым слоем песка.
За тремя храмами к юго-западу находится Источник (nymphaeum) – прямоугольное здание с двумя полукруглыми углублениями на концах, с нишами для статуй. К нему примыкает полукруглый заполненный водой бассейн, диаметром 27 м. В нем живут черепахи и лягушки – потомки тех лягушек, в которых разгневанная богиня Лето превратила пастухов, отказавших ей в возможности утолить жажду.
Не спешите сразу уехать, покинув Летоон. Если у вас осталось время, отправляйтесь прямо на море. Окрестности Летоона и Патары окружены песками. Для того, чтобы сдержать наступление песчаной полосы шириной два километра и длиной восемь километров на территорию, где раскинулось парниковое хозяйство, были высажены мимозы и песчаные акации. Это озеленение было начато в 1960 году. Пройдя между деревьями, найдите тропинку, ведущую на берег моря. Пляж Летоон является частью восемнадцатикилометрового пляжа Патара. Но в окрестностях нет ни отеля, ни ресторана, ни кафе. Идеальное место для уединенного пикника.

Пинара


Пинара - один из крупнейших античных городов, располагавшихся некогда в Ликии. До наших дней дошли фрагменты многочисленных сооружений, построенных в городе при эллинах и римлянах. От Фетхие город находится на расстоянии около 50 километров.
На ликийском языке Пинара означает "круглый". Название "Пинара" обычно связывают либо с формой местного холма, либо с очертаниями акрополя, возведенного здесь в IV век.
Считается, что сам город возник немного ранее - в середине V века нашей эры. Основан он был выходцами из Ксантоса - другого крупного и еще более древнего города Ликии, принадлежавшей в ту пору персам. Историки считают, что ряд гробниц, известных в Пинаре, сохранились именно с той поры, что делает их одними их самых старых известных мемориалов в регионе.
Как и Ксантос, в 330-ые годы до нашей эры Пинара была завоевана Александром Македонским и вошла в его империю. После распада огромного государства, вся местная территория попала под влияние Пергамского царства, однако к концу III века Пергам ослабел и Ликия оказался в сфере интересов как государства Птолемеев, так и в государства Селевкидов. Периодически выплачивая дань то одним, то другим, ликийцы в конце концов смогли усилить к началу II века до нашей эры так называемый Ликийский союз - союз в значительной степени автономных полисов, отличавшихся активной торговой деятельностью, благоустроенностью и нежеланием вести активные военные действия. В зависимости от размера и местоположения каждый город имел право делегировать от 1 до 3 представителей для решения общих вопросов (в первую очередь связанных с торговлей, налогами, чеканкой собственных монет). Пинара была одним из важнейших полисов союза и обычно имела право 3 голосов.
С эллинских времен до наших дней дошло несколько памятников, в том числе религиозные сооружения. Древнегреческий историк и географ Страбон писал о том, что Пинаре было сразу нескольких религиозных культов. Считается, что в Пинаре находился один из самых красивых храмов, посвященных богине любви Афродите. Нынче от него осталась небольшая каменная площадка и фрагменты колонн. Также с эллинских времен до наших дней дошли одеоны и каменные ликийские гробницы, традиционные для этой местности. На многих сохранились надписи и небольшие барельефы.
К середине II века Ликия вновь попала в зависимость от усилившегося Пергамского царства, однако часть территории на западе союза уже контролировали римляне. В итоге в 133 году последниц властелин Пергама Аттал III завещал свои земли Римской империи; после двухлетней войны с участникам пергамского сопротивления, военноначальник и будущий консул Маний Аквилий создал на территории Пергама провинцию Азия, Ликия же сохранила свой автономный статус до начала правления "Отца отечества" императора Клавдия, при котором была создана провинция Ликия и Памфилия, позже разделенная на две части.
Пинара процветала, как и весь регион. Даже ряд стихийных бедствий (в первую очередь землетрясений) не поколебали благополучие Ликии. Был расширен амфитеатр, в городе появились традиционные римские термы и террасы.
В наши дни все многочисленные местные развалины прекрасно обозреваются с прилегающих к городу склонов.
Христианство пришло в Пинару довольно рано. Уже в конце III века большая часть верующих здесь были не язычниками, а именно христианами. До наших дней дошло 5 имен местных епископов, что также подчеркивает важность города (из многих других полисов Ликии и Памфилии до наших дней дошло лишь 1-2 имени; местами имена священников неизвестны вовсе).
Пинара, пережившая распад Римской империи и арабскую экспансию в VII веке, еще долгое время оставалась значительным византийским городом на юге Малой Азии: в VI веке здесь обитал чудотворец Николай Пинарский (его иногда путают со святым Николаем Чудотворцем, жившим в Ликии за два столетия до этого), а в IX местный епископ Фотий, много лет проводовший службы в городе, участвовал в 879 году в восстановлении в сане патриарха Фотия I в Константинополе. Однако на рубеже IX и X веков население в городе стало убывать, и Пинара быстро обезлюдела. Более крупных поселений в этой местности не возникало.
Первые археологические изыскания на территории Пинары были проведены еще в конце XIX века.

Сидима


Сидима – небольшой древний город. Он распложен в труднодоступном месте, в окрестностях деревни Додурга. Точная дата основания неизвестна. Благодаря раскопкам было доказано, что это был ликийский город, достигший своего расцвета в период Римской империи. Здесь была найдена Сидимская монета, отчеканенная во втором веке до н.э., а первое письменное свидетельство датируется первым веком до н.э. Согласно древним письменам Сидима был одним из городов Ликийского союза.
Основная часть руин расположены в деревне Додурга и в долине, они включают в себя многочисленные саркофаги, ликийские гробницы, храм Артемиды и церковь. Возле города находится некрополь, каменные гробницы в нем схожи с гробницами Пынара. Они не имеют склепов и выполнены из цельных каменных блоков, установленных на постамент. Это веское доказательство того, что Сидима существовала в классические времена. Радом находится еще семь надгробий. Некоторые из них вместо традиционных в Ликии готических крыш покрыты треугольными камнями.
Акрополь Сидима расположен на вершине холма к северу от деревни и раскрывает прекрасный и обширный вид на окрестности. Чуть дальше расположен театр, принадлежащий к более позднему периоду. Также можно обратить внимание на руины цистерн в Акрополе.


Ксанф


Развалины древнего города, с которого открывается замечательный вид на долину реки Ешерн.
Ксанф был упомянут еще в древнегреческом мифе о Беллерофонте и крылатом коне Пегасе. Именно в этом городе жил царь Иобат, а позднее его внук Беллерофонт Глаукус, описанный в Илиаде Гомера как один из ликийцев, сражавшихся на стороне троянцев.
Самые древние из найденных на территории города археологических артефактов датируются VIII веком до нашей эры. Но самое первое упоминание Ксанфа в исторических документах встречается в хронике завоевания Ликии персидскими полководцем Гарпагусом в 540 год до нашей эры. Когда персидское войско окружило город, сразу стало ясно, что у защитников нет никакого шанса защититься. Поняв свое безвыходное положение, они подожгли свои дома, имущество, вместе с детьми, женами и рабами, а сами продолжали бороться до последних сил. Спаслось только восемь семей, в тот момент оказавшихся за пределами городских стен. Вернувшись в город, они приступили к его восстановлению.
Позднее в 333 году до нашей эры Ксанф завоевал Александр Македонский. После его смерти город перешел вначале к Антигону, а затем к Антиоху III. При последнем город достиг своего расцвета и стал стал столицей Ликийского Союза. Позднее городом как и всей Ликией управлял Родос.
История самосожжения повторилась в 42 году до нашей эры, когда в разгар бушевавшей в Рима гражданской войны Ксанфос осадили войска Брута. Но опять, как птица Феникс, город возродился из пепла и даже стал еще прекраснее.
В годы правления императора Веспасиана были построены носящие его имя величественные городские ворота. В византийский период в Ксанфе была создана епархия. Но в VII веке после участившихся арабских набегов жители покинули город.
В 1842 году британский путешественник Чарльз Феллоуз в течение двух месяцев собирал на руинах статуи и скульптуры. Затем их погрузили на английский военный корабль и отправили в лондонский Британский музей.
Прямо у входа к западу от дороги видна монументальная Арка Веспасиана. Рядом с ней Эллинистические ворота. На них обнаружена надпись о том, что Антиох III посвятил город Лето, Аполлону и Артемиде – богам-покровителям Ликии. Немного дальше справа от дороги находился Монумент Нереид, хранящийся сейчас в Британском музее.
Городской акрополь лежит слева от дороги, на берегу реки Эшен. Он с трех сторон окружен городскими крепостными стенами, датируемые V веком до нашей эры. Четвертая стена была сооружена уже в византийский период. На севере акрополя стоит хорошо сохранившийся римский театр, построенный на месте более древнего греческого театра. К западу от театра можно увидеть ликийские гробницы.
Гробница Гарпий (Harpy), высотой 8,87 метров, названа по изображениям двух женщин-птиц, идентифицированных, как мифические гарпии. Хотя, есть мнение, что это не гарпии, а сирены, уносящие души умерших в Потусторонний мир. Соседняя гробница украшена колоннами и рельефом с изображением двух сражающихся мужчин.
К северу от Римского театра начинается римская Агора. На ней стоит знаменитый Ксанфский обелиск 480-470 годов до нашей эры. На нем изображена самая длинная из дошедших до нас надписей на ликийском языке из 250 строк. Ликийский язык до сих пор полностью не расшифрован, но, к счастью, на обелиске есть и 12 строк на греческом языке. По ним можно понять, что обелиск воздвигли в память о древнем борце, победившем во многих поединках и тем прославившим свою семью.
Дорожка, уходящая на восток от автомобильной стоянки, приводит к огороженной изгородью византийской базилике. На холме к северу от нее находился римский акрополь с саркофагами и гробницами, а также византийский монастырь.

Элитная академия дайвинга

Академия Элитного Дайвинга начала работать в 2005 году в Бодруме, в районе Яликавак, но в настоящее время она продолжает свою деятельность в районе Фетхия.
Центр дайвинга остается небольшим и частным предприятием с владельцами, которые изо дня в день принимают активное участие в деятельности центра.
Оставаясь небольшим центром, он может предложить наиболее полный пакет индивидуальных услуг, включая индивидуальный тур на лодке и абсолютное внимание к деталям.
Безопасность крайне важна для центра – центр предлагает полный пакет страхования DAN Europe, также располагает всеми стандартами PADI, делая ваши погружения расслабляющими, исключающими даже намек на стресс. Elite Diving Academy делает группы небольшими, чтобы вы почувствовали максимум внимания со стороны инструктора.
Elite Diving Academy обслуживает всех без исключения, даже новичков.
ЭТО МИФ, ЧТО ДАЙВИНГ ЭТО СЛОЖНО!!!
Дайвинг на данный момент является расслабляющим и очень простым в освоении видом спорта как для 8-ми летнего ребенка, так и для пенсионера, с располагающим к этому здоровьем.
Если Вы все еще не убеждены в том, что можно попробовать погрузиться уже не в бассейне, просто посмотрите, насколько это просто!
Если Вы захотите зафрахтовать яхту только с целью приятной прогулки, это возможно в те дни, когда нет погружений.
Избавьте планирование Вашего отпуска от всякой суеты – центр дайвинга все сделаем за Вас. Все от авиаперелета, Вашего размещения, Вашего комплекта для дайвинга и других экскурсий по Вашему желанию. Просто закажите перелет в Даламан, предоставьте нам всю необходимую информацию, ОСТАЛЬНЫМ ЗАЙМЕТСЯ Elite Diving Academy!

Дайвинг-центр "Ликийский мир"


Клуб является членом Немецкой Спортивной Ассоциации подводного плавания, VDST, представителем Мировой федерации подводного плавания СМАS. Обучение в центре рассчитано как на уже имеющих опыт погружения, так и для начинающих. Также центр предоставляет возможность получить сертификат PADI или CMAS. В распоряжении центра более 60 комплектов оборудования от ведущих производителей плюс 2 Бауер компрессора К15 (900 литр./мин).
Возможны погружения с берега, с катера (на 30 чел.), с резиновой лодки (на 10 чел.) На катер также приглашаются просто желающие прокатиться и посмотреть на друзей. Клуб является одним из трёх обладателей во всей Турции своей собственной декомпрессионной камеры для безопасности водолазов. Это камера на 4 чел., с каналом подачи кислорода. Для всех ныряльщиков обязательна мед. справка, если у вас нет таковой с собой, вы можете получить её у доктора. Эта услуга предоставляется за счет отеля.
Места для погружений предлагают маршруты любого уровня сложности и на любой вкус: пещеры и гроты, скалистая гряда и отвесная подводная скала.Типичная флора и фауна Средиземноморья: групперы,мурены, стаи макрелий, баракуды, слизни и осьминоги. LYKIA WORLD предлагает парное ныряние с детьми, время погружений планируется в соответствии с расписанием детской анимации. Для детей в возрасте 8-12 лет центр предлагает программу детских погружений.

Озеро Кёйджегиз


Полноводное озеро питается водами источников, которые спускаются с окрестных гор в виде семи рукавов. Благодаря этому водоем сохраняет свой постоянный объем независимо от сезона. Излишек воды переливаясь через дамбы, наполняет узкий канал (Дальян) протяженностью 10 километров, который впадает в Средиземное море. Если у вас нет подробной карты местности, то, исследуя окрестности, вы можете легко потерять ориентацию и перепутать озеро с морем. В таком случае вам поможет камыш, растущий только в озере.
Площадь, занимаемая озером и каналом Дальян, составляет 6300 гектаров. На самой оконечности канала имеется небольшая лагуна, наполненная смесью из пресной и соленой воды. В этом месте мечет икру озерная кефаль. Морское побережье украшено широким песчаным пляжем, шириной от 50 до 200 метров и протянувшимся на 5.5 километров.
Тысячи лет назад в результате заилования долины озеро отделилось от моря, однако не оторвалось полностью, продолжая сливать свои воды в средиземноморье. Дельта озера была образована наносами рек Нам-Нам и Юварлак. Любителям фотографии и безмоторных видов водного спорта будет тяжело расставаться в озером Кёйджегиз. Окрестности изобилуют великолепными пейзажами. Можно заниматься серфингом, парусным спортом и греблей. Даже если вы не интересуетесь подобными видами, отправившись вечером на прогулку на лодке, вы непременно получите огромное удовольствие от созерцания звездного неба. Любители рыбалки должны прихватить свои удочки и снаряжение. Озеро благосклонно относится к рыболовам и вы никогда не уйдете без улова.
Пешая или автомобильная прогулка вокруг озера стане для вас источником новых впечатлений. Большим интересом пользуется тур на лодке. Небольшой остров, возвышающийся над гладью озера, называется Тюремным. В доисторические времена остров использовался в военных целях, а потом здесь действительно была построена тюрьма. На острове виднеются развалины крепости, где содержались заключенные. Иногда остров называют и островом Любви. По преданию, одна юная пара, скрывалась на этом острове, так как родители не давали им разрешения пожениться. Хотя влюбленные и убежали от родных, однако им не удалось скрыться от судьбы - на острове жила огромная змея, которая укусила молодых и они умерли (это один из рассказов об острове и змее, распространенных в Анатолии).
Кёйджегиз - самый настоящий водяной рай . Здесь есть не только море, озеро и канал, соединяющий их. Стоит лишь углубиться на несколько метров в любой точке района, как из-под земли начинает бить фонтан с кристальной ключевой водой. Поэтому земли в Кёйджегиз необычайно плодородны и удобны для сельского хозяйства. Растения, получающие влагу прямо из почвы , не вянут даже в самые жаркие летние дни.
Долина окружена горами, покрытыми сосновыми и амбровыми деревьями. Такого леса, где вместе растут подобные деревья, нет ни в одном другом месте.

Экинджик (Экинчик)


Экинджик (или Экинчик), являющийся излюбленным местом остановок прогулочных яхт, следующих между Мармарисом и Гёчеком, после проведения хорошей асфальтовой дороги, соединившей этот поселок с Кёйджегизом, стал быстро разрастаться. Окрестности пляжей и причалов заполнились большими и малыми отелями и пансионатами.
Бухта Экинджик - место, окруженное зелеными лесами. На другой стороне он нее расположилось несколькими ферм, а у небольшой пристани на юго-западе можно найти воду. Чаще всего яхты бросают свой якорь в юго-восточной части, прямо перед рестораном "My Marina", который предлагает фантастический вид на бухту и прекрасное рыбное меню.
Начав спуск с холма, минуете симпатичную деревню Экинджик, живописно рассеянную по склону горы, и неплохим пляжем, и целой системой подводных пещер. Пустынное побережье бухты все еще не заполонено туристическими постройками, однако чувствуется, что очень скоро это может произойти. Позади простирается лес, впереди - песочный пляж и море. Песок - великолепный, море - удивительно чистое. Небольшая речка разделяет пляж на две половины. Зимой речка причудливо разливается и уносит в море часть песка, чем хозяева пляжа очень недовольны. Там, где заканчивается дорога, начинается пристань, куда владельцы яхт могут привязать свои суда.

SPА-центр «Ликия Уорлд»


«Ликия Уорлд» - это рай на Земле, где Вы можете расслабиться и восстановить силы не только летом, но и зимой. Вдали от суеты и стрессов городской жизни Вы сможете прислушаться к своему телу и освободить свое сознание от забот и проблем.
В центре красоты и талассотерапии «Ликия Уорлд» к Вашим услугам команда высококвалифицированных профессионалов, знающих, как наилучшим образом позаботиться о Вашем здоровье.
Центр красоты и талассотерапии занимает площадь1500 кв.м в здании Residenсе отеля и состоит из 25 процедурных кабинетов. Wентр гордятся своим индивидуальным подходом к обслуживанию клиентов и приятной спокойной атмосферой, способствующей восстановлению Ваших сил и здоровья.

Специальные предложения для женщин (1 день)

КОРОЛЕВА ДНЯ:
• Терапия грязями Мертвого моря
• Очищающий аэромассаж
• Ароматерапия

РОСКОШНАЯ ЖЕНЩИНА:
• Peeling & Bubble Massage
• Мини-уход за кожей

Специальные предложения для мужчин (1 день)

КОРОЛЬ ДНЯ:
• Очищающий аэромассаж
• Многоструйная ванна
• Классический массаж

РОСКОШНЫЙ МУЖЧИНА:
• Очищающий аэромассаж
• Спортивный массаж
• Мини-уход за кожей

Специальные предложения для пар(1 день)на 2-х человек

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВДВОЕМ:
• Очищающий аэромассаж
• Многоструйная ванна
• Антистрессовый массаж

ВТОРОЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ: :
• Очищающий аэромассаж
• Массаж для двоих
• Мини-уход за кожей

Открытие Талассо 1 (2 дня)
• Очищающий аэромассаж
• Обертывание морскими водорослями
• Антистрессовый массаж
• Гидромассаж
• Многоструйная ванна
• Базовый регулирующий уход

Открытие Талассо 2 (2 дня)
• Гидромассаж
• • Обертывание морскими водорослями
• Базовый регулирующий уход

Классический массаж
Массаж всего тела, рассчитанный на разработку всех групп мышц, или местный массаж, предназначенный для снятия локальных мышечных спазмов.
• Расслабляет
• Тонизирует и укрепляет

Спортивный массаж
Глубокий массаж мышц всего тела или части тела перед или после занятий спортом.
• Снимает мышечные спазмы
• Тонизирует и укрепляет

Антистрессовый массаж
Нежный массаж спины и задней части тела для глубокого и полного расслабления.
• Полное расслабление
• Отдых

Ароматерапия

Массаж с эфирными маслами с целью расслабления, снижения веса или тонизирования организма.
• Расслабление, снижение веса или тонизирование организма в зависимости от вида масла

Ручной лимфатический дренаж

Техника специального массажа для улучшения циркуляции лимфы и снятия отеков с помощью осторожных прикосновений вдоль лимфатических протоков.
• Выведение шлаков
• Стимуляция крово- и лимфообращения
• Устранение отечности и целлюлита

Нежный массаж всего тела с использованием кокосового и морковного масел для более интенсивного загара.
• Расслабление
• Загорелая кожа

Многоструйная ванна

Бурлящая ванна с горячей морской водой (32-34 °C). Эффект усиливается благодаря добавлению водорослей и эфирных масел.
• Расслабление
• Стимуляция крово- и лимфообращения
• Насыщение организма витаминами и минеральными элементами

Струйный душ
Массаж на расстоянии струями горячей морской воды.

Массаж производится вручную под теплым душем с морской водой (32°C).

• Полное расслабление
• Отдых

Обёртывания водорослями

Обертывание всего тела (или частично) горячими водорослями.

• Способствует выведению из организма шлаков
• Обогащает тело витаминами и минеральными веществами
• Смягчает и увлажняет кожу
• Оказывает противовоспалительное действие (при артритах и ревматизме)

Гидромассаж

Бассейн с горячей морской водой (32°C) с многочисленными подводными струями и водопадом.

• Расслабляющее и успокаивающее действие
• Стимуляция кровообращения
Аквааэробика
Аквааэробика в бассейне с горячей морской водой (32°C).
• Стимулирует кровообращение
• Тонизирует мышцы

Оваджик и Хисарёню


Расположенные на высоком плоскогорье в четырёх километрах от побережья, окружённые великолепными горами, некогда сонные деревушки Оваджик и Хисарёню объединились несколько лет назад, образовав в окрестностях Фетхие новый курорт.
Жизнь кипит здесь без остановки. Уютные отели, многочисленные магазины и довольно большое количество мест для развлечений превратили два этих типично турецкие деревушки в довольно популярный туристический центр.
Важную роль в известности Оваджик и Хисарёню сыграло их расположение вблизи знаменитой Голубой Лагуны и песчано-галечного пляжа Белджекыз, а также местных достопримечательностей – горы Бабадаг и города-призрака Каякёй.
Здесь действительно есть, где развлечься вечером. Один из многих работающих допоздна баров – «Hakuna Matata», расположенный чуть в стороне от главной улицы Хисарёню, известен своим уютом и спутниковым телевидением с лучшими мировыми каналами.
На главной улице Вас ждёт бар «Aloha», славящийся отличной музыкой и расслабляющей атмосферой. Бар «Grand Boozey» знаменит самым большим телевизионным экраном на курорте. Здесь Вы сможете насладиться трансляциями спортивных соревнований.

Сакликент


Сакликент, «Невидимый город», – самое протяжённое и глубокое ущелье Турции. Его длина равна 18 километрам, глубина – 300 метров. Разница высот между входом в ущелье и выходом из него составляет 700 метров.
Ущелье настолько обрывистое и узкое, что лучи солнца не достают его дна, поэтому воды реки остаются ледяными даже самым знойным летом.
Расположенное восточнее долины Эсенчай, ущелье было обнаружено совсем недавно, точнее около 20 лет назад, местным пастухом.
Пастух впоследствии арендовал здесь у государства участок земли на 49 лет и открыл кафе-ресторан. Одно из его главных блюд – домашние оладьи с соусом «Ayran» – смесью йогурта, холодной воды и соли.
Края ущелья соединяет длинный дощатый настил. Прогуливаясь по Сакликенту, Вы сможете добраться до источника Улупынар, чьи бурлящие пузыри с огромной силой вылетают из-под основания скалы.
Прогулка по ущелью приятна и легка первые четыре километра, а затем путь преграждает обвал, преодолеть который могут лишь скалолазы.
Во время экскурсии непременно насладитесь грязевой ванной, а затем освежитесь в прохладном потоке водопада. Порой Вам будет казаться, что Вы находитесь на другой планете – такое впечатление создают взмывающие ввысь скалы.
Наконец, набродившись по этому фантастическому месту, подарите себе спокойный обед в одном из многочисленных кафе на берегу реки.

Эноанда


Античный город Эноанда являлся одним из самых высокогорных и северных ликийских городов. Он находился в римской провинции Ликия диоцеза Азия. С IV по IX век епархия Эноанды была центром одноимённой епархии, входившей в митрополию Миры Константинопольского патриархата. Епархия Эноанды прекратила своё существование в IX веке.
Руины Эноанды находятся в Турции, в 50 километрах от Тлоса. Здесь находится множество интересных сооружений, сохранившихся благодаря удачному и труднодоступному расположению города. Известно, что в III веке до нашей эры здесь был расположен самый южный центр Ликийского Тетраполиса. Город был обнаружен в 1996 году, по сей день известен археологическими раскопками «Incalilar». Сегодня город представляет собой участок беспорядочно стоящих руин, заросших можжевельником, кедром и дубом, посещаемый в основном только случайно проходящими пастухами и охотниками.


Телмессос


От античного Телмессоса, который сегодня носит имя Фетхие, не осталось практически и следа. Единственным напоминанием об этом великом городе служат несколько каменных гробниц и саркофагов.
Гробницы, вырезанные в крутых скалах, прекрасно видны со стороны моря. Для того чтобы рассмотреть их вблизи, Вам придётся преодолеть множество ступеней, взмывающих ввысь прямо из города.
Крупнейшая из них – гробница Аминтаса, жителя города, о котором кроме его имени ничего не известно. Гробница была построена в IV веке до н.э. в ионическом стиле и украшена фризом. Внутри неё – комната с тремя скамьями для умерших. Ещё одна гробница выделяется среди остальных тяжёлой каменой плитой, изображающей двухэтажный Ликийский дом с изогнутой крышей, и украшенной рельефом с битвами воинов.
Телмессос был местом, где практиковалось прорицательство, и местные провидцы были хорошо известны в древние времена. Даже отец Александра Великого, Филипп II, однажды обратился к одному из них. Мудрец Аристандер предсказал рождение Александра и его громкую славу. Будущий царь вырос в почтении к старцу и всегда держал его при себе. Благодаря Аристандеру Телмессос сдался Александру незамедлительно, без жертв и разрушений. Александр оставил в городе в качестве генерал-губернатора Ликии одного из своих командиров, оказав, тем самым, поддержку королю Телмессоса.
После смерти Александра город некоторое время находился в руках династии Птолемеев, а в 197 до н.э. был завоёван Антиохом III из династии Селевкидов. В 189 до н.э. римляне, победив Антиоха, передали город Родосу. Городские стены с бойницами были заново укреплены рыцарями, которые отсюда пытались контролировать всю область. Рыцарский замок возвышался к западу от каменных гробниц.
После VI века город назывался по-разному. Император Анастасиус именовал его Анастасиополис, в османскую эпоху город стали называть Мегри. Наконец, в XX веке он получил имя Фетхие. Землетрясение XIX века уничтожило всё, что осталось от древних построек. Даже современный город был полностью перестроен после сильного землетрясения в 1957 году, и нынешний кинотеатр под открытым небом расположен на вершине руин античного театра.

Пинара


Прекрасная Пинара, расположенная в 55 километрах от Фетхие у подножия горы Акдаг, была одним из трёх главных городов долины Ксантос и одним из шести главных городов Ликии.
Нет другого ликийского поселения, похожего на Пинару, с её горным пейзажем, благоухающими соснами, оливковыми деревьями, чей возраст насчитывает 2 000 лет, множеством диких цветов и трав и, наконец, великолепным видом на долину Ксантос.
Пинара была заселена уже в V веке до н.э. Возможно, город возник вследствие перенаселённости Ксантоса. Как полагают учёные, он был основан Пинарусом, который ступил на эту землю с первыми критянами.
Согласно другой версии, здесь существовала колония Кантус, которая первоначально называлась Артимнессус.
На языке ликийцев слово «pinara» означало «круглый холм». Сам город был построен на горе с достаточно плоской вершиной, однако акрополь Пинары был сооружён на возвышении округлой формы. Вероятно поэтому город и получил такое название.
Добраться до города, который раскинулся на протяжённых скалистых уступах, можно лишь по извилистому серпантину. Сама гора, высота которой составляет более 600 метров, испещрена сотнями прямоугольных гробниц, высеченных в её восточном склоне.
Из-за своей отдалённости от современной цивилизации, руины Пинары известны немногим, поэтому здесь царит спокойная и отчасти мистическая атмосфера.
В своё время Пинара была одним из крупнейших городов Ликии. Город считался религиозным центром, посвящённым Аполлону, Афине и Афродите. Предполагают, что здесь также существовал фаллический культ, о чём свидетельствуют довольно интересные резные орнаменты.
В Пинаре множество достопримечательностей. Прежде всего, это руины нескольких храмов. Самый примечательный из них – храм Афродиты, который имеет необычные, в форме сердца, колонны.
Здесь также можно увидеть огромное количество гробниц и саркофагов. Наиболее впечатляющая гробница – Царская, построенная для важного правителя и украшенная очень детальными рельефами, изображающими обнесённые стенами города.
В Пинаре находится и один из крупнейших саркофагов в Ликии. В нижней части города расположен греческий амфитеатр, откуда открывается великолепный вид на верхние руины.

Остров Гемилер


Остров Гемилер, именуемый также островом Святого Николая, известен благодаря своим многочисленным руинам, дошедшими до нас ещё со времён византийцев.
На острове находятся остатки римского (позже - византийского) поселения, которое в своё время было одним из центров распространения христианства.
строительство здесь велось не только в античные времена, но и в раннее средневековье. И хотя многие из сооружений разрушены практически полностью, здесь по-прежнему можно увидеть довольно много интересного, в частности, можно найти руины аж 4 христианских церквей разного времени.
В северной части острова находятся частично затонувшие руины причала и склада. На фоне гражданских сооружений острова выделяются руины церквей и часовен.
Коридоры, проходы, входы и выходы церкви на вершине Святого Николая были спланированы так, чтобы многочисленным посетителям было удобно. Сводчатая галерея, соединяющая церковь на вершине с церковью на востоке пролегла в направлении с севера на юг. Это позволяло циркулировать дующему с моря бризу в галерее, защищало от солнца в жаркие летние месяцы. Из галереи открывался прекрасный панорамный вид. Местные гиды любят рассказывать легенду о королеве, чья кожа была невероятно чувствительна к солнцу. Для того чтобы она могла купаться в море, от её дворца к побережью и была построена эта галерея. Часть этого сооружения сохранилась до наших дней. В прочих мифах и преданиях можно найти упоминания о пиратах и христианских чудотворцах.
На холме располагался дворец, полы которого были украшены изумительными мозаиками. По всему острову были вырыты колодцы и сооружены цистерны, чьи следы можно обнаружить и сегодня.
Сейчас на острове находится музей-заповедник. Вход платный, около 8 турецких лир. Особенность отдыха в отелях в районе Фетхие – это отсутствие купающихся на городских пляжах. Многочисленные турецкие гулеты вывозят туристов в дикие бухты, подальше от населённых пунктов, чтобы отдыхающие могли насладиться нетронутой природой и прозрачной водой. Остров Гемилер - именно такое место; помимо заповедников и пирсов для яхт здесь действует прокат водных скутеров.

Ксантос


Древний Ксантос – древняя столица Ликийской Федерации и один из величайших городов в истории региона.
Судя по возрасту археологических находок на его территории, город был основан в VIII веке до н.э. Однако вполне возможно, что Ксантос существовал уже в Бронзовый век или в начале Железного века.
Город расположен на вершине возвышенности в долине, подарившей ему своё название. Вблизи от него сегодня находится селение Кынык. С возвышенности Ксантоса открывается прекраснейший вид на долину, окружённую живописными Торосскими горами.
История Ксантоса довольно трагична. Долгое время город оставался независимым, до тех пор, пока не был завоёван персами. Перед тем, как дать последний бой вторгшимся на их землю персам, воины Ксантоса сожгли на Акрополе своих женщин, детей и рабов. Геродот описал это в своих сочинениях, назвав жителей города необычайно смелыми.
Между 475 и 450 годами до н.э. город был сожжён дотла. Восстановленный и заселённый заново, Ксантос наравне с другими ликийскими городами сдался Александру Великому, а после его смерти перешёл в руки династии Птолемеев.
В 197 году до н.э. император Антиох III, желавший отнять Ликию у Птолемеев, заключил с жителями города договор. Согласно ему, Ксантос считался свободным, а его жители должны были поклоняться богине Лето, а также Аполлону и Артемиде.
После поражения Антиоха III Рим передал Ксантос родоссцам. Чувствуя себя рабами, граждане Ксантоса неоднократно восставали, и в 167 году до н.э. Рим положил конец господству Родоса. Во время Римских гражданских войн в I веке до н.э. ликийцы сражались на стороне Цезаря против Помпея.
После убийства Цезаря в Риме и отказа ликийцев платить контрибуцию, Брут атаковал Ксантос и уничтожил армию ликийских солдат. Второй раз в истории города, в 42 году до н.э., жители Ксантоса совершили массовое самоубийство. Брут был поражён этим поступком и приказал своим солдатам вознаградить уцелевших жителей Ксантоса, которых оказалось всего 150 человек.
Император Марк Антоний, надеявшийся исцелить шрамы, нанесённые Брутом, отстроил город заново. В эпоху Византии в Ксантосе были восстановлены городские стены и возведён монастырь. Так город просуществовал до VIII века. Затем, разрушенный набегами арабов, Ксантос опустел.
Руины этого великого города были обнаружены в 1838 году сэром Чарльзом Феллоузом. Несмотря на то, что исследователь вывез все древние рельефы и множество археологических находок в Лондон, здесь сохранилось довольно много интересных памятников и сооружений, включая две интереснейшие ликийские гробницы.
Первая из них – «Гробница гарпии». Этот саркофаг, датируемый 480-470 годами до н.э., состоит из огромной глыбы тёсаного камня высотой 8,87 метра и небольшой погребальной камеры, украшенной некогда роскошными рельефами с изображениями гарпий. Оригинальные рельефы находятся сегодня в Британском музее, однако их заменяют довольно хорошие копии.
Вторая гробница совершенно уникальна для Ликии. В ней две гробницы соединены в одно целое: обычный ликийский саркофаг расположен на более древней, украшенной колоннами гробнице. Появление этого сооружения датируется IV веком до н.э.
Ещё один важный памятник – «Обелиск Ксантоса» – высокая гробница с колонной, украшенной надписью на ликийском языке, самой длинной из всех существующих. В своё время эта надпись сыграла важную роль в разрешении загадки сложного ликийского языка.
Среди других достопримечательностей города можно увидеть античный театр, римскую арку, руины рыночной площади, некрополь с типичными для Ликии гробницами и саркофагами, византийскую церковь с восхитительным мозаичным полом, а также древний монастырь на вершине холма.

Теннисные корты

Здесь проводятся еженедельные соревнования для всех гостей.
В апреле проводится кубок “TSI”
Количество кортов: 17
Покрытие: Искусственная трава вперемешку с песком
Расположение: Расположен в окружении соснового парка
Освещение: 5 кортов освещаются прожекторами
Инвентарь: Мячи и ракетки
Уроки тенниса: Профессиональные уроки тенниса

УРОКИ ТЕННИСА:
-Курсы для начинающих
- Курсы для профессионалов
УСЛОВИЯ:
- Уроки за дополнительную плату
- Каждый урок длится 50 минут
- Специальные скидки для групповых занятий
- Шары и ракетки в течение урока бесплатны
- Освещение бесплатно в течение уроков
- Возможен матч с тренером (платно)
- Специальные уроки для детей по четвергам.

Ресторан Каретта Каретта

Ресторан находится в 150 метрах от здания Совета, вдоль дороги Мары Машеллеси, на краю реки.
Прекраснейшее место, с великолепным видом на реку. Ресторан Каретта Каретта, является популярным местом для туристических групп. Заведение было названо в честь черепах Caretta Caretta, которые обитают в этой области. Ресторан открыл свои двери для посетителей в 1989 году. Тут вы можете попробовать традиционную турецкую кухню, османскую кухню и интернациональную кухню. Курица со спагетти, рулады говядины, свежеприготовленная рыба и морской лещ. Есть меню для детей. Вечером проходят музыкальные мероприятия.
Ресторан Caretta Caretta вмещает в себя 600 человек. И, конечно же, имеет хорошую репутацию за отличную еду, расслабляющую атмосферу по неплохим ценам.


Алачати


Алачати расположено на побережье Эгейского моря в Турции, на полуострове Чешме, в 6 километрах от города Чешме. Ближайший аэропорт - Измир. От аэропорта до Чешме ведет автобан. Поэтому расстояние в 60 километров легко преодолевается за 40 минут.
Место катания – отмель при выходе и глубоко врезавшейся в берег бухты. Все серф-станции расположены в непосредственной близости от отмели. Отмель представляет собой песчаный участок дна с глубиной 1 - 1,5 метра. Размеры отмели - 400 на 400 метров. Такое дно вкупе с постоянными ветрами - очень редкое явление. Поэтому Алачати - уникальное место для обучения новичков в виндсерфинге. Вода на отмели идеально ровная. Осенью, когда ветра дуют с моря, в Алачати приходят волны, что делает катание еще более интересным.
Продвинутые серферы уходят с отмели и катаются на глубокой воде.
На каждом из 5 расположенных на берегу Алачати серф-центров каждый сможет найти то снаряжение, которое ему необходимо. Практически все брэнды снаряжения здесь представлены.
Одна из серфстанций - PLANETA WINDSURFING расположена в лагуне Алачати. Там работают русскоговорящие инструктора. Оборудование: F2, MISTRAL, NEIL PRYDE.
С новичками постоянно проводятся уроки. Курс для новичка на 1 неделю стоит чуть меньше 200 евро и включает 5 дней занятий по 2 часа под руководством инструктора, все необходимые аксессуары и снаряжение. Пробный час - бесплатно.
При оплате на берегу цены на аренду матчасти выше чем при бронировании заранее, а в летние месяцы свободной матчати просто нет. При аренде снаряжения заранее у вас не пропадает право пробовать любые доски из обменного фонда серфцентра. Паруса берутся под конкретные ветровые условия и персонал серфцентра вам подскажет нужный размер. На воде одновременно может находиться до 300 человек, поэтому чтобы не волноваться о возможном столкновении, матчасть можно застраховать за 20 евро в неделю. В глубине бухты с 2002 года проводятся занятия по кайтсерфингу.

Поселок Илдири


Илдири – небольшой рыбацкий поселок, окруженный полями артишоков и оливковых рощ. Большинство домов, оставленных в 1922 г. этническими греками, переселявшимися в Грецию, пустуют.
На окраине поселка лежат руины античного Эритраи, в эллинистический и римский период город был очень важным религиозным центром. Сюда приезжали спросить совета у сибил (пророчицы) и посетить храм Геркулеса, в котором находилась обладавшая чудесными свойствами статуя бога.
Во время раскопок, начиная с 1964 г., были открыты греческий театр, гробница, алтарь для жертвоприношений (V в), римская вилла с мозаичным полом (II в). От греческой церкви-базилики, стоящей на вершине холма над театром, открывается прекрасный вид на окрестности.
В бухте есть несколько популярных ресторанов, специализирующихся на морепродуктах.

Крепость Чешме


Генуэзская крепость была построена в XIV веке. В начале XVI века при правлении султана Баязида II строение было реконструировано. Однако, в XVII веке во время войны с Венецианской республикой крепость все же была взята штурмом и полностью разрушена.
В XVIII веке ее пришлось восстанавливать почти с нуля. Вплоть до 1833 года в крепости размещался военный гарнизон, а сейчас там находится Археологический музей Чешме с находками из античного греческого города Эритраи (Erythrae).
Находящийся на территории крепости открытый театр каждый год в начале июля становится сценой для участников международного музыкального фестиваля.
Немного южнее крепости в оттоманском Караван-сарае, построенном во времена султана Сулеймана Великолепного, в XVI веке, сейчас размещается отель. В 200 метрах от него сохранились старинные бани.
К северу от крепости в старой греческой Церкови Айос Хараламбос размещается Художественная галерея с работами местных художников.

Археологический музей Чешме


Археологический музей Чешме размещается в крепости, построенной во времена правления султана Беязида Второго в 1508 году.
Крепость хорошо сохранилась до наших дней, поэтому было принято решение разместить здесь Археологический музей Чешме. Этот музей первый раз распахнул свои двери для посетителей в 1965 году, выставляя коллекцию оружия, привезённую из стамбульского Дворца-музея Топкапы. Музей сначала работал как музей оружия. Но вскоре, из-за повышенной влажности здания, оружие стало портиться и музей передал свою коллекцию Измирскому Археологическому музею и музею Одемиш.
Вскоре залы освободили для проведения выставки артефактов, обнаруженных во время археологических раскопок 1964 года на территории античного города Эритраи.
Здесь можно увидеть предметы из обожженной глины, статуэтки, статуи богов и богинь, бюсты, мраморные статуи, серебряные и золотые монеты, амфоры и другие исторические находки.

SPА-курорт Чешме

В переводе с турецкого Чешме значит «фонтан», «источник». И это название не случайно - город окружен многочисленными источниками с родниковой и термальной водой, которая используется для водоснабжения города и лечения.
СПА-курорт Чешме расположен на Эгейском побережье, 80 км западнее Измира. Здесь работает множество отличных отелей и полный комплекс СПА. При лечении в основном используется минеральная вода источника, в то время как в Altin Taunus Holiday Resort используется морская вода.
Расположенный на протяженном песочном пляже отель Тюрбан способен разместить 432 человека. Скорость течения горячего источника - 15 литров в секунду и, таким образом, он может обслуживать 500 человек в день.
Курорт Алтиниунус расположен в бухте вдоль побережья и имеет 1030 спальных мест. Мощности его природного морского источника достаточно на 500 человек в день.
Вода богата хлоридом натрия, сульфатом магния и бикарбонатом кальция. Температура воды 55 градусов, кислотность 6,5, с общей минерализацией 2,72 г/л. Морская вода имеет приблизительно такие же характеристики. Искусственно подогретую воду используют для лечения ревматизма, дерматологических и гинекологических расстройств. Отмечено также полезное действие при нервном истощении и постоперационном восстановлении.
Применяются процедуры купания, бани, массаж (в т.ч. и подводный), физио- и электротерапия. В Altin Taunus также работают физкультурные кабинеты.

Полуостров Чешме


На запад от Измира в сторону греческого острова Хиос протянулся полуостров Чешме (в переводе на русский - "родник"). Такое название он получил благодаря обилию термальных источников, многие из которых ныне снабжают целебной водой местные отели.
Городок Чешме имеет непосредственное отношение к истории России. Именно близ полуострова Чесме (как обычно пишется в русской транскрипции) состоялось знаменитое Чесменское сражение во время русско-турецкой войны 1768-1770 гг. Упоминания об этом событии нет ни в одном турецком путеводителе, что вполне объяснимо. Русские моряки под командованием графа Орлова дотла сожгли османский флот, укрывшийся в Чесменской бухте. В результате этого Черное море окончательно перешло под контроль России. Однако не только военной историей знамениты эти места. Издавна сюда стремились из-за целебных горячих источников в близлежащей Илыдже.

Достопримечательности:

Самое крупное поселение на полуострове также называется Чешме. Городок, выросший из рыбачьего поселка, мал, но живописен.
Над городом возвышается Генуэзская крепость XIV века, а рядом - Караван-сарай, построенный в XVI веке турецким адмиралом Сулейманом Великим.
Сейчас крепость используется как музей и выставочный центр, а в здании Караван-сарая разместился ресторан и гостиница.
Для туристов Чешменская бухта (раньше писали - Чесменская) представляет особый интерес. Именно здесь в 1770 г. разыгралась морская баталия, в которой русская эскадра под командованием адмирала Г. А. Спиридова разгромила турецкий флот, обеспечив России контроль над Дарданеллами и Черным морем.
Сегодня Чешме - современный курорт, где к услугам отдыхающих комфортабельные отели, отличные рестораны и дискотеки, игровые салоны, спортивные площадки, магазины, бары, кафе.
Комфортабельные отели города Чешме предлагают большой выбор талассопроцедур, пройдя курс которых вы почувствуете себя моложе и телом, и духом. Кроме того, считается, что вода Чешме самая чистая на побережье Эгейского моря.
Побережье Чешме идеально для занятий водными видами спорта. Особенно известно северное и западное побережье мыса, открытое всем ветрам, поэтому здесь имеются идеальные условия для парусного спорта и виндсерфинга.
В большинстве отелей Чешме имеются школы виндсерфинга, в которых работают опытные инструкторы.
Одно из самых удачных мест для занятий виндсерфингом находится в местечке Алатачи на западном побережье полуострова Чешме. Здесь дует постоянный ветер, а залив имеет прибрежную полосу шириной 500 метров и глубиной до 1,5 метров.
Именно здесь проводятся соревнования международного уровня.
Лучшее время для занятий виндсерфингом с мая по октябрь.
Отдыхая в Чешме, Вы можете добраться на пароме до греческих островов Хиос, Самос и Кос, а также совершить экскурсии в Измир, Эфес и Пергам.


Все видео- фото- и текстовые материалы собраны из открытых источников и представлены для личного ознакомления.Все исключительные интеллектуальные права на произведения принадлежат их авторам или правообладателям и могут быть удалены по первому требованию.

К началу